Тут мы пилим собственные ЧПУ станки, делимся охуительными историями, закупаемся и бугуртим.
Старый тред тут: >>97092. Схоронен он тут: http://arhivach.org/thread/9892/ . Помянем.
Посоны, какой БП пользуете - импульсный или трансформаторный?
Есть трансформатор с двумя вторичными обмотками по то ли 50, то ли 60 Вольт и током 10 Ампер, весит, зараза, килограмм 10. Думаю, из него получится хороший БП, если перемотать и оставить всего одну вторичную обмотку.
Или лучше приобрести импульсник вольт на 55 и ампер 15?
Всё никак не могу дособрать станок - остались БП и концевики.
>>119357
Или клин, или провода замкнуты - смотри сам.
>>119357
На каждую ось обычно предусмотрено два контакта - максимально и минимально возможное положение. Сигнализаторы по осям не сидят параллельно: общие у них только земля или питание, а сигнальные контакты - разные.
Концевые сигнализаторы бывают Нормально Замкнутые и Нормально Разомкнутые. Надо смотреть какой-тип у тебя. Если я правильно понял, то тебе нужен НЗ тип.
Бля надо было делать единый 3д-принтер & чпу-тред. Принтеры пока не тянут на отдельный тред
>>119481
Я тоже думал что Два.
Пикрилейд. Правая нижняя колодка. Контакты, питание, земля и по одному контакту на каждую ось.(к контроллеру можно подкл 5 шаговиков).
Думаю подсказка в табличке на плате справа сверху, но максимум что понял так это то что эти данные нужно ввести в мач.
Вот схема с мануала. тут есть и схема подкл индуктивного датчика. и просто микрика.
/ра
долго более года мониторил треды про ЧПУ
так как криворукое и нищебродской хуйло, только мечтал о ЧПУ
но на днях попался старый сидиром, разобрал и увидел то, что напомнило мне о ЧПУ
сразу стал искать в интернетах "чпу из сидирома"
Это вин ящитаю!
>>119548
>/ра
>Обосрался.
>попался старый сидиром,
Внутри внезапно один АСИНХРОННЫЙ блджат двигатель который перемещает лазер Хотя я как то видел олдовую модель с обычным моторчиком, который нормально с платой контроллера ШД не дружит.
Лучше купи что нибуть вроде пиклейтед. В радиомагазине около 120р за шт стоит. Плата контроллера(готовая) ШД стоит около 1500-3000руб. Или можешь собрать на микроконтроллерах или на ардуино на худой конец.
>>119678
>Посоны, какой БП пользуете - импульсный или трансформаторный?
Конденсаторный блядь!
А по теме серьезно: твои ШД жрут хороший ток. Соответственно БП должен быть в 1,5 раза мощнее всех твоих движков в пиковом потреблении одновременно. А лучше в два ибо драйверы тоже могут рассеивать дохуя мощности. Какой тип БП - монопенисуально, это не сверхчувствительный усилитель.
Ни у кого нет таблицы с данными о расстоянии которая проходит гайка в шпильке за оборот?
>>119870
мне то же нада, на шпильку м8
тут какие то калькуляторы есть.
http://darxton.ru/articles/calc/
Разъясните мне такой момент.
Как в подобных станках определяется положение сверла/головки, тупо считают количество шагов шагового движка, или всё же какая-то обратная связь присутствует?
Какой самый мелкий и дешевый вариант материнки с Lpt? (на какомнибудь VIA) Аналоги RapsberryPi имеются?
>>119870
>>119881
Тут есть таблица, только там самая маленькая шпилька м10:
http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-rabote-s-chpu-stankom/21-nastroika-mach3
>>119905
Если работать через mach, то бери пекарню нормальную.
У меня одинаковых два станка с одинаковыми характеристиками (4 координаты) и профилями и третий (портальник на три координаты). Так вот, на первых двух стоят разные системники. Если одновременно запустить УП на обоих, то один почему-то обгоняет второго, лол.
>>119934
Я бедностудент, о ЧПУ пока что только планы, а вот параллельный порт считаю несколько неудобным для применения. Да, с точки зрения передачи управляющих сигналов на оборудование он идеален, но он же сука вымер почти (не в промышленности). Я бы не отказался от какихнить RealTime конвертеров, или совсем ебанутая идея использовать HDMI, он цифровой, почему нет Но это всё гипотезы, LPT гораздо проще управлять, а полноценная пекарня это шум и жральня электроэнергии. Мне нужен только ёбаный LPT и возможность читать файлы G кодов. зачем такой большой ящик, когда при современных мощностях достаточно будет ARMа с тачем и флешкой? Нипанимат.
Заебашив 1 раз подобную платформу размером с пачку сигарет, китайцы бы озолотились.
на пике-пульт ДУ станка, хотя в такой корпус можно всунуть и числодробилку как в современных мобилках, хватит с головой. Вот от такого несовершенства у меня багет.
>>119971
>полноценная пекарня это шум и жральня электроэнергии
Не нравится пекарня купи/собери автономный контроллер чпу http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=437
RepRap Например от Ардуины работает
У меня дома на моем пека достаточно современный чтобы на нем отсутствовал LPT для этого дела стоит контроллер LPT порта, но гемороя с его настройкой настройкой Mach3было много.
>>119971
Как ты вероятно уже догадался, такие поделия в природе есть (и всю дорогу были). Хотя товар крайне специфический.
http://www.taskit.de/dos-panelpc.html
Ребят, разберитесь сначала с mach, тогда можно и что-то более продвинутое ставить
Посоны, поясните, почему никто не пользуется серво-приводы для игрушек. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo_.html
>>119467
Ононы, поясните за оп-пиковскую Shapeoko-парашу.
Полное же отсутствие механической жесткости по X и Y у самой рамы + ремень вместо винта по всем осям. Ездеет сиё изделие по непонятному профилю на который валится стружка, подскакиевает на кочках должнобыть.
Нахуй так жить посоны? За 800$ китаец лучше жи есть?
Прозревают дело в опенсорсе, т.е. этой хунтой можно разрабатывать сральничек, чтоб влезала консолечка, непревращаясь в преграду, бггг
>>120503
Ну так это классический комплекс короткоствола. Зачем баттхёртить владельцам настоящего СУ-27 если их самолёт игрушкой назвали? У них же НАХУЙ САМОЛЁТ ЕСТЬ, почему их должно ебать что кто-то там кукарекает? А у короткостволов-моделистов только сраная поделка из пенопласта, говна и палок, но им ТАК ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ САМОЛЁТ, вот и баттхёртят на каждого кто им напоминает что у них сраная игрушка
психология уровня /ra/
>владельцам настоящего СУ-27
>владельцам
>владельцам
Путину с Бацькой, что ли?
Анон посоветуй станок с рабочим полем >600х400, с управлением по LPT (NCStudio ненужно), бесколлекторным шпинделем. Обрабатывать буду текстолит, оргстекло, фанеру, дерево, в хоббийных целях - скорость не важна. Бюджет около 100тр.
Что скажешь об этих моделях:
http://stepdir.ru/0406
http://www.cutmaster.ru/machine/show/stanok-chpu-cm-1500/
http://www.cutmaster.ru/machine/show/stanok-chpu-cm-r1500/
У первого: по Y круглый рельс, но используется NCStudio вместо LPT.
У 2 и 3го: по Y круглый рельс, у третьего еще и по X, но какое-то неадекватное крепление шпинделя - тонкое, плюс непонятно войдет ли безколлектор, подибильному вся электроника прилеплена к порталу (вместо того, чтобы подводить к станку силовые провода через гибкий рукав, теперь от механических нагрузок ваще никак не защищены LPT и 220В, и куда в таком случает ставить частотный преобразорватель, кидать провода в разные стороны - пиздец дебилы).
посоветуйте какой нибудь шпиндель (бесколекторный) с заказом желательно уже в рашке.
Анон скинь какойнть годный гайд по настройке mach3.
Плат подключил, моторы с пульта крутит, а что дальше делать не знаю.
>>121041
>что дальше делать не знаю.
Калибровать моторы и работать.
http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-rabote-s-chpu-stankom/21-nastroika-mach3
Объясни гуманитарию. По ссылке был, все что с моей платой совпадало сделал. Остались вопросы:
Скорее всего не настроил концевики. Смог только подключить микрик, и чтоб индикация в mach3 отмечала что он нажимаеться.
как то же нужно отметить рабочие зоны станку?
в плате есть одна релюха на шпиндель, ее задействовать не смог.
И еще хоть в крадце расскажите. Вот задумал я деталь. В чем ее рисовать?(я так понял это сторонняя прога) она спо чертежу сделает gкод? как его запихать в мач ни насать резать?
>>121098
>как то же нужно отметить рабочие зоны станку?
Устанавливаешь шпиндель на начало заготовки, В мач3 устанавливаешь нули на осях Х У Й Z
Алсо. Когда на моем станке шпиндель уходит за пределы рабочей зоны станка, срабатывают датчики защиты которые останавливают станок.
>В чем ее рисовать?
В любой CAD программе умеющей .dfx (любой другой формат который умеет программа-генератор g-code)
Например(газовая, плазменная или лазерная резка):
1)Компас(чертеж детали)
2)SheetCam (Создаю g-code)
3)Мач3 (Резка детали на станке)
Анон, доставь открытый проект платы контроллера на ПЛИС. Есть Altera7000, подумываю использовать её. С меня как обычно.
Третий тред, а продавана с али с шаговиками до сих пор никто не посоветовал. Пмздец
>>121137
С реле шпинделя пока не занимался. Но думаю, что управляется оно похожим образом, что и контролеры ШД.
Только называется не "% Axis" а "spindle" и в сигналах STEP и DIR пишут один и тот же порт (гдето видел что там ставили "1" - соответственно реле подключается к ножке №1 на LPT разьеме Если у тебя контроллер самодельный то думаю ты знаешь что перед реле стоит транзистор чтобы не спалить LPT порт)
както так.
Как на китайских сайтах типа алиэксперсса искать такой двигатель? Вернее как он правильно называется?
там дофига диси моторов, может есть какае то ключевые слова?
Какие моторы нужны для фрезеровки алюминия и меди?
>>121859
Там уже моменты нужны хорошие, шаговики вряд ли потянут, так что что-то вроде этого http://maxsine.en.alibaba.com/product/1444302889-219258550/400w_ac_servo_motor_and_servo_drive_manufacture.html
>>121864
>>121865
Я хочу попытаться сделать хоть какой-то намек на обработку метала. Что наверное вряд ли выйдет из-за хуевой конструкции, но мне достаточно будет срез по доли миллиметра за проход. Пока есть только 16мм валы(400мм, 300мм, 300мм), заказал к ним линейные подшипники, купил шпильку м12 на рынке... Раму попытаюсь соорудить из кусков дюраля. Не знаю что из этого выйдет. Буду рад любым напутствиям.
Пока нет опыта, вкладываться особо не хочу по деньгам.
посоны, а что думаете по поводу пикрелейтед?
Я использовал шпильки из магазина на 8мм и 16мм, но первая оказалась немного кривая, а на второй гайка на резьбе болталась примерно на полмиллиметра
Как стать наладчиком чпу? Отучился, получил корочку, но без опыта сразу не берут, а опыт получить не могу, так как в моем городе начальники требуют выполнение плана, свободного времени для практики и обучения нету. Поиграться со станком не дают, мол сломаешь. Один наладчик сказал что обучить только за 50баксов в час. Это охуеть как много.
В процессе работы только корректирую размеры и меняю инструменты, всему остальному необучиться.
Посоны, каки разъёмы пользовать для подключения ограничителей по осям и шаговых двигателей?
С движков (3шт.) - 4 провода с каждого, с ограничителей (6шт.) - 3 с каждого.
>>122052
Нет возможности обучиться привязке инструмента(определение нуля детали), установке приспособ при переналадке. Этим занимается сам наладчик.
Сколько в среднем должно пройти времени пока таким образом оператор может начать работать наладчиком?
Я уже джва года работаю. Самооценка сильно упала. Бросил качалку, разошлись тян, чувствую себя неудачником хоть и не являюсь им. Короч стремное чувство то, что я до сих пор плешивый оператор.
>>122207
Заебали в глаза долбиться. Вот же комментарий >>120040
Возьми гугл, все уже запилено: http://blog.machinekit.io/p/machinekit_16.html только преобразователь 3В<->5В ебани и будет щастье (или шилд купи, если найдешь)
Посоны, на пике всё правильно? Я имею ввиду расположение осей и концевиков.
>>123387 Не правильно, с Y проебался. К себе счёт этой оси в минус, от себя плюс, ну типа вверх-вниз, это при стандартной раскладке при нулевой точке слева-внизу например. Да и при нестандартной (это когда шпиндель потолок фрезерует) X-ось меняет плюс с минусом, для простоты, а Y на месте остаётся.
>>123387
Поменяй местами концевики по оси Y, а так - всё норм. Рисовать не буду - лень.
И вот ещё почитать: http://en.wikipedia.org/wiki/Right-hand_rule
Анон, что думаешь про этот няш-мяш?
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-ship-to-Russia-cnc3040-Z-S-3040Z-S-cnc-router-machine-3040-system-water-cooled/800587_520631354.html
Продавец утверждает, что таможню гарантированно пройдет без накруток цены.
Вероятно он юзает серую схему доставки? Что за транспортный сервис Ruston, первый раз слышу. Подозрительно как-то, в конце описания лота указано, что сервис доставки регулярно меняет свой адрес.
Как думаешь, анон, если продавец наебёт, и с меня потребуют таможенного оформления (которое очевидно в раше для канонического анона невозможно). Если я откажусь от получения посылки и открою на Али диспут: "ко-ко-ко ниполучил", все ли будет чётенько?
Еще по металлу не сделали?
>>123681
Ты читать умеешь лалка?
Не собираюсь никому показывать платеж. Потому что в случае попадания груза на таможенный сбор/оформление собираюсь открыть диспут - груз не получен. Вот и хочу узнать у мудрого анона, каковы дальнейшие перспективы получения денег назад? Ведь продавец в таком случае фактически меня наебал, многократно указав в названии и описании лота, что не будет никаких дополнительных платежей/сборов, что оказалось неправдой.
Изучаю вопрос подробнее. Внезапно http://www.aliexpress.com/item/Russian-customer-Tax-free-CNC-3040-3020-6040-router-cnc-wood-engraving-machine-rotary-axis-for/1570358538.html еще один китаец доставляет с помощью того же транспортного сервиса Ruston до своих "Варехаусов" в России (список снизу по линку). Немудреное гугление говорит о том, что вся суть его "варехаусов" это офисы (склады/точки приема/выдачи грузов) транспортной компании "Энергия". Насколько понимаю, если груз уже получила транспортная компания которая работает внутри России, то с таможенным оформлением закончено, в противном случае груз бы они не получили. Все верно анон?
>>119467
Господа, а почему же у вас в официальном треде нет хотя бы минимальных ссылок на гайды по изготовлению ЧПУ станка и описания с чем вообще имеем дело? Я вот представляю, что такое ЧПУ спроектировал в TFlex или SolidWorks модельку, спецификации, проекции, и вдруг СТАНОК ЕБАТЬ САМ НАДЕЛАЛ ДЕТАЛЕЙ , но вот не отказался бы от гайдов, которыми руководствуются аноны ИТТ, чтобы делать свои собственные чудесные машины.
Скажите как по английски называется опора винта, т.е. подшипник который устанавливается между винтом и шаговым двигателем, чтобы винт не тянул/не_давил за/на ось ШД.
Анон, как называется та хуйня которую часто ставят на станки типа кулибин вместо шпинделя?
Парни, подскажите пожалуйста такой момент. Допустим, есть у меня гравировальных станочек с рабочим полем около А4 формата, как определить прогиб направляющих(цилиндрических)? Нет времени на построение 3д модели и имитирование нагрузки, с последним я вообще не знаком.
В идеале нужна характеристика по прогибу при разных диаметрах направляющих и их длине, может графики кто где встречал?
Анон, выложивший подставки для кружек, скажи - где ты взял модель? Делал сам или нашел готовую? А то я решил сделать другу на день рождения что-нибудь подобное.
Бамп недоделанной фигуркой.
А сегодня достал алюминия для основания станка и портала.
анон я таки дособирал свое поделие. Но никак не могу разобраться с установкой рабочей зоны.
Посоны, поясните по теории процесса.
На компе древний ломаный софт шлет в древний неподдерживаемый разъем всяческие жы-коды. К лпт подключен контроллер станка, который по жы-коду определяет, какой двиг на сколько оборотов повернуть ну и мониторит концевики, скорость шпинделя, в случае чего сливая все обратно в комп. На выход контроллера мощный двиг не повесить, поэтому делаем гальваническую развязку и силовую движка на одной плате, позже окрестив ее драйвером.
Все верно?
Анон скажи какие сверла/фрезы взять на первое время ньюфагу? Буду сверлить и вырезать контуры платок, резать оргстекло/пластмассу. Хочу попробовать ради интереса сделать платку гравировкой.
Думаю взять:
1) http://www.aliexpress.com/item/50x-0-3mm-1-2mm-Micro-Carbide-PCB-CNC-Route-Drill-Bits-Print-Circuit-Board-Drill/862524299.html
наборчик сверел 0.3-1.2мм с шагом 0.1мм, каждого по 5 шт.
2) http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Free-Shipping-50-pcs-lot-1-3mm-3-0mm-Micro-Carbide-PCB-CNC-Route-Drill/932683385.html
наборчик сверел 1.3-3мм с шагом 0.2мм, каждого по 5 шт.
3) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-x-0-08-CED-Carbide-End-Mill-Engraving-Edge-Cutter-Router-Bits-for/879743308.html
2мм фрезы для резки печатных плат, 10 шт.
4) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-x-3-175-2-12mm-Carbide-Single-Flute-Spiral-Bit-CNC-Router-Bits/913984695.html
2мм фрезы со спиральной канавкой для отвода стружки, 10 шт., думаю пойдут для оргстекла.
5) http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3-175MM-Shank-30-Degree-1-0MM-Flat-Bottom-Tools-Wood-Engraving-Bits-Carbide-Tool/1648395545.html
конические граверы 30 градусов с профилем 1мм, 10 шт., думаю пойдут для гравировки печатных плат вчерновую, т.е. снятия большого количества меди.
6) http://www.aliexpress.com/item/10-x-3-175MM-Shank-30-Degree-0-1MM-Flat-Bottom-CNC-Router-Tools-Cutting-Bits/854295701.html
конические граверы 30 градусов с профилем 0.1мм, 10 шт., думаю пойдут для гравировки печатных плат вчистовую.
Все правильно придумал?
Подниму из глубин.
http://www.topincity.com.ua/drill.html
По ссылке кто-нибудь заказывал? Отзывов не находил, но цена у укробарыг кусается.
Анон, мне тут какая-то хуета приехала. Скажи чем её смазывать? ВАЗЕЛИНОМ АНУС СЕБЕ СМАЖЬ, УЁБОК БЛЯДЬ
ШВП и подшипники - забивать Литолом24. Говорят Литол24 своим литием распидорашивает алюминий (из которого у меня вся рама и портал), но правда только если его намочить, а это делать я не собираюсь. Норм его юзать?
Цилиндрические направляющие - регулярно поливать силиконовой смазкой из баллона. Либо надо что-то подобное сильно текучее, ибо будет выдавливать из под направляющих. Можно наверное еще на винты периодически ей попрыскивать.
Все правильно придумал?
заебался уже читать 9000 страниц на тематичеких форумах, одни треды охуительней других
>>132521
не слушай долбоёбов. Силиконовая смазка только для пар металл-пластик. Втулку трения (сталь-бронза/латунь) мажь пластичной смазкой (Литол, ШРУС), шарикоподшипник — жидкой синтетикой (для швейных машинок, автосинтетика).
От силиконовой смазки будут задиры, то есть, пиздец.
Изучал прикладную механику и материаловедение.
>>132522
Спасибо за ответ анон.
>Силиконовая смазка только для пар металл-пластик.
Ок.
>Втулку трения (сталь-бронза/латунь) мажь пластичной смазкой (Литол, ШРУС)
Анон, смори на пикрелейтед, сложно сказать из чего она сделана (предполагаю внутри пластик). Еще помоему она довольно плотно обжимает направляющую. Возможно густую смазку за пару проходов просто сгонит на края направляющих, а дальше будет гонять насухую. Постоянно придется обмазываться несвежим Литолом/ШРУСом и дрочить НЕХОТЕТ.
>шарикоподшипник — жидкой синтетикой (для швейных машинок, автосинтетика).
Но ведь она не будет в нем держаться так же хорошо как пластичная? Или я чего-то не понимаю?
Подшипников 6, чтобы смазать 3 из них, придется откручивать 3 шаговых двигателя, хотелось бы делать это пореже.
Аноны как смазывать направляющую если она доступна только с одной стороны. На пикрелейтеде обмазал сверху, можно ли рассчитывать, что на низ тож будет смазан? Или надо сделать длинную обмазаную тряпочку, продеть её внутрь, туды-сюды поводить и таким образом все обмазать?
>>132522
А ты наверное прав анон.
Я тут читнул мануальца шедшего в комплекте, предлагают смазывать все консистентной смазкой, а для промывки/чистки использовать белое масло и пояснение - масло для швейных машин.
Пол района обошел, нету нигде в чистом виде Литола или ШРУСа. Купил на первое время какую-то хуету в автомагазине недо_литол/недо_солидол (литий+кальций) TOTAL MULTIS EP 2 продавец сказал что это аналог литола, наверное он нехороший человек и масло бытовое для швейных машин и т.д., на основе индустриальных масел А-серии, конечно не белое, но наверное пойдет.
Подшипники действительно проще смазывать жидким маслом, те что возле шаговиков тож доступны через щель крепежа ШД. Можно за пару минут все смазать. ПРОФИТ!
>>132525
>Анон, смори на пикрелейтед, сложно сказать из чего она сделана (предполагаю внутри пластик)
Не обязательно, пластиком могут быть уплотнители, которые плотно обжимают вал и не дают смазке убегать изнутри. Надо поточнее узнать, ведь если там на самом деле пластик - можно и силиконку заюзать. А может там под уплотнителем бронзовые вкладыши.
>Но ведь она не будет в нем держаться так же хорошо как пластичная? Или я чего-то не понимаю?
Подшипники тоже обычно с уплотнителями - заправил и забыл.
>хотелось бы делать это пореже.
Если они с уплотнителями, так и будет - после заправки смазки внутрь можешь забыть о нем на какое-то время.
>Аноны как смазывать направляющую если она доступна только с одной стороны
Со временем смазка растечется по всей поверхности, и покроет ее тонким-тонким слоем. Можешь намазать и включить автомат двигать головку туда-сюда, чтобы ускорить процесс.
>Или надо сделать длинную обмазаную тряпочку, продеть её внутрь, туды-сюды поводить и таким образом все обмазать?
Не обязательно, но это значительно ускорит процесс - смазка покроет направляющую быстрее.
Не тоните пожалуйста, ребята. Лучше поделитесь опытом - что можно сделать ЧПУшного из матричного принтера, используя его родную оснастку?
>>133742Смотря что оттуда выдернуть можно. Китайцы вон вообще из дисководов граверы делают http://ru.aliexpress.com/item/New-Listing-DIY-mini-laser-engraving-machine-Laser-Printers-Mini-marking-machine-diy-laser-engraver-machine/1872457378.html?s=p
Эх, чей-то совсем запамятовал, что тред с ЧПУ есть в /ра, в итоге создал дубль в хоббитаче. Перебираться сюда?
/diy/res/105946.html
Кто-нибуть пробовал использовать это?
https://github.com/rokk0/grbl
http://www.jtronics.de/avr-projekte/atmega-grbl-cnc-controller.html
Есть ли смысл собирать ЧПУ на основе этого и возможно допиливать код самому, учитывая, что сейчас там поддерживаются только эти g-коды:
- Non-Modal Commands: G4, G10 L2, G10 L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
- Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.1, G80
- Feed Rate Modes: G93, G94
- Unit Modes: G20, G21
- Distance Modes: G90, G91
- Plane Select Modes: G17, G18, G19
- Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
- Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
- Program Flow: M0, M1, M2, M30*
- Coolant Control: M7*, M8, M9
- Spindle Control: M3, M4, M5
И вообще поясните за поддержку g-кодов, какие маст хев, какие не очень.
>>134013
>учитывая, что сейчас там поддерживаются только эти g-коды:
Тебе нужен универсальный контроллер для любого станка, от простой сверлилки до шестиосевого фрезера с автоматической заменой инструмента?
P.S. http://smoothieware.org/
>>134018
Да вроде таких излишеств не надо, просто я планирую переписать немного прием данных, что б контроллер читал g-коды с SD карты и выводил все необходимые данные на дисплей и затем пустить в продажу. Вопрос достаточный ли набор функций для этого?
Спасибо за ссылку.
Антоны, хочу сверлить как все посаны с ЧПУ, по дереву.
В вопросе сборки я не ноль, я минус 100, и желания изучать что-то, что не относится к процессу производства, нет.
Хочу сверлить мини-фигуры, причем, как оказалось, моих нескромных амбиций хватило на или на 5 степеней свободы с малыми размерами полотна- 200 на 200 на 200 это даже овердохуя для меня будет, или же на 3 координатный 500 а 500 на 200 делать БАГЕТЫ и клеить из них фигурки.
Видел на форуме пикрелейтед. Охуел, узнав что это на самоделке сделано.
http://777russia.ru/stan.php?line=none&name=max777 оно вообще как и есть ли аналоги дешевле, лучше качеством. Что бы Вы посоветовали? Есть ли смысл брать это чудо для обработки в как на 3 axis и изредка как 5, и вообще каков ресурс работы станка.
Денег есть 400 к.
Теперь, собственно, суть вопроса. Я собираюсь использовать эти станки самостоятельно, т.е. по отдельности. Писать управляющую программу с нуля я не способен, поэтому решил, что буду использовать в качестве консоли управления ПК с EMC2. Но меня очень напрягает то, что при настройке система калибруется по её производительности, т.е., жалкая попытка сделать что-то, что сможет работать там, где нужно жёсткое реальное время.
В то же время, на некоторых видео с самодельными станками с ЧПУ на ютубе я видел, что там используются ПЛК.
Так вот: куда обычно эти ПЛК присобачиваются в самодельных СЧПУ? И можно ли сделать, чтобы управляющая программа на компьютере общалась с ПЛК по RS-232, который уже будет исполнять команды (а не сам компьютер, дёргая пинами LPT-порта)? Где можно прочитать про всё это?
Хуй знает почему, но они слегка горячие.
Ок, а что проверять то?
Я несколько раз перепроверил расключение движок -> драйвер -> контроллер - всё правильно.
Я могу попробовать провернуть вал рукой при собранной и включенной схеме и ничего не спалив при этом? Если провернётся - то движки не в режиме торможения?
>Я могу попробовать провернуть вал рукой при собранной и включенной схеме и ничего не спалив при этом? Если провернётся - то движки не в режиме торможения?
Да, можешь, да, в режиме удержания вал не поворачивается.
Хотя проще просто проверить напряжение на обмотках - при стоящем движке там не должно быть напруги.
It is normal that there is voltage on motors if they are not moving.
There is nothing wrong if motors are warm. The rule of thumb says if you touch the motor with your hand and you can hold it without instantly moving your hand, then this temperature is not critical. If you can't leave your hand on the motor and you get the feeling you might get burned then you would need to lower your current.
Я и так на измене: первый станок, нихуя не знаю что и как должно быть. А тут ещё "полезными" советами добивают. Спасибо, блядь.
>нихуя не знаю что и как должно быть.
Это твоя ошибка. Ты должен знать как работает твой станок, а не я. Мне вообще пофиг что там у тебя, я знаю одно: если двигатель греется - значит на нем есть напряжение, если двигатель стоит и греется, значит либо он в режиме удержания либо кто-то что-то намудрил со схемой, не обесточив его. Это физика.
Не слушай мудака. Если шаговики не будут в режиме удержания, то нет никакой гарантии, что не потеряешь ноль. Когда на шаговиках нет напряжения вал спокойно двигается, рукой проверь.
Но то что греются странно, у меня что в спокойном состоянии, что во время работы холодные.
Да, мне уже ответили про режим удержания:
Yes, this is normal and the way it should be. If motor is not energized it looses position.
You can however use enable signal to disable motors during e-stop and on the controller also during idle time.
Осталось привинтить поверхностный сенсор, отстроить дефолтные позиции и пробовать что-нибудь вырезать.
https://www.youtube.com/watch?v=vw4KiemWCtI
На пике кастомная управляющая плата. Т.е. ты не на прямую по LPT степ-дир сигналы подаешь, а через ethernet, не уверен конкретно что, или буферизированный степ-дир, или что то промежуточное между gкодом и степ-диром.
Все что требуется это написать или найти готовый плагин для матч3/linuxcnc. Все элементарно гуглится.
Только обычно подобные готовые платы довольно дорого стоят, так что проще и дешевле купить amd/intel mini-itx плату с предустановленным процом и lpt портом.
Мне кажется, сама идея управления станком, дёргая пинами LPT-порта, передая по нему сигнал ШИМ, убога. ПОчему для этой цели не используют последовательный интерфейс + внешний контроллер как в СЧПУ заводского изготовления? То есть, внешний контроллер используют часто, но он, по сути, является подключаемой по USB платой с микросхемой контроллера LPT-порта, к которой через опторазвязку подключается всё, что нужно.
> Кстати, а как вы через LPT управляете станками? Там же только 8 пинов, которыми можно свободно дёргать.
Да ладно? https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port#IBM_PC_Implementation (пикрелейтед)
> Мне кажется, сама идея управления станком, дёргая пинами LPT-порта, передая по нему сигнал ШИМ, убога.
«Сигнал ШИМ» надо передавать разве что для шпинделя: http://purelogic.ru/stat_i/faq/signaly_upravleniya_stepdirenable/
> ПОчему для этой цели не используют последовательный интерфейс + внешний контроллер как в СЧПУ заводского изготовления?
Хочешь — купи себе: http://www.planet-cnc.com/index.php?page=shop Или спаяй:
https://github.com/grbl/grbl/wiki
http://smoothieware.org/
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334
Но когда за $100/пиво/поход на помойку можно собрать компьютер, на который можно вкрячить Mach3 или LinuxCNC, то мало кто будет этим заморачиваться.
Затык с подготовкой УП в арткаме и копперкаме. Хуй знает что делать.
Двачую реквест. Сам ищу.
Попробовал FlatCAD - не может в обработку разным инструментом (точнее может, но не понимает что предыдущий иструмент в этом месте уже выбирал), мего косая управляющая программа, гоняет туда сюда как ебанутый. Интерфейс приятный. Суммарно: сейчас не нужен, но если допилят будет очень няшен. Попробовал для теста: накорябал tqfp64 корпус (шаг ножки 0,5мм, гравер 0,1мм), пикрелейтед.
LineGrinder - похоже таже херня с разным инструментом, еще и глючный, интерфейс говно. Не смог им ничо сделать.
HeeksCNC - вроде должен гербер открывать, а вот и хуй.
Похоже надо двигаться в сторону импорта в DXF и покупки на торрентах ArtCAM.
Анон, доложи о своих успехах.
Кто в ДС способен напилить лист фанеры по чертежу?
(размеры A3 и A4)
И сколько будет стоить?
cчитайте это мини тендером.
1)Есть вариант взять обычную 8mm шпильку из строймага, пройтись по ней плашкой, для чистоты и выточить для нее гайку из фторопласта доступ к фрезерным и токарным станкам имеется.
2)И другой вариант - тупо купить вот это говно http://ru.aliexpress.com/item/-/1831010653.html с какой-то стремной латунной гайкой.
Но мне кажется, что это будет еще хуже, чем вариант 1, ибо, думается, эта гайка будет слабовата для гравера, да и скорее всего она еще и люфтит.
С ШВД дела не хочу иметь, это дорого и их геморно крепить.
Теперь мне надо купить шпиндель и блок питания к нему, так? Брать дремель или наебае искать? По каким тегам искать? Хочу в $100 уложиться вместе с блоком питания (если он нужен). И чтобы не соснуть с цангами/хуянгами. Или они стандартные?
Посмотри на ручной фрезерный станок с литой станиной, мощными широкими направляющими, лютым чугунным столом с "ласточкиными" пазами под прижимы заготовок.
А потом на эти самопальные пиздюльки с направляющими из 6 мм прутка.
Вопросы отпадут сам и станет понятно, почему они режут только лишь дерево высокооборотистыми фрезами.
вопрос есть - контроллер, та штука, что соединяет пеку и драйвера, имеет в большинстве своем лпт порт для соединения с компом. есть ли совместимые с MACH3 usb контроллеры, проверенные кузьмичами?
Вот этот брал http://ru.aliexpress.com/item/-/1929557586.html
Но сейчас его можно дешевле найти.
Приехал ко мне Purelogic PLC330b и с ним три двигла 57мм, три концевых датчика, блок питания на 350Вт, устройство плавного пуска и кабель LPT 13400 вместе с доставкой. Все потраха очень удачно вписались в miditower пикрилейтед, просверлил только 4 отверстия в дне корпуса, чтобы блок питания примандячить.
Купил в Леруа 10 метров медного провода 2х0,75 внизу пика, которыми хочу шаговики с платой контроллера соединять. У меня вопрос - насколько критично экранировать каждую пару проводов? Я понимаю, что частоты килогерцовые, хуё-моё и, аонечно, лучше в оплётку засункть, но нигде не могу найти экран в продаже. Может сколхозить как-то или хуй с ним, без экрана попрёт?
Медные жилы уже в изоляции и идут параллельно простой провод для освещения же и у меня получится, что в жгуте от контроллера к станку пойдут параллельно 6 двужильных проводов. Или мне сдирать верхнюю белую изоляцию кембрик и делать витые пары по две на каждый шаговик? Насколько вообще важно это перевитие проводов?
кто мешает отлить такую хуйню из мелкозернистого высокопрочного бетона с добавлением хуевой горы стальной фибры и полипропиленового/стекло/базальто/асбесто волокна для микроармирования.
При наличии правильных гиперпластификаторов поверхности выравниваются автоматически (а еще можно стеклом прижать на время схватывания)
Имеются добавки (самое простое-гипс), которые сводят на нет усадку при твердении.
Добавки типа эмульсий полимерного латекса положительно скажутся на устойчивость к вибрациям.
Использование параболических арок вообще должно свести работу на растяжение к нулю.
Охуенная жесткость конструкции, осталось только рельсы вмуровать.
Охуенное гашение ударов и вибрации.
Легкость изготовления: на бетонной плите из глины слепил матрицу, поставил вокруг коробку, залил, дождался набора прочности - выковырял глину лопатой и ломом.
Буржуи упомянули существовавшую практику начала 20 века (первая, вторая мировая), станины станков отливали просто из ЖБ (армирования фиброй и безусадочного бетона тогда не существовало)
После постройки такой вероятно временной хреновины на ней можно будет выточить делали станины более высокой точности из слябов, если захочется.
Буржуи также упоминали тотальный переход коммерческого производителя на станины из полимербетонов (друга песня, конечно, смолы дорогие).
Конструкция на картинке с рабочей поверхностью 3000х1500, высота всей хуйни 1600. Объем бетона по моим прикидкам - 2.2 куба. При замесе с 100кг фибры на куб вся хуйня обойдется баксов в 400. Можно заранее предусмотреть выемки для установки оборудования.
>Использование параболических арок вообще должно свести работу на растяжение к нулю.
Вот это бессмысленно. Вес огромный, транспортировать неудобно, а жесткости нет. Используй обычную плиту 150мм с ребрами ~300мм.
>поверхности выравниваются автоматически
>сводят на нет усадку при твердении.
Как ни старайся, бетон ровно не зальешь. Впрочем это не проблема. Станину выровняешь эпоксидкой epital. ru/flooring/snv. html Крепление направляющих придется делать регулируемым.
Собираюсь обмазаться ЧПУ-йобой. Выбрал вот такую хуиту:
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC3020-ROUTER-ENGRAVER-DRILLING-MILLING-MACHINE-Claw-Rotational-Chuck/390390623824?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Da2510be153a94072b991f1bbd3e79af9%26pid%3D100010%26prg%3D11353%26rk%3D1%26rkt%3D24%26sd%3D310679819594
Подскажите пожалуйста
1. Подключение идет по параллельному порту, а у меня на всех комплюктерах такой хуйни нет. Как быть?
2. Подойдет ли данная хуирга для обработки алюминия толщиной до 2 см? Собираюсь на нем точить детальки кой-какие.
>Выбрал вот такую хуиту:
> Подключение идет по параллельному порту, а у меня на всех комплюктерах такой хуйни нет. Как быть?
Точно нет? а если найду? Если и в самом деле нет даже гребёнки на материнке, то варианта три:
1. Ищещь по помойкам и прочим авитам с «мухосранскими ярмарками» старый выкинутый комп с паралельным портом (LinuxCNC вроде бы влезал даже на нечто уровня P-II/256MB RAM).
2. Платишь от десяти килорублей и до упора за Mini-ITX комп на чём-то вроде Intel Atom D525.
3. Лудишь GRBL на ардуине: https://github.com/grbl/grbl/wiki
> Подойдет ли данная хуирга для обработки алюминия толщиной до 2 см? Собираюсь на нем точить детальки кой-какие.
Большие дяди утверждают, что нет. Но они вообще китайские станки гонят и презирают (ибо только промышленный чугуний, только хардкор и насрать что стоит дороже чем твоя халупа): http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5918
Механику думаю взять такую:
http://www.cncsam.ru/a3.html
Тем более оказалось, что эта фирма у меня в городе ололо дианон лигион т.е. поеду заберу и на доставке немного удастся сэкономить.
Возникает вопрос: в итоге хочу собрать 4-х осевой станок. 4 ось сразу брать не буду. Какой из контроллеров лучше взять? Какой шпиндель выбрать?
Посоветуйте какие-нибудь интернет магазины.
Посидел посмотрел на ибее всяких хуиток для станка возник вопрос:
1. Что взять из перечисленных китов?
http://www.ebay.com/itm/JY5300-2-CNC-MACHINE-Drive-Controller-Box-With-Handwheel-pendant-mpg-MACH3-/151259272562?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2337c15572
http://www.ebay.com/itm/Free-Ship-USA-4Axis-Dual-Shaft-Nema-34-stepper-motor-1600oz-in-DM860A-CNC-KIT-/151332013474?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233c1745a2
http://www.ebay.com/itm/US-Ship-4Axis-Nema-23-Stepper-Motor-290oz-in-Driver-CNC-Kit-/271399890719?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f30b1af1f
http://www.ebay.com/itm/CNC-3rd-Generation-Revolutionary-Professional-4-Axis-TB6560-Stepper-Driver-Kit-/181562639034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a45fa02ba
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-Kit-Router-Aluminum-Box-Stepper-Motor-Driver-Nema-34-Stepper-Motor-/331140798028?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d1987964c
Я склоняюсь почему-то к последнему.
2. Подойдут ли данные киты для рамы от
http://www.cncsam.ru/a3.html ??
ебать полезный комментарий!
Не ну просто заеба в том, что оплатив 1.5 -2 косаря зеленых я могу в последствии отсосать с проглотом у таможни Роисси, не получив станок и потеряв месяца 2 на этом.
Именно блять в свящи с этим связано мое желание купить все малыми партиями, но сука не хочется наебаться в итоге со сборкой несовместимых компонентов.
Вроде может. Купить, что ли?
Вот, даже дешевле нашел - https://www.avito.ru/novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_tokarnyy_po_met_mml-01_224145781
Или лучше этот - я таким пользовался (типа Корвет-402), хороший:
https://www.avito.ru/novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_tokarnyy_po_met_mml-02_212308304
И фрезер до кучи:
http://www.220-volt.ru/catalog-58704/?ref=ga&gclid=Cj0KEQiAtZWkBRC9ibSfhoKEyLYBEiQA5fDxkc-FoMrHdHKa_24ubYH0w4YwRhCb_jnA2QMgUyj5fDsaAr-b8P8HAQ
Деньги все равно превращаются в тыкву, а тут ИНСТРУМЕНТ!
Гаража нет. Балкон 2,6х0,9м, поставил там верстак с ящичками слева от входной двери. На него ЧПУ думаю поставить когда соберу Справа - территория тянки шмотки-хуётки, сервизы-хуизы
Когда в отрочестве жил в деревне, там всё было, и сарай и гараж и верстак с огромными тисками, но я тогда футбол гонял и в денди играл. Что такое станок, а тем более компьютер, вообще не подозревал.
>балкона то нет, придется ждать смерти ко-го нибудь из домочадцев, чтоб комнату отхапать
Ебать проблемы, лол. Лучше поработай за еду - за полгода на приличный гараж заработаешь. Ну или за четверть его стоимости можно из говна и палок собрать неприличный сарай, но для мастерской хватит.
У нас по молодняку пацаны себе подвалы оборудовали в мастерские.
И есть ли что-то вроде револьверных голов с автоматической сменой инструмента, которые можно ставить вместо резцедержателя? Каким образом в совке при переделке обычных станков в ЧПУ реализовывалась автоматическая смена инструмента? Нужно какое-то готовое решение или его чертежи и схемы для его изготовления.
Голландский самописец для ПВО: http://www.museumwaalsdorp.nl/akoestiek_zoeklicht1.html
Правдо ты не уточнил что тебе за CNC нужен. Каких там размеров, что хочешь обрабатывать.
Вот например Мантис и Циклон самые мелкие и доступные. Но это если не брать во внимание cnc на основе привода перемещения головки СД привода.
http://makeyourbot.wikidot.com/mantis9-1
Неа. Конечного результата не получил. пол года нихера не делал
Похоже что явный экспорт из Gerber в DXF неприемлем. Потому что на выходе получаются в место дорожек векторы без толщины (либо арткам её не понимает). Вероятно нужно оконтуривание до экспорта в DXF.
Попробовал сделать через CopperCam -> оконтуривание -> экспорт DXF -> импортируется в Арткам с глюками (импортируется только часть платки), тем не менее для маленькой платки (того что импортировалось) удалось сделать управляющую программу. Большие платки зависают еще при обработке CopperCam.
Щас пробую Cam350 -> оконтуривание через gerber2dxf.scr -> импортируется в Арткам без визуальных глюков (пикрелейтед). И все кажется выглядит хорошо, только вообще не делается управляющая программа. Ругается то на "открытые/закрытые вектора", то на их пересечение. Лечение векторов и их группировка нифига не помогают.
Главное, чтобы она держала большую нагрузку и не клинила. Смазка по идее должна быть густая и не вытекать.
По деньгам похуй. Главное - качество. Что искать в автомагазинах или заказывать на али/ибэй лучше всего?
Сэкономил на швп, взяв вместо нее эту хуйню, теперь ебаться со смазкой, чтоб ее не клинило, блджад.
В принципе, про подготовку файла понятно.
Ну разве что про лечение ошибок можешь рассказать?
Запара в подготовке УП: в арткаме надо указывать параметры заготовки и глубину реза.
С этим заморочки. Можешь пару скриншотов скинуть? Настройка заготовки и хода инструмента просто ебанутая.
Там нет островов. Это контур.
А вот второе действительно вопрос. Думаю либо придется дрючить фрезер взад вперед на 0,2мм на каждом скругленном повороте/наклоне дорожки. Либо переходить на обработку под углом, что теоретически подпортит точность.
Что такое аллегро?
Купил хуитку: http://www.purelogic.ru/shop/stanki_cpu/frezernyj_stanok_chpu_plra21/plra4_polnaya_komplektaciya/
В общем, собрал, все подключил, но не могу понять КАК подключить шпиндель через реле. В моей комплектации идет шпиндель KRESS 1050 FME-1 У шпинделя есть провод с вилкой.
А у контроллера шаговиков, есть реле и к нему судя по инструкции можно подключить таки шпиндель. Возникает вопрос: мне отрезать вилку и вставить концы питающего провода в разъемы контроллера? Или прицепить эту хуиту параллельно питанию 220??
На сайте этих уебанов и в инструкции нихую про это не сказано.
inb4 я криворукое, гуманитарное хуйло
Ты случаем платки не в диптрейсе разводишь?
А то какая-то херня с несовпадением отверстий.
Сверлю и вырезаю платку и накладываю поверх шаблон (плёнка \ бумага), распечатанный на принтере, но отверстия не совпадают.
Я вот думаю, может это из-за сетки при разводке платы (хотя должно быть достаточно всего лишь выставить единицы измерений, а на шаг сетки похуй) или из-за экспорта отверстий: нормально в копперкам встают только отверстия в дюймовой системе, а дальше их уже переводишь в метрическую при подгонке слоя.
Сам я в 3d-рисование не очень. Есть ли какие-нибудь базы моделей?
Так вот что, короч, еще в самом начале я купил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/-/1929557586.html контроллер, проверил его на одном шаговике без ничего, и принял решение что он работает норм.
Но на реальном станке все оказалось несколько не так. Работает он через жопу, пропускает шаги местами, частоту генерирует нестабильную. Работать невозможно.
Пробовал в настройках менять, там всего два поля, отвечающие за размер буфера - однохуйственно.
Говно короч оказалось.
Собирать к нему отдельный комп, чтобы через лпт рулить им, не хочу. Думаю теперь заказать вот такой http://ru.aliexpress.com/item/-/1790186133.html
Вроде говорят, что с ним все норм в этом плане, но смущает то, что он работает не через mach3 а через какую-то свою прогу.
Так стоит ли брать? Или лучше связки mach3 + lpt еще ничего не придумали?
Что про этот станок сказать могёте? Трудно такой сделать? Какие-нибудь подробности о нём известны?
Какой примерно мощности нужны шаговики для ТВ-16 и во сколько они вылетят?
Школяр, ты бы для начала вот это купил: http://ru.aliexpress.com/item/Russian-customer-Tax-free-CNC-3040-3020-6040-router-cnc-wood-engraving-machine-rotary-axis-for/1570358538.html?recommendVersion=1 .
>Как рассчитать длину профиля, необходимого для станка
Хотя, судя по твоему вопросу, я почти уверен, что ты даже готовый станок настроить не сможешь. Это же позорные воппросы: неужели не понтяно, что ты не сможешь это сделать, как минимум, без чертежа на бумаги или лучше в каком-нибудь CAD'e.
А уже профиль ему из США, лол.
На первый раз лучше купить готовое, а вот когда поймёшь, что тебя не устраивает можно приниматься за чертежи станок.
Некторые и из хлама делают такие станки, что позавидуешь: таким людям есть чем ровно отрезать, сварить цвет мет, точно рассверлить и выточить.
А не хуйнул ножовкой или болгаркой и на тебе, готово.
Да, можно. Но вся суть в том, что если дошло дело до обработки металла, то нужны хорошие направляющие+жесткая станина+точная сборка. Все это выльется в неплохие деньги и просто так на коленке не соберется. Можно конечно и без этого обойтись, но точность будет маленькая, а смысл обрабатывать метал без соответствующей точности.
Во всяком случае покупка готового станка выльется в ещё более неплохие деньги и простому смертному недоступна.
А что там с точностью? Не достаточно разве купить шаговые с редукторами?
Алсо, обрабатывать для начала металлы помягче. У меня в принципе нет цели строить танки, скорее хотелось бы термопластавтомат замутить и прессформы ему из латуни какой-нибудь делать. Металл помягче - нагрузки меньше.
Направляющие помощнее купить смогу. Станину отлить вот хз, возможно и получится, отлить какой-нибудь алюминий армируя сталью. Точная сборка - может компенсировать калибровкой и алгоритмами? Замерить гистерезис например и задать программе его учёт.
Вот те сразу две,
http://ru.aliexpress.com/item/Drive-Shaft-OD-8-x-200mm-Cylinder-Liner-Linear-Rail-Shaft-Optical-Axis-Pack-of-2/32302973318.html
Заодно можешь подшипники линейного скольжения там же заказать, главное с их диаметром не ошибись.
Там есть в продаже токарные патроны
http://ru.aliexpress.com/item/50-mm-within-three-jaw-chuck-manual-lathe-tool-Internal-thread-M14X1-free-shipping/32313537148.html
или сразу с валом
http://ru.aliexpress.com/item/65mm-Manual-20mm-120mm-TStraight-shank-hree-jaw-chuck-Manual-The-lathe-tool-Free-shipping/32313521617.html
Если сможешь приделать привод от шагового двигателя - то пожалуйста.
А есть еще зажим типа гусиная лапка или взять для этого дела сверло по дереву - "перку"(пикрелейтед 1 и 2), если на данном станке только дерево будешь обрабатывать
Обычный патрон для дрели, вернее не совсем обычный - сейчас вроде как под конус не делают насадки поскольку сажают на обратную резьбу.
У меня (первые 3 пиклейтеда) использован стандартный патрон 3-16мм B18 посаженый на переходник на вал двигателя. Другое дело что я чаще просто зажимаю в него либо щетку либо отрезной диск (этакий горизонтальный фрезер). Захочу сделать из него токарный - поставлю каретку на уголки 40х40 и пропущу через нее шпильку М14 или >>141320 такую.
Не самая лучшая идея для токарного станка поскольку со временем разьебет подшипник движка ибо биения никто не отменял в идеале для токарных работ собрать что-то вроде 4-го пиклейтеда.
>Ясно
Да, мой дом будь то Россия или двощ - вонючий клоповник. Да, я люблю свой дом. Никаких противоречий.
Про нагрузки, естественно, в курсе. Меня другое возмущает. В простых самодельных станках для фана и мелких работ не нужна ни ювелирная точность, ни дикое количество часов наработки. Поэтому хочется увидеть китайский ширпотреб малого диаметра занидораха, только и всего.
>Никаких противоречий.
Ну ты и свинтус.
Ну слушай, у меня станок ТВ-16, на нём патрон 100мм, стоит такой патрон 5 т.р. новый. Б/у можно найти дешевле, НО. Весит эта дура, килограмма два, а значит под него нужен нормальный подвес, т.е. подшипники, вал с планшайбой. А теперь главное: диаметр заготовки в прямых кулачках ограничен 30 мм по наружному обхвату.
Сверлильные патроны на 20 мм точно есть, если хочется точить делать с диаметром 30 - можно сделать ей хвостовик на 20, и за него держаться.
И ещё, какие материалы точить собрался?
Алсо, Китайцы, станки Jet, токарники новые от 33 т.р.
>какие материалы точить собрался?
Металлы мягкие, уровня болтов. Максимум какую-нибудь нержавейку. Еще алюминий, дюраль. Хотелось бы титан, потому что есть к нему халявный доступ, но там фрезы нужны непростые, насколько я знаю. Из неметаллов - дерево, фторопласт, стеклопластики.
>>171337
>Хотелось бы хотя бы 30-35 мм.
Можешь найти у заготовки центр и выпилить в ней паз болгаркой. Ну либо с плашкодержателем придумать чаво. Хз правда как ты его как без биений присобачишь. Да и в самой заготовке дырки придется сверлить ибо винтами ты нормально ее не зажмешь + заебешся центровать заготовку
>>171317-кун
народ, помогите студенту пожалуйста.
у меня в инсте есть лаба робототехники, мне нужен доступ к некоторому оборудованию там. руководитель лабы не разрешит пользоваться оборудованием если я не буду приносить пользу. но лаба эта нах мне не сдалась по сути) в итоге он предложил следующее: я собираю станок с чпу на ардуинке(знаю что говно ебанное, но похуй) из любых материалов с требованиями:
тип: портальный
рабочая область: 210*300мм (лист а4)
ось z - не более 2 см
точность: 0,1мм по х и у, по оси z не важна.
обрабатываемые материалы: требуется только выпиливать детальки из листка фанеры или пластика/текстолита.
шпиндель: либо гравер, либо ручная фреза, либо моторчик высокооборотистый + кулачковый патрон от старой дрели.
траты: не более 3к рублей.
внешний вид: похуй, лишь бы работало.
в лаборатории есть fdm 3д принтер и годный набор инструментов кроме разве что сварки.
почитал в инете и немного уточнил детали:
1 - нужно брать для х и у оси линейные направляющие с подшипником скольжения и шпильку с шаговиком для перемещений.
2 - ось z - ременная передача
3 - линейные направляющие круглые, сопромат подсказывает что нужны диаметром минимум в 8 мм (из расчета в 3 кило портал + 4 портала динамической нагрузки при фрезеровании)
4 - электроника для лабы вообще не проблема, в закромах валяется куча электроники и найдутся шаговики для промежуточных тестов.
короче, насколько реально решить задачу при таких требованиях и при таком бюджете?
3D принтер я так понимаю курочить нельзя?
Я бы просто заменил в нем экструдер на дремель(если силовая конструкция позволит)
Как вариант собрал бы такой же 3D-принтер - RepRap и поставил бы туда дремель/гравер
>не более 3к рублей
минимум 3 рельсы
http://ru.aliexpress.com/item/MR9-12mm-linear-rail-guide-MGN12-length-300mm-with-mini-MGN12C-linear-block-carriage-miniature-linear/1812474036.html?recommendVersion=1
Уже обойдутся тебе в 2400 рублей
+несколько ремней с шестренями
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-2pcs-20-teeth-GT2-Pulley-Bore-5mm-2M-GT2-timing-Belt-width-6mm-for-3D/32240661027.html?recommendVersion=1
+Ардуина (еще 200р) +CNC-Шильды (600-800 наверное) - сомневаюсь что они лежат готовые. и вероятней всего из говна и палок ты его не соберешь.
+точные инструменты
+металолом(шпильки болты и т.д.)
А теперь расчетное время сборки:
Доставка - 30-40 дней (либо больше, в зависимости от всратости почты)
Сборка - хз сколько там рипрап собирают, я стойку от станка где-то за месяц с лишним собрал
+Увлекательный процесс сопряжения и наладки Ардуины с Мач3, Либо того же самого но с прошивкой туда какого нить менделя (может треде с принтерами знают че там как).
да, курочить нельзя.
погуглив, нашел два решения проблемы с направляющими - или достать пару печатных машинок(там направляющие годные и неубиваемые), или найти мфу или любую оргтехнику сканирующую и разобрать её. в одном мфу одна направляющая точно + моторчики с электроникой и блоки питания.
вот только формата а3 придется искать, иначе не хватит длины чтобы закрепить..
быстрофикс: ардуино дадут бесплатно, к шильдикам отношение в лабе плохое, мол "нахуя, если можно спаять самому".
(в лабе пользуют ардуино только из-за удобства среды разработки и низкого порога вхождения, всё равно больший упор идет на математику)
но всё равно спасибо анон за ответ.
я наверное попытаюсь поискать принтеры или сканеры в разбор, если не выйдет - черт с ним, в бюджет никак не вписаться и можно забить
>Спаяю шилд/контроллер в одиночку.
Когда я искал контроллер для ШД для меня было большой проблемой найти К555ТМ7. В итоге я собрал ее на микроконтроллерах.
В целом на схемотехнику/сборку/наладку (поскольку авторы иногда любят подсунуть кривую прошивку) 3х контроллеров у меня ушло чуть больше месяца. Контроллер конектится к LPT порту напрямую.
+ Поскольку ты не будешь подключать контроллер напрямую к шаговикам ибо сожжешь, - тебе еще паять драйвер для шд (транзсторные ключи на каждую обмотку). Вот >>119589
например шаговик с драйвером - продается на Али рублей за 120 и имеет посредственные параметры.
>Разьебу сканер и выну от туда направляющие.
Одних направляющих тоже внезапно недостаточно, нужны еще линейные подшипники например как пикрелейтед.
Как вариант собрать что-то одно из этого говна:
1) Координатный стол - заодно руководитель будет видеть что ты что-то делаешь "полезного для лаборатории" кек
2) Электроника - без нее твой координатный стол просто груда металлолома, этим вероятней всего займутся после тебя.
3) Программная настройка - поскольку тебе до этого еще оче далеко, то вангую что этим будет заниматся какой-то "боброволец" после тебя
Ну либо ты таки соберешь какой нибудь рипрап с гравером и даже настроишь его.
И еще, для справки Шильдик - это табличка с надписью о параметрах техники к которому он приклеен и не имеет ничего общего с sheeld-ом
Блин, откуда вы такие беретесь. 3D принтеры изначально под нагрузку не заточены.
Для >>171479- анона
Итак бомж вариант.
Arduino nano - 150руб с доставкой. Сам недавно брал по 130-140руб/шт. От ардуинки останется только название, т.к. ты туда зальешь GRBL. На комп поставишь ПО совместимое с GRBL- куча разного.
Драйвера- A4988. 300 руб на 3 оси, останется на макетку воткнуть и подпаяться к ардуинке. Но если есть комп с LPT портом, то можно без ардуины обойтись драйвера сразу к порту цеплять +Mach3 на комп ставить, просто LPT есть далеко не везде.
Сам станок можно собрать из металопрофиля, шпилек и самых обыкновенных подшипников. Все это есть в строймагазинах. Можешь нагуглить кучу таких конструкций.
Еще более бомж вариант механики http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/
Годные направляющие можно взять в печатных машинках или старых матричных принтерах. Шаговики можно взять из матричных принтеров или 5ти дюймовых флоппиков.
Профиль 30х30, направляющие 8мм (кривые просто жуть, скоро заменю на 12мм из принтера, они при производстве шлифуют короткие куски, а не 2 метровый прут, который гнется под своим весом), китайские подшипники тоже так себе, надо будет фторопластовые выточить.
Движок для фрезера временный и фрезы в нем зажимаю через патрон - гемор еще тот. Надо купить авиационный бесщеточный двигатель с 8мм осью и заменить ее на цанговый зажим с хвостовиком такого же диаметра.
Лазер питаю 2.5 В, 250 мА, можно и больше, но пока не рискую, мало диодов. Скорость подачи 150-200 мм/мин, надо также ставить задержки 100-200 мс (зависит от фокуса) для того, чтоб лазер наверняка успевал поджечь дерево (для Inkscape есть аддон JTP Laser Tool, через него можно генерить ж-код для лазера с указанием задержек, мощности и т.д.). Желательно ставить коллиматор перед фокусирующей линзой, мощность подымется в разы. Также поверхность внутри объектива между коллиматором и линзой не должна быть светоотражающей (у меня все выточено с эбонита, поменял кольцо, которое прижимает фокусирующую линзу, на алюминиевое - вообще перестал жечь, хотя казалось бы что там того кольца, поменял обратно - все стало нормально)
Точности ременной подачи по Х/Y на удивление хватает (ошибка вроде не накапливается при обработке ж-кода с 3 знаками после запятой).
Прошивка Marlin, арткамовский ж-код нормально хавает, лазером/фрезером управляю через D9 выход командами M106/M107.
Чтоб не было расхождения движков по Z нужно выставить ток по даташиту (ни больше ни меньше) - пару дней возился с ними, пока не понял что к чему.
Какими программами пользовался? Как настраивал ? Где прошивку брал?
>>175522
Вангую подобный еффект
https://www.youtube.com/watch?v=gSf1uewodfo
Прошивка github.com/MarlinFirmware/Marlin
Проги: artcam, inkscape, repetier-host (чтоб вручную отправлять ж-коды и писать калибровочные коды для лазера, так обычно с предыдущих двух прог закидываю код на флешку и с lcd экрана работаю).
С настройкой ничего сложного, в инете полно статей по настройке и калибровке 3д принтеров, там все необходимое.
Выше спрашивали про возможность сделать 4ю ось НИДОРАГА- покупаете бушный патрон 80мм за 1500-2000 р(придется искать, да, новый от 4500), 2 шкива и вал за, примерно, 2500 т.р. или редуктор тыщ за 5, делаете фланец и вал для патрона(или заказываете у токаря дядьваси), колхозите корпус- вуаля, вы счастливый обладатель 4й оси.
И советы из своего печального опыта- не экономьте на шпинделе(лучше взять с водным охлаждением и инвертором), втором винте на длинную ось и толщине направляющих. Я кончил.
Ой пидорас, почему не юзаешь http://duxe.ru/product_info.php?cPath=37_71&products_id=453&osCsid=e548ec1d7a9a92c2b7d2ab3c0aefa303 ?
Не знаю что из матричныз, но в струйных есть направляющие 8 мм, оптопары и ленты с мелкими стрихами, я на ардуино научился считать эти штрихи и останавливать мотор принтера после прохождения определенного кол-ва. Кстати, такие ленты есть на али? Как они называются правильно.
Расскажи как для четвертого пика генерил gкод. Я так понимаю там что то типа "строчной развертки". А то я пока только линиями рисую по контуру.
И кстати как ты в код вставляешь m106/107? Это же, наверное, геморно.
По поводу лазера. Спокойно можешь поднимать ток до тех пор пока на лазере не будет около 3 вольт, но не более. Правило действует для всех двд лазеров.
Использую питоновский скрипт, взятый отсюда:
http://fablabo.net/wiki/Raster2Gcode
Код довольно простой - открывает картинку, перегоняет ее в заданый DPI и потом в жкод. Лучше предварительно ЧБ изображение перегнать в 1-битное.
Не знаю, что конкретно стоит в струйниках, но вообще это называется "оптические датчики линейных перемещений", или просто оптические линейки.
http://ru.aliexpress.com/item/China-high-precision-linear-encoder-grating-ruler-linear-scale-300mm-5micron-linear-scale/1550404505.html?spm=2114.03020208.3.55.2ppYlf&ws_ab_test=201407_1,201444_5,201409_1
мимоньюфагвчпу
Суть:
Для небольшого стенда нужно сделать подвижный столик. И есть идея обойтись без направляющих, вместо них использовать два ходовых винта. Винты будут проточены под подшипники, ну и соответственно сидеть тоже на подшипниках будут, чтобы винты параллельны были. Передача с шд будет через зубчатый ремень, для синхронизации.
Пикрил- красным столик, желтым гайки, черным ходовые винты.
Это старенькое фото. Сейчас механизм несколько переделан.
>по Z капролоновая втулка
Хотел сделать каретку из фторопласта, но после отказался от этой затеи и использовал механизмы от CD привода. Заказывать рельсу для оси Z как-то не хочется.
>Как кстати ремень натягиваешь?
Ремень был надет на пропиленный болт, затем придал ему необходимое натяжение и затянул гайкой.
https://www.inventables.com/
Полный кит стоит ~930 баксов.
Но, судя по внешнему виду, его вполне возножно собрать самостоятельно из деталей (профиль AL-3060-8 или даже AL-2040-6, движки NEMA17/23 и т.п.) и закупать кит не обязательно.
3д-принтер уже собрал, но хочется большего, к тому же по механике на CNC тоже все есть двигателя, каркас, контроллер вышеозначенный ...
Ну так в том и дело, у меня есть контроллер ШД который на вход принимает ЛПТ, а компьютеры все - ноутбуки, у которых лпт отвалился еще в прошлой эпохе, хотелось бы без красноглазия это все соединить в кучу. Заодно г-коды чтоб парсило может без нагрузки компьютера.
>>189589
Спасибо, посмотрю, похоже это мне поможет, по схемной части там никакой я так понимаю сильной развязки ненадо ? Разве что где-то распиновку найти что откуда/куда подключать.
>Ну вот собственно эта часть есть, вопрос можно ли на вход(ЛПТ) ей с какой ардуинки подать сигналы,есть ли прошивка/ПО для работы с ней
Если с ардуинки то помимо GRBL был протокол Modbus, вроде как на официальном форуме Mach3. Легко гуглится короче.
Почему Мач3? Потому что на промышленном оборудовании в основном встречается эта программа.
Алсо изначально Мач3 работает только с ЛПТ портом (либо PCI/PCI-e контроллером) но где-то читал что есть какое-то расширение позволяющее работать с ЮСБ контроллером.
Ну еще Мач3 не работает под х64 операционными системами.
Из лего прикольный, конечно, станок, но бесполезный, если, конечно, не собираешься зарабатывать на жизнь резкой поролоновых бюстов.
Алюминиевых листов тут вообще нет, все из стали
Некоторые детали покрасил краской под хром чтобы не ржавело. Другие пока еще не успел.
>где можно найти такие алюминиевые листы?
Видел алюминиевые профили в местном строймагазине, но выгоднее и надежнее будет из стальных труб и уголков. Из алюминиевых профилей толщиной в 1мм разве что 3D-принтер собирать имхо.
Высота боковин 225 мм, изначально вырезались из стали толщиной 3мм на плазме.
Конструкция изначально рассчитывалась под другие рельсы, высота от крайней нижней точки каретки оси Z раньше по проекту было около 70-80мм сейчас 110мм примерно.
Ход оси Z около 85-90мм. Это все что можно было выжать из направляющих CD-привода
Труб 40х40 длинной 290мм
и пластин толщиной 2мм (покрашены в оранжевый) длинной 420мм
Размеры основания 300 х 420 мм
1. Где закупаетесь фрезами?
2. Есть ли программы Управления с открытым исходным кодом ,или с возможностью написания собственного драйвера? Ибо я решил положить болт на лпт и заюзать юсб.
1)али где же еще. ну можешь купить на рынке советского быстрореза на пробу.
2)http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151016134054&SearchText=cnc+board+usb
>2)http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151016134054&SearchText=cnc+board+usb
Нет, помучатся хочу наверно, собрать из говна и палок, с минимумом затрат.
Собирал на контроллерах 12С509 или 12С508 не помню точно. Давно это было.
Там автор еще вариант на других контроллерах предлагал(12F629 кажется, из которых я потом реле времени наделал), но на них совсем не завелось.
А на 12С509 вместо обещанного на схеме DIR - автор платы зашил Enable (выключение сигналов с контроллера) Пришлось допиливать напильником.
Ну и там какие-то ключи чтобы в обратную сторону ШД крутить.
Всякие микрухи логики вроде ТМ7 найти так не удалось.
Если бы собирал электронику сейчас - купил бы на али какой нибудь простенький контроллер за 500 рублей, как анон выше советует и не парил бы мозг и время. Скупой платит дважды да и цены вполне демократичные, а пока ты отладишь свою электронику - потратишь вдвое больше времени и денег, надо ли тебе это - решай сам.
P.S. ШД должны к управляющей плате через драйвера подключатся дабы не пожечь. В моем случае это были ULN2003AFG которые шли в комплекте с ШД >>119589 . Но можно и на мосфетах спаять.
>>189774 -кун
>>190223
P.S.S.
Если не по нраву LPT - Есть еще вариант заюзать спец контроллеры вроде такого http://cncrouter.ru/forum/index.php?s=20e6a2caab0143373fa30ef685453c14&showtopic=437
Ну или с рипрапа какого (Не вникал особо что там у них как относительно электроники, если кто в курсе пусть поделится).
Тогда станку и компьютер ненужен будет - программу приносишь на флешке.
>>190249
>>190250
На электронику пока болт, нужно прогу с открытым исходником чтоб на нее плагин usb-hid сваять. Собираюсь избавится от физических драйверов, и с выхода контроллера непосредственно на усилитель посылать управляющие 1 и 0. Для начала собрался на степперах от дисковода 3.5 запилить, и тут сразу вопрос образовался, напруга на обмотки постоянно подается или n временными импульсами только чтоб шагнуть?
На шаговых моторах из комплекта к ардуине (на драйверах имеется светодиодная индикация) напряжение подается на одну/две обмотки подается постоянно и выглядит примерно так:
0.0.0.1 - 0.0.1.1 - 0.0.1.0 - 0.1.1.0 - 0.1.0.0 - 1.1.0.0 - 1.0.0.0 - 1.0.0.1 - 0.0.0.1...
Делается это например для того чтобы во время паузы ты не сдвинул координату.
>>190793Чот бред какой-то. Траектория не всегда прямолинейная- есть g2 и g3. Деление может быть разным- 1/2 или 1/16 шага, например. Какие-то ступенчатые траектории охуеть вообще. Как будто ты эти траектории руками на бумаги считаешь.
Да хули, блядь я тут пытаюсь концепцию станка и по для него придумать. Но блядь это пиздец как сложно. если с электроникой могу как-то разобраться, то по как писать вообще понятия не имею. Ну есть допустим в ж коде траектории, как высчитывать движения приводов имею самые смутные представления. Найти бы готовую прогу, но чтоб собственный драйвер для станка привернуть. ЛПТ у меня нет, вот что. Драйверов степеров и нормальных степеров тоже нет. Накопал инфы по программной имитации usb для МК. Вот подумал, что если управлять станком путем частой отправки пару байт с компа на выходы контроллера. Но не знаю я нужного по. Почти все через лпт, без исходников, да еще и платное. А новое я не напишу никак, слишком сложно.
васятка есть такая хуйня как полушаговый режим.
но это касаеца восновном точных шаговиков где 100-200 шагов на оборот.
помоему драйвер для шаговика лучше пилить самому. не особо сложно в конечной реализации и по деньгам сплошной профит.
но главное ты выиграеш в конечной реализации, а именно каму то надо тягать фрезу, а камуто всеголиш голову 3д принтера - нагрузки на порядок отличающиеся как и требования к скоростям перемещения.
только школьнег думает если хуйнуть побольше оборотов то можно и падачу поболя поставить) тем самым вырастет скорость резания)))
вот скажи мне нахуя изабретать виласипед?
ты хоть раз фрезернай станок видел?
там стол двигаеца по х z, а по у фреза.
в твоей конструкции надо двигать не каретку(арку) а стол.
1. жесткость станка - ты не представляеш какая это ебля порой понять что у тебя резанирует даже на сраной такарке - или резец или сама деталь ебешся ебешся - потом хоп ога вчерась резал конуса забыл подтянуть.
2. это чпу головой думай какой толщины жгут проводов от двигунов датчиков и прочей нужной и порой необходимой хуйни ты будеш тягать - разъебаные разъемы переломанные провода через 3к проходов взад в перед...
3. стол всетаки проще двигать.
>>191075
недостатки я хз. активно на нём не работаю, хоть и настроил почти. сейчас систему вытяжки пилю, времеги нет, женилчя,ребёнокбудет, да и стоит он у родителей.
по поводу схемы твоей, движки по х ставь не простые шаговики, на пурелоджике глянь, которые шаги не пропускают, драйвера уже на них. а то при пропуске шагов одного шд ось перекосит и заклинит. ось y- я бв сделал три профиля вместо двух(на которых у тебя рельсы) или из пластин п-образный профиль сделал, рельсу хотябы верхнюю не на боковую плоскость, а на верхнюю. по z- рельсы переместил бы на пластину шпинделя. вродн так.
Копир так до конца и не разобрал. Зато отмыл и притащил домой некоторые части, а именно двигатели.
Скажите, насколько они годны в качестве деталей для чпу станков?
Вот мотор от сканера. Не обычный шаговик, а серво. Модель - DF80FT10.
И вот главный двигатель. DR-6236-014.
Готовая сборка с драйвером.
Драйвер на радиаторе - SLA6022, он управляется от LB1823 на плате, судя по даташиту - какая-то йоба.
Управляется вся эта конструкция от 5 контактов - +24, +5, С, SG и PG. C - очевидно, clock, а sg pg это signal (+5) и power (+24) gnd соответственно. Т.е. подаем питание и радостно тактируем.
Годнота?
Вот фото его платы снизу.
Бонусный хлам - большой соленоид, в который аки детонатор вставляется/втягивается сердечник, мелкий традиционный принтерный соленоид с рычажком и очень длинный высоковольтный провод, который использовался одновременно как для питания лампы экспонирования, так и как натяжитель для механической системы.
Да я пока планирую хотя бы мини-выжигатель по дереву лазером собрать, а потом уж браться за что-то большее. С этого аппарата налутал весьма много стальных осей, в т.ч. небольших. Мелких двигателей у меня прилично, драйверов на платах от принтеров куча, шестерней несколько килограмм, ардуина в наличии, так что все основное есть. Осталось надыбать деревяшек для шасси, найти время и преодолеть лень.
>Я чот не ожидал, что в копирах серво используют
Вот пикрилейтед пару фото того аппарата в процессе разборки, думаю что мощных пневмоцилиндров и полцентнера весу ты тоже не ожидал от копира, как и я ранее. "Картридж" имеет размеры и вес обычного современного принтера, и даже в нем есть двигатель, использовавшийся для засыпки тонера, правда то обычный коллекторник. Таких монстров давно не делают, в свое время стоил как машина.
На работе списанный разбирал. Он - как ламповый телек, стоит как памятник, пока его кто-нибудь не разберет, его втроем тащить нужно из-за габаритов и веса, если целиком. Останки уже выкинуты, все довольны - у меня куча деталей, у пользователей помещения - свободный угол.
Тоже буду лазер от двд использовать, только хочу попробовать для упрощения механики применить штатный механизм фокусировки (линза с магнитом и катушками), как оно в двд изначально. Подразумевается, конечно, что толщина заготовки весьма ограничена.
>>Мозги сам писал или купил что-то готовое с софтом?
Все уже украдено написано до нас. Ломаный мач наше все. Кстати, если есть необходимость, могу выпилить тебе детали.
https://grabcad.com/library/tele
>>195579Анон, откуда мне знать, сколько контора в твоем городе возьмет за такую работу? Найди объяву, позвони да узнай. Но вот с меня за то, чтобы разрезать ал. плиту на три куска двумя резами на плазме взяли 500р. У тебя работа не в пример более сложная. Я б запросил 3-4 т.р. Ты откуда, кстати?
Видимо придется разрушить свои влажные мечты.
Хотя вот такая йоба (https://www.inventables.com/technologies/x-carve) в макс. комплектации выходит 90к, но без доставки.
Я с ДС2. Хотя 3-4к вполне приемлемо, но не знаю - чего-то хочется поменьше.
>А, это на роликах станок? Думаю, оно того не стоит.
Понятия не имею - я вообще не смыслю в теме. На YouTube есть пара видео но судя по всему рекламные - вроде как справляется с задачей.
>Для начала разумно, конечно, узнать в местных конторах. Напиши тогда потом, что почем, мне самому интересно стало.
Ну если соберусь узнать конечно, а то думаю что сольюсь.
>Но изготовление штучного изделия не может быть дешевым в принципе.
Ну если я партию в 10 штук закажу, дешевле на штуку выйдет?
Блять анон, ну чтож ты делаешь. Такие то рельсы, и как хуево все остальное.
Во-первых, шаговики и ремни- сразу нахуй. Бери сразу ШВП и стойки с подшипниками под них.
Во-Вторых, портал хлипкий, "зашей" заднюю стенку. Пикрил- кривовато, но думаю ты поймешь.
В-третьих, ось Z совсем мегахлипкая.
Ну и наверное по хорошему сделал бы его из алюминия, покурив перед этим форумы, типа cnc-club, chipmaker. Почему алюминий? Потому, что даст нужную жесткость при меньшем весе.
Ну просто твой станок как то сильно не суразно смотриться. Вшатать дохуя денег на рельсы, и поставить максимум уебищную ременную передачу и хилые двигателя. Я бы баланс сместил немного в другую сторону- двигателя помощьнее, а направляющие по слабже. Двигателя можно снять со старых матречников, или на барахолке уже снятые с тех самых матричников купить.
>>195956Вряд ли тут есть люди, которые заказывали готовые станки. Лучше спроси на цнц-клаб, почитай отзыва про контору в интернете и про доставку грузов из китая. Вообще, мне это видится лотерей- может и нормальный станок пришлют, а может говно. Хотя читал, что если китайцев постоянно контролить(ну хотя бы заставить сфоткать станок), то делают нормально. В сторону пьюрлоджиковских не смотрел?- да, китайский оверпрайс, но с поддержкой должно быть получше.
Как вариант, можешь купить лазер на 1,2-1,5Вт от проектора A140. На ебее уже запресованные в модуль есть. И в добавок к нему стаб докупить или собрать.
Я брал себе вот такой модуль http://www.ebay.com/itm/2W-445nm-M-Type-M140-Blue-Laser-Diode-In-Copper-Module-W-Leads-/170955273487?&_trksid=p2056016.m2516.l5255 и питальник к нему http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/400749241579?hash=item5d4e8424eb:g:W8IAAOSwQItT12YK . Но почему то dtr-lpf перестал в россию слать. По хорошему конечно нужен стабилизатор тока для лазера, но я так использую, только резистор последовательно с лазером довесил на 0,5 Ом. Года два назад все счастье обошлось в 2,5Круб + 300руб очки защитные. Если будешь ставить лазер, обязательно очки бери!!!
Из ощущений могу сказать, что это почти единственный нормальный вариант. Пробовал с ИК играться, т.к. они дешевые, но сильно обломался, т.к. их невозможно свести в маленькую точку.
Особенности именно полупроводниковых ИК лазеров, "излучатель" у них больше, что не позволяет мелкую точку получить.
Фиолетовый лазер, если речь о 405нм идет, возможно тоже очень неплохо жечь будет, и даст весьма неплохую мелкую точку в фокусе, но я их не пробовал.
Но опять таки, жечь и выжигать получиться только дерево и всевозможный пластик.
Вот еще пару картинок для примера.
>>169064-кун
>Перечитай ещё раз, внимательно!
Перечитал, внимательно.
Почему бы не использовать линзу? Ну или пару линз?
>Меньше определённой точки ты его никак не соберешь, и зависит это от самого излучателя.
Это какое-то особое свойство лазера, или что?
Свет от лампы блядь накаливания я могу в сколь угодно маленькую точку собрать, а от лазера не могу? Поясни.
>Почему бы не использовать линзу? Ну или пару линз?
Там и так линза для фокусировки используется. Меньше линз- меньше потери, так же не забывай, что оптика не дешёвая.
>Это какое-то особое свойство лазера, или что?
>Свет от лампы блядь накаливания я могу в сколь угодно маленькую точку собрать, а от лазера не могу? Поясни.
Про лампу не понял. Как ты её в сколь угодно малую точку соберешь? Нет, может использую хуеву гору линз ты все таки добьешься точки, только мощность куда то съебнет.
Следуя твоей логике, можно галогенку использовать. Она в фокусе тоже жгет, но почему то никто ими не режет, наверное потому, что собрать в сколь угодно малую точку не могут.
>Следуя твоей логике, можно галогенку использовать. Она в фокусе тоже жгет, но почему то никто ими не режет, наверное потому, что собрать в сколь угодно малую точку не могут.
Собрать ВЕСЬ свет галогенки - проблема. Потому, что во все стороны светит.
А в лазере все фотоны ориентированны одинаково, когерентны.
>>195925
>шаговики и ремни- сразу нахуй.
Нормальные шаговики стоят примерно чуть дешевле рельс. (900 руб.)
>Двигателя можно снять со старых матречников, или на барахолке уже снятые с тех самых матричников купить.
Легче сказать чем сделать, не нашел нигде.
Кстати рельсы мне обошлись в ~1300 вместе с доставкой за 300мм MGN12 (брал аккурат когда рубль ниже плинтуса упал. В июне они уже дешевле стоили);
И ~2300 руб за пару 400мм MGN12, брал когда уже подешевели.
>портал хлипкий
ВНЕЗАПНО нет. Чтобы погнуть их надо приложить немерено усилий. Если надо будет дополнительно укреплю ребрами жесткости
>В-третьих, ось Z совсем мегахлипкая
Аналогично. Все детали из стали толщиной 3мм изготовлены, а направляющая вынута из старого DVD привода. На нормальную денег не хватило
>Бери сразу ШВП
>направляющие по слабже
Первый вариант станка хотя если честно он разве что как 3D-принтер бы сгодился был из профилей изготовлен из металлопроката толщиной в 1,5мм, даже направляющие из тех-же профилей. И простейшая винтовая передача из шпилек.
Надо ли говорить что это дело люфтило в пределах 5мм и шевелило мордой крайне долго - на перемещение координаты на 10мм уходило 5-6 минут времени.
>сделал бы его из алюминия
Не сделал бы, весь металлолом обошелся мне в нихуя рублей. Да и вообще довольно мягкий метал. Вкусовщина короче - каждый дрочит так как хочет.
>при меньшем весе
Сомнительное удовольствие для стационарного станка. Вот этот товарищ вообще в граните направляющие закрепил: http://www.youtube.com/watch?v=6GND7PurUFg
>>195759
Кстати да, шевелил в тестовом режиме осями. Портал двигается очень тяжело. Приходится поднимать напряжение на двигателях.
Алсо по станку - к сожалению пока нет времени заниматься им. Электроника более-менее настроена.
Вот нужно станку вырезать мою йобу 5 часов. Но ведь все знают что длительная работа это плохо и движку может стать плохо. Или пока он по разным координатам катается, движок успевает отдохнуть?
А если станку куб собрать и накрывать им, чтобы не пылили по помещению. Это плохая идея, или нет?
>>196845Насчет шаговиков из принтера- согласен, из всех принтеров, разобранных мной, более-менее приличным оказался один- его я поставил на гравер. Засада в том, что в нем полный оборот составляет 42(или 48, не помню точно) шагов, и даже в 1/16 режиме драйвера выходит порнография- его придется заменить. Может в сканерах шаговики лучше, но дешевле 1000р я не находил, а за эту сумму можно приобрести nema17. Так что еще раз посоветую тому постеру оставить свои диванные фантазии и охуительные советы при себе.
Я правильно понимаю, что швеллер справа- под 4ю ось?
>>196854Движки в процессе греются, но это нормально. Можно на них повесть охлаждение, можно отработать программу за несколько раз с перерывами. Накрывать кожухом, как мне кажется, неудачная идея, т.к. не будет вообще никакой вентиляции. Обычно для удаления стружки используют циклон. Вообще, анон, если тебе нужен только корпус для гитары, нет вообще никакого смысла заморачиваться со станком- потратишь столько, что хватило бы на несколько гитар. Хотя дело твое, конечно.
>Кстати рельсы мне обошлись в ~1300 вместе с доставкой за 300мм MGN12 (брал аккурат когда рубль ниже плинтуса упал. В июне они уже дешевле стоили);
>И ~2300 руб за пару 400мм MGN12, брал когда уже подешевели.
Где брал?
>>портал хлипкий
>ВНЕЗАПНО нет. Чтобы погнуть их надо приложить немерено усилий. Если надо будет дополнительно укреплю ребрами жесткости
Увидел на картинке габариты станка- действительно хватит. По первым фотографиям думал он больше.
>>сделал бы его из алюминия
>Не сделал бы, весь металлолом обошелся мне в нихуя рублей.
Этот факт я упустил.
>Сомнительное удовольствие для стационарного станка. Вот этот товарищ вообще в граните направляющие закрепил: http://www.youtube.com/watch?v=6GND7PurUFg
Это разные вещи. Я имел ввиду подвижные части, портал например. Вес станины только в плюс.
>>196871
>Насчет шаговиков из принтера- согласен, из всех принтеров, разобранных мной, более-менее приличным оказался один- его я поставил на гравер. Засада в том, что в нем полный оборот составляет 42(или 48, не помню точно) шагов, и даже в 1/16 режиме драйвера выходит порнография- его придется заменить. Может в сканерах шаговики лучше, но дешевле 1000р я не находил, а за эту сумму можно приобрести nema17. Так что еще раз посоветую тому постеру оставить свои диванные фантазии и охуительные советы при себе.
Насчёт шаговиков. Я писал про матричные принтеры. В старых матричных принтерах А3 попадаются пикрил. Так что я не диванный фантазер. А вот в сканерах вообще тухляк.
кун пояснявший про лазеры и оптику
[url=http://pharmshop-online.com]generic cialis[/url] cialis dosage side effects jump to
<a href="http://pharmshop-online.com">generic cialis</a> - cialis.com
how to buy cialis online
>Я правильно понимаю, что швеллер справа- под 4ю ось?
Есть такие планы. Должна идти с отдельной электроникой и быть съемной.
>>196908
>Где брал?
У этого продавца раньше продавались поштучно:
http://ru.aliexpress.com/item/MR9-12mm-linear-rail-guide-MGN12-length-300mm-with-mini-MGN12C-linear-block-carriage-miniature-linear/1812474036.html
http://ru.aliexpress.com/item/MR9-12mm-linear-rail-guide-MGN12-length-400mm-with-mini-MGN12C-linear-block-carriage-miniature-linear/1812505762.html
Или нужно по крупинкам собирать всю информацию и долго вникать?
Спасибо, буду изучать.
Какой-то чувак собрал даже не из фанеры или ДСП, а из картона ДВП за 3 дня станок - я тоже хочу.
http://mozgochiny.ru/podelki-iz-musora/prostoy-chpu-stanok-chast-1/
Секундочку. Он попросил, цитирую
>А есть для аутистов инструкции для сборки полноценного станка?
>Чертежи для корпуса, список деталей для покупки, как все это собрать и настроить.
Станок по ссылке 100% отвечает заявленным требованиям. Про качество работы и задачи ни слова.
http://zaxis.ru/stanki/cnc6090.html
в чём смысл изготовления этого драйвера шагового двигателя? по сравнению с покупным?
огромные токи? большое выходное напряжение? или есть что то ещё?
просто готовый драйвер на али стоит 300...400р, а эта самоделка на рассыпухе обойдётся почти в 2000р
рассматривал только для маленьких "домашних" станочков
>>199881Огромные токи это сколько? На такие шаговики допустимый ток 3 ампера.
Анон с лазерным гравером, вопрос к тебе- ты как-то пытаешься на нем заработать или сделал только ради интереса?
Можете на глаз прикинуть, какой тут момент?
>Да.
Изначально сделал ради интереса. Сейчас вот думаю о монетизации, даже предложения были. Но я просрал все полимеры. То отдыхал все лето. Потом осень- учёба 4ый курс, диплом и нехватка времени. Так уже пол года планирую досоюрать
Сейчас вот планирую до стабильного состояния довести, может быть и монетизирую.
Двигаем мы, скажем лазер, или какое другое сверло, по оси Х шаговиком через шестерёнки. Один шаг - определённый угол, шаговик крутит шестерёнки, у шестерёнок есть своё передаточное число, т.о. можно вычислить на сколько сдвинется сверло за один шаг шаговика.
Но вот беда, шестерёнка не идеальная, оказалась немного не того размера (технологический разброс при производстве), а значит передаточное число у неё будет n+/-0,хуй_сотых, а значит пройденное расстояние сверлом за один шаг шаговика будет не таким как должно, а с погрешностью.
Притом с каждым шагом эта погрешность накапливается.
В общем проясните этот момент.
Охуел от цен на готовое решение с достаточной рабочей площадью, у меня задача-то примитивная (вроде как), а простят тыщи у.е.
Во сколько минимум встанет самостоятельное изготовление станка из готовых в продаже комплектующих, не совсем из говна и палок?
Что там делать? Весь станок- стальные направляющие жесткой фиксации по линиям реза и фреза на плавающей руке. От размеров конечно все зависит,но 2 на 1 м без проблем за день собирается. Ручного труда конечно больше. Но если тебе на производство,то такой станок автомат станет штук в 30-40 евро.
Не, ты не прав, ебашу 18-27 мм берёзовую фанеру в один проход,алмазной 2-х заходной компрессионкой 12мм, подача 3000 обороты 16000, шпиндель 3 кВа. На 1,5 кВа станке 10мм прямая пазовая твердосплавная 2-х заходная СМТ (дорогие блеать но охуенные фрезы, энкор например ходит раза в три меньше, хоть и стоит хер знает во скольео раз дешевле), обороты 20000 подача 4000, 12мм фанера в два прохода. Хуй знает, в самом начале очковал и резал по 1.5мм за проход лол, потом купил однозаходных 3мм фрез пачку, благо курс тогда позволял и стоили они как грязь, 10шт фрез тысячи в 3 обошлись. И стал задрачивать режимы резки пол пачки сломал за день. Теперь вообще не ебу мозг и режу такими же ДЖ толловскими 3-шками 6мм фанеру в 1 проход. Главное не перегревать инструмент и пределы конечно есть разумные. Короче режимы резки это наше всё. К примеру 6мм лист в один проход 3мм ебанёт, а если заглубить её на те же 6мм в 12мм лист то пиздец фрезе на первых 100 мм пути. Да и тот анон походу вообще про цену станка например, хотя цена на обработку тоже от времени считается, но там и сам материал дохуя значит.
>>203820 Хер знает как сейчас вот сегодня прямо обстоят дела.Я собираюсь вкинуть 150-180 т.р. на всё про всё окромя металла для рамы, благо он был куплен ещё в конце 14-го года до того как багс пидорасить начало. Под станок 700 х 1200 х 400 мм и шпиндель 3,5 кВа. Три гибридных двигла Лидшайн, ШВП и рельсы и 5 осевой контроллер под нц студио. Плюс к лету ещё закинуть в районе 50-60 т.р. под поворотную ось без люфтов. Собирался строить эту ёбу в прошлом году но чёт у меня год не задался и вообще я как то дико забухал, сейчас вроде одыбался вот только хер его знает что дальше будет с задачами, не хотелось бы въебать деньги в железку которая будет стоять колом. Так что если ничего не схлопнется то буду строить. А под твои задачи по трём осям и фанере 30мм... Ну этот >>203857
анон конечно загнул с суммой, но почти так если 30мм в один проход и здоровые листы. В этот ценник можно уже и бушный ЧПУ центр из европки пригнать. Правда хер его знает что там с растаможкой но в дикий прайс должно вылететь, я например поэтому из комплектухи и хочу собрать сам, ибо хоббийный станок из фанеры в хуй не впился, а заплатить за 300 кг железа как за пароход потому что это ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ вообще не вариант.
>>203898
>а заплатить за 300 кг железа как за пароход потому что это ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ вообще не вариант.
Дык я о том же, но судя по цифрам твоим у тебя выйдет конечно не параход, но как за бушную машину, что тоже не утешает.
Ну ты же понимаешь,что это же все от неверной постановки задачи. Он требует для своих 30мм фрезу,там где достаточно электро-лобзика. Пилить и горя не знать.
Всегда не понимал идеи пилить фрезой. Я бы понял хитрые узоры,углы и тп,но нах тупо листы пилить фрезой?
Тут всё дело в том что лобзиком можно пару полочек для себя сделать, ну может быть стол с того пика который выше, вот только торец будет не оче, это уебаться как геморойно в плане внутренних выпилов и самое наверное главное это геометрия конечно и пост-обработка. Я ничего против ручного инструмента не имею, вообще очень люблю работать с деревом именно руками, даже с фанерой, и в целом могу сказать что ручная работа (давай будем отталкиваться от того что нам нужно достигнуть одного уровня качества) нихуя не проще, а иногда и сложней. Прост фрезер даёт лучший результат на выходе и гораздо быстрее. И да, это уже другой скил, и освоить ручную обработку для того чтобы получить стол это пиздец по моему, проще отдать на раскрой. В итоге опять же, если нужна повторяемость деталей, точность при сборке конструкций, а деталей дохуя разных то у фрезера ЧПУ вряд ли что выиграет, принтеров печатающих массивом (да даже шпоном, дабы получить фанеру) хуй когда будет это точно. А так то да, руками порой изготавливаю не совсем очевидные вещи. Заказали 8 детских стульчиков и 4 столика из 12 и 18 фанеры. Ну вырезал-склеил, задул лаком, составил всё это на стол станка, ну места больше на было, пришёл заказчик с товарищем забирать это дело. Товарищ такой типа, о как всё охуенно и аккуратно, ну прям типа торчит весь и дядька что заказывал такой, ну так хуле, ЧПУ ЖЕ!!!, специально мастерские искал в которых ЧПУ ЕСТЬ!!!, руками хуйня... Вот я ржал потом, дядя не знал как я ебашил эту мебель. Лобзиком внутренние изъёбы и обгонной фрезой по шаблону, РУКАМИ БЛЕАТЬ!!! Шаблоны у другана на станке вырезал, а мой уже как две недели шпиндель из Китая ждал, шпиндель разобранный кстати тоже с краю на столе лежал, просто полеэтиленкой накрыт, лол.
лобзики разные бывают
https://www.youtube.com/watch?v=7s8Xyn_wDhg
https://www.youtube.com/watch?v=CDpQHdtFAXk
ОПу вообще хватило бы форматно раскроечного станка с подвижной кареткой
Спасибо анон, я про такие лобзики даже и не слышал, наверное от того что привык работать на универсальных станках и просто ручным инструментом хоть и качественным, и в сторону лобзика с ЧПУ как то и не думал, как то бредово по мне звучит, зашоренность хуле, мой предел это добавление осей и смена инструмента вплоть до циркулярки вместо фрезы или сверла, однако теперь я внезапно понял что можно ведь и шпиндель сменить на манипуляторе хоть на рубанок хоть на лобзик, главное с програмированием под обработку не охуеть. Действительно инертность мышления это оче хуёво. Спасибо ещё раз за видео, два ведра этиленгликоля тебе.
Делал как на ютубике: ДипТрейс - экспорт картинки - перевод в вектор в Кореле - построение траекторий в Арткаме. Но Арткам до жути не понравился. Я привык работать в СолидВорксе + плагин к нему HSMWorks для построения траекторий. И вот, хочу в Солидворкс загрузить свою печатную плату.
Проблема в том, что, как я ни пытался, в Солид вставлются АБРИСЫ вместо дорожек, т.е. линии без ТОЛШИНЫ. Естественно, получить 3Д модель из этого никак. Первый пик.
В идеале, должно получиться, как на втором-третьем пике. Но тут проблема в том, что все окружности представлены в виде 4ёх соединённых кривых, и HSMWorks не видит ЦЕНТРА окружности, чтобы сделать сверловку. А центра то и нету, потому что подобный фыйл получен переводом растра в вектор, и там получилась не окружность, а ОВАЛ.
Короче, вопрос в том, как корректно перетащить дорожки в солид.
Короче, нашёл наиболее рациональное решение гравировки ПП. С минимумом телодвижений. Интересно кому?
Нам предлагают делать вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=uUnsHfxaJF4
https://www.youtube.com/watch?v=0tvU5hfhb5Y
https://www.youtube.com/watch?v=1kiaBGlPmgo
на пиках тестовые платки, отрабатывал технологию производства. Фреза однозаходная, конусная, 0,25мм.
Сам ты говно без задач.
Всё зависит от станка и от программы, готовящей УП (а ещё на сколько криво был экспортирован гербер \ dxf). На личном опыте - дорожки 0,3 мм только в лёт (для QFN24 просто отлично).
Времени, правда, немногим больше. Но опять же всё от станка и фрез зависит, системы смазки.
>>204366
Что-то муторно будет обрабатывать большую плату.
Я пользую CopperCAM, но последнюю платку обработать не смог из-за глюков; разработчик сказал, что починит.
Есть ещё один вариант - оконтуриванием через тот же ArtCAM. Но пробовать лень.
>чет дорожки тонкие и пустые островки какие-то
Пустые островки пофиг. Для их удаления нужно отдельную траекторию строить, я с этим пока не заморачивался. А дорожки у меня 0,3, зазор 0,4.
>>204480
>Говно без задач, точность низкая, тонких дорожек не сделаешь, проще протравить.
Сфига ли? Какой гравер, такая и точность. А с химией тепрь связывать и неохота. Подготовить упарвляющую программу - дело 15ти минут. Ещё минут 10 закрепить заготовки на станке и подготовить всё, минут 10 оно режет. И никаких тебе ржавых пятен на брюках и труселях.
>>204527
>Что-то муторно будет обрабатывать большую плату.
Похоже на то. Пока главная проблема с которой я столкнулся - кривость текстолита. На длинной плате существенный уход по высоте Z. Получется местами фреза глубоко уходит, местами фольга даже не тронута.
Ну, это я ещё не возился с фрезерованием подложки по тектолит, чтобы ноль по Z станка совпадал с нулём по Z подложки. А ещё можно применить технологию сканирования поверхности ПП. Но с этим ещё толком не разобрался. Вот тут есть найд, как это делать и утилитка для Mach3, которая сканирует ПП и вносит коррективы в готовую УП. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9921
>Я пользую CopperCAM, но последнюю платку обработать не смог из-за глюков; разработчик сказал, что починит.
Мне не понравилось. Криво импортировал мою плату. Дорожки накаладывались одна на другую.
Набросал я свой метод на инфографику. Зацени, анон.
Второй и третий пики - полученная таким способом плата. Местами дорожки слишком тонкие т.к. тексталит кривой.
Значится, буду пилить ПНЯ-ЗУБОСКАЛА тянке на 14е февраля.
Суть - как на первых двух пиках. Хочу выфрезеровать на куске 4мм оргстекла ПНЯ-ЗУБОСКАЛА (третий пик). В торец снизу сделать подсветочку или из линейки смд-светодиодов или из обычных 5мм светодиодов, только с автоматической сменой цвета. И сделать какую-нибудь подставочку сипотичную. Может тоже выфрезеровать из дерева и лаком да морилкой покрыть.
Сейчас задача - перетащить рисуночек в вектор.
Мне делать нефиг, так что буду отчитываться в процессе.
Если кому интересно, то подключайтеся.
Только адекватное общение, номер телефона не палится.
это в мемы))
кстати никаму ненужны двигуны шаговые.
на оборот 100 шагов
питалово 12 вольт
мощя примерно на вскидку по току около 50 ват
униполярнай
на пике подвергался разборке(((
сам знаю тюлень долбаеб и обассыте и руки нахуй малатком отбейте.
но
выяснил на сальнике подшипника написанно рашамоторс на буржуйском.
двигун выдернут х проссыш откуда...
сам нашел их несколько штук есть полностью с пломбами из гудрона да маня той хуйней что заливают асфальт с клеймом и прочей ебалой.
цена?
аукцион от 2к рублей
Ну, станок покупал 2 года назад вот здесь: http://www.omiocnc.com/ Шпиндель 800ватт вроде бы. с водяным охлаждением. Пока станок год простаивал, в баке с водой завелась лягушачья икра и каким-то образом проникла в шпиндель и там забила канальцы для ходы жижы.
Работаю в связке Solidworks + HSMWorks + Mach3.
Для печатных плат DipTrace + ArtCam + Mach3.
Изначально станок брал для изготовления деревянных корпусов, но чей-то так этот процесс до ума и не довёл. Надо опять возобновить попытки. Были проблемы с креплением заготовок и последующим совмещением координат поле переворота другой стороной.
Сейчас вот задумал сделать светодиодно-акриловые часы. Платку под это дело сделал вот тут >>204887 . Выяснил оптимальные характеристики для резки/гравировки оргстекла, когда двузаходная фреза и гравер именно режут, а не плавят пластик. - обороты 150Гц (не знаю сколько это в реале), подача 1500 мм/мин.
Фигня получиалсь. Во-первых, надо использовать rgb-smd светодиоды сразу. А я думал, что используя светодиоды трёх цветов смогу их смешивать в пластике и получить любой цвет. Не получается так. Во-вторых, соседние сегменты засвечиваются и цифру плохо видно.
Ах да, забыл один лайфхак. После резки прозрачного палстика фрезой, спил получается матовым, как и гравировка тащемта. Но если быстро провести пластмасску над открытым пламенем, а ещё лучше, над паяльным феном, то спил получается, почти как после лазера. Прозрачный и плавный.
А я тем временем продолжаю делать ПНЯ-ЗУБОСКАЛА тянке на день святого валентина.
5 раз пытался годного пня от руки нарисовать, нифига не смог. Что получилось то и получилось.
Первым делом сфоткал рисунок и загрузил его в Корел. Там есть инструммент ТРАССИРОВКА, чтобы перевести рисунок в вектор. Поигрался с настройками и перевёл.
Потом экспортирую из корела как *.dwg и открываю в Арткаме. Там выделяю все вектора и строю траекторию 2Д-контур.
Попробовал вырезать на куске фанеры. По мне дак нормальный пень получается.
Теперь выгравирую его на оргстекле. Осталось придумать какое-нибудь основание, куда засунуть стекло. Впендюрить туда линейку светодиодов и разъём питания.
А чего простаивал? Поднадрочился бы и заказики принимал бы от всяких моделистов.
И честно говоря, я бы с светодиодными часами не заморачивался быдуши нет, а купил бы лампы. Правда на них сейчас просто негуманные цены.
У тебя свой дом? Или это такой злой гараж с отоплением?
>А чего простаивал?
Так другим занимался, а это как не пошло и забылось потом, сейчас вот вновь интересно стало.
>И честно говоря, я бы с светодиодными часами не заморачивался быдуши нет, а купил бы лампы.
Да лампы у меня есть. Я даже пару лет назад тут свой тред открывал, где рассказывал, как пилил стимпанк-часы пикрилейтед. А на светодиодах хочу сначала для себя сделать, а потом как пойдёт. Может и мини - производство организую.
>У тебя свой дом?
Ага, оборудовал мини-фрезеровальню в подвале. Удобно ведь.
>"большой" линукс
если железо "большое" (четыре ядра - четыре гига) то линукс не оверкил а вполне адекватно
>сам линукс не очень то и риалтаймовый
вполне реалтаймовый для опредделенного круга задач? процессы можно привязывать к ядрам и ставить реальтаймовые приоритеты
>TurboCNC
если хочешь юзать этот зашквар,
то причем тогда линукс?
Решил вырезать на 2мм оргстекла. Дак оно, гадина, какое-то другое. Те настройки подачи и оборотов не подходят и фреза его плавит. Ну это ладно, 3 раза прошёл по одному месту и нормально. Потом оплавил паяльным феном и классно.
А так как долбозвон, то неверно указал качало координат и запорол всё нафиг.
>бля - крипота
(^ ^)
>>208085
Почему? Пень некрасивый?
>>208147
Так говорю, ошибся с началом координат модели и вот... всё сместилось.
Вчера вот вырезал на нормальном оргстекле 4мм. Стекло совсем другое, фрезой двузаходной режется отдично, но гравер всё равно плавит. Прошёлся 3 раза одной УП и все резы чистенькие.
Двусторонний скотч - ТЕМА! Я даже фанерные заготовочки для основания им креплю. Крепко держит. Эх... что ж я раньше то не допетрил.
Основания вырезал, теперь приделаю туда светодиоды, пошкурю, покрашу и тянка утечёт.
В солнечной комнате всё видно прекрасно, а в темоте аж слишком ярко.
Такие вот дела.
Гуглил, но не нашел пошагового гайда, а только в общих чертах.
Обучаюсь по специальности "ололо-автоматизации" в шараге, в которой всем на все похуй.
Уже 3 курс, но я не теряю надежды чему нибудь научиться, это ведь реально, в моем то возрасте? Хочу быть нормальным, хотя бы подобием Инженера. Хочу выбраться из говна, анон. Я устал от деградации и своей невостребованности, хочу стать человеком. Ведь когда то меня очень привлекали эти лампочки и прочие проводники с батарейками. Да и сейчас.
С чего мне начать? Ну вот следуя специальности - адруины?
Атмеги? Сразу собирать свой ЧПУ? Знаний в программировании нет. Имею дохуя сидиромов и флоппиков.
Анонимус, подскажи мне, как с минимальными затратами мне начать.
Я думаю собрать ЧПУ - это охуенный образец моей спецаильности. Да?
Подскажи, добрый анон, я в тупике со своими мыслями.
Кто-то в /б/ чтоли поднял радач?
Сделай моргалку сначало, изучи закон ома, сделай детекторный приемник, потом уже лезь в цифровую технику: сделай генератор на ЛА3, потом сделай сдвиговый регистр, сделай счетсчик... Потом уже ты будешь не бородат, но не брит и сможешь сделать сам ардуинку из AVR. Но зачем, если можно просто на С писать?
>>209666Лол хуйню написал. Он же на хардкорным махарайшиком хотел стать, а просто станок сделать- тут понимания всех тонкостей и принципов работы электроники нахуй не нужно. Про собрать ардуину- просто как два пальца- скачиваешь схему с офсайта, делаешь лутом плату, впаиваешь детали, делаешь программатор, прошиваешь. Все. Но ему даже погуглить лень.
Ну не совсем уволился, работал над проектом 4 месяца, потом перевели типа на удаленку, но если за 45к я еще мог терпеть мозгоебство, кококо не знаю чего хочу, сделай вот так, штук 10 разных, мы неделю подумаем, и потом выберем самый первый
то за тыщу-полторы за хуету, я уже ебал их в рот
и толи чсв несоответствует скиллу, то ли резюме слишком злое, но какой то игнор сука по всем фронтам
>Анон, а как ты плату центрировал, она же у тебя двухсторонняя?
Ну, в тот раз я крепил плату струбцинами и гвоздиками.
Т.е. сначала выфрезаровал верхний слой, сделал сверловку. По углам платы у меня есть монтажные отверстия. Плату переворачиваю и совмещаю прямо на глаз со сверлом/гравером эти отверстия. Сначала одно овтерстие совместил, потом, зная расстояния между ними, фрезу сдвигаю к другому отверстию и снова центрую.
Так все 4 отверстия, а потом затягиваю струбцинки. Получается довольно точно и быстро.
Сейчас приноровился крепить плату двусторонним скотчем к жертвенному столу, поэтому для совмещения слоёв, теперь достаточно сделать 2 отвертия по одной из осевых платы.
У меня есть какие-то обувные гвоздики маленькие, диаметром 0,8мм и длиной в 10мм. Вот я сверлом в 0,8мм высверливаю все отверстия и эти в том числе. Потом, когда отфрезеруется верхний слой, переворачиваю плату и вбиваю гвоздики в те отверстия. Получается 100% совмещение.
Надеюсь, понятно расписал.
> заливку медным слоем не хочет распознавать
А вот это да. Тащемта я заливкой не пользуюсь (кстати, зачем она вообще нужна?), но попробовал, да... диптрейс не выгружает заливку ОБВОДКОЙ. Не знаю пока как сделать.
>ArtCAM не поддерживает сверловку напрямую
Обезумел? ещё как поддерживает. Там же есть спец. кнопочка даже. СОЗДААТЬ ТРАЕКТОРИЮ СВЕРЛОВКИ. А для этого тебе из диптрейса надо выгрузить слой с отверстиями.
Всё, кажется разобрался: надо экспортировать ПП из диптрейса в гербер, этот гербер подсунуть в CAM350 и там перевести заливку в полигональный контур (утилиты -> перерисовать строки в полигон), затем из CAM350 экспортнуть гербер и обратно импортировать в диптрейс, а дальше уже по описанному выше методу. Лол.
Это если придерживаться твоего метода.
А можно вот как тут описано: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9921&start=60&p=243834#p243834 , но тогда возникает проблемка с выделением нужных контуров.
>Отверстия подгружаются как контур и при создании гравировки они тоже выгравировываются. А выделить нужные контура для гравировки - тот ещё пиздец.
Так ты делай это в 2 этапа:
1) создание траектории гравировки дорожек. Получишь на выходе УП для гравировки верхнего/нижнего слоя.
2) создание траектории сверловки. Тут уже получаешь вторую УП для сверловки.
Ненадо это всё в одно объединять ведь. Конечно, будет неудобно если ты лепишь всё в одно.
Итого на выходе у тебя должно быть 3 УП: гравировка верхнего/нижнего слоя и сверловка.
Там рядом же мой трел, погляди, может понятние тебе будет тамошнее описание: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=10468&view=unread&sid=7673170f790a556e98e8afe4637c647a#unread
Но мне так не хотелось бы.
Я хотел скомбинировать гравировку и выборку лишних участков меди, сверловку обычных и центровочных отверстий для верхнего слоя.
А для нижнего: гравировку, выборку и обрезку.
А тут хуй: центровочные отверстия придётся вручную хуярить, сверловка отдельно; на счёт обрезки не уверен.
Завтра буду пробовать.
Сам ЧПУ тоже прикладываю следующим постом.
(кросспост из /wrk/)
>>212846
Bitch, please. Я не первый год пользуюсь ЧПУ-фрезерами, на двух других нет и не бывало ничего подобного. При чём тут параллельность и плоскость стола, если Z не уезжает ни на сколько? Уезжают X и Y, обе в плюс. Ошибка точно на уровне контроллера или драйверов - при подключении к тому же компу (и соответственно тому же Mach3) другого станка всё рисуется ровно.
И, да, стол не плоский, бочка около 1 мм ближе к центру, и это мне прекрасно известно. Вопрос совсем не про это.
Ну да, я понял что ты имел в виду плоскость, которую проходит фреза шпинделя при неизменном Z. Но это, опять же, никакого отношения к проблеме не имеет.
Там есть залупная платка, в которую втыкается LPT и от которой идут провода к дровам, грешу на неё. Ну, либо все три драйвера дефектные. Что маловероятно, поскольку ось Z не глючит.
>Ну, тогда сам рассуди зачем тебе станок. Собрать ради того, чтобы собрать?
Да, скорее ради спортивного интереса. Очень люблю всякую технику. Хотя подумывал о продаже всяких пиздюлек из дерева/пластика. Если все пойдет хорошо, тогда можно смотреть уже в сторону чего-то более серьезного, а пока даже самый дешевый станок мне не по карману.
>>212813 >Механика вся в порядке.
Анончик, дело не в неровностях. Поясняю ещё разик: если станок рисует фигуру по замкнутому кругу раз за разом (например, круг), то эта фигура постепенно съезжает на одни и те же очень малые значения по +Х +Y, под углом в 45 градусов относительно стола. Спустя где-то сотню проходов по кругу 20 мм диаметром он съезжает в этом направлении на примерно 1 мм. Через две сотни - на 2 мм. И так далее.
А невертикальными у куба стенки получаются только при работе через очень много проходов, чтобы это было заметно глазом. Если резать в 1 проход, всё на глаз прекрасно и ровно, поскольку станок не успел уехать, или сделал это на незаметно малую величину.
https://2ch.icu/ra/res/213948.html
Как нагуглить такие платы на ардуине и изидрайвере? На али предлагают без ардуины, а тот что на пике идет в КИТ комплекте к лазерным граверам.
Как заставить на той же ардуине работать 2 двигателья синхронно, но зеркально(второй пик)? Алсо, видел, что 2 двигателя работали от одного изидрайвера.
Хотел на вал двигателя посадить шпильку, которая, вращаясь, будет таскать каретку по двум направляющим. Если я планирую обрабатывать дерево, какой крутящий момент потребуется для движка, и какое усилие понадобится для удержания каретки на месте во время работы?
Собственно, что купить? И не сосну ли я в итоге с нулевыми знаниями?
Возжелал я сделать часы, как на на первой фотокарточке.
Всё для этого есть и сейчас надо запилить корпус. Под рукой есть только прозрачное оргстекло и ламинированная фанера. Вот и буду делать из этого. Предворительно получилось как-то как на второй фотокарточке.
Пнельки с цифрами будут сделаны из пластикого покрашенного краской из балончика под медь. На ней выфрезерованны цифры. Тащемта, фрезеровка цифр нужна лишь для того, чтобы убрать краску, ибо за ней будет светодиоднай подсветка.
Поглядим, что получится.
пень-зубоскал-кун
Если мне нужна точность позиционирования 0.1-0.05 мм и я не хочу ебаться с ШВП, подойдут ли трапецеидальные передачи винт-гайка, типа таких
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_stankov_chpu1/peredachi_vintgajka/
с гайкой из капролона?
Фрезер для печатных плат собрался делать если что
Короче, побрызгал мотюлевской смазкой для ЦЕПИ мотоцикла. Звук работы станка стал сразу другой, но смазка больно уж липкая какая-то. Наверное станок стал работать натужно.
По-тихоньку пилю свой НЕОНТРОН >>221705
. Бляха, поломал 4шт 1мм фпезы, пока гравировал пластик. Надо ОЧЕ маленькую подачу ставить, 300мм/мин. И заглубление по 0,15мм, иначе ломает. А ещё плавит и наматывает на фрезу пластик. Тут надо соборотами поиграться. На большой фрезе 3мм я подобрал оптимальные настройки подачи и оборотов, когда станок именно режет пластик: подача 1500мм/мин, обороты - 150гц (не знаю, сколько это в об/мин, ну примерно в 1/3 от мощности шпинделя).
Из фанеры вырезал и сколотил корпус. Жуть какая-то. Обнаружил погрешность станка в 0,25мм на 100мм. чей-то много. Почему так?
пень-зубоскал-кун
На панель странного лифта похожи.
Чего тут думать — трясти надо на каждую цифру — отдельный светоизлучающий элемент или гравировать знаки чуть глубже и подсвечивать всю панель с торца (как вариант, отдельная пластина-световод). Собственно, можно было совместить и теми же лампочками, что рядом, подсвечивать сами знаки.
>>221742
> Спокойно можешь поднимать ток до тех пор пока на лазере не будет около 3 вольт, но не более
Мимопроходил тут, и не согласен. Долго жить большинство лазерных диодов будут при 2.5-2.6В. А вообще, можно составить вольт-амперную характеристику ЛД, и по ней уже смотреть, сколько подавать на диод.
Diy чпу гравировальный станок, Рабочая зона 180 140 35 мм, Pcb фрезерный станок чпу резьба по дереву мини-гравировальный маршрутизатор пвх
http://s.aliexpress.com/zemuMVJj
Эта хуйня сгодится для дома?
Думаешь стоит ньюфагу который никогда не связывался с чпу это брать? Со сборкой этого всего сильно ебаться придется?
Посмотрел на ютубе про арткам и экспорт в мач формат, посмотрел как в мач3 примерно работают, вроде поверхностно все понял.
А посему, спрошу все сам :3
- Датчики. Нужны ли датчики положения вала(для того, чтобы убедиться что шаг таки сделан) и датчики крайнего положения каретки(чтобы "калибровать" положение и не поломать ничего). Нужно ли мерbть ток двигателя для шаговых, пожалуй, не актуально? Нужны ли какие-то еще датчики? Какие есть рекомендации по выбору?
- Двигателя. Какие мощности двигателя для каких целей сгодятся? Есть способ для опознавания ноунейм движков? Двигатель с 4-мя хвостами или с 6-ю, в чем преимущества и недостатки. Насколько важно количество шагов на оборот?
- Драйвера. Готовые решения или намахараить самому? Как подобрать ток, необходимый функционал, пригодится ли 1/32 шага, гальваническая развязка, защита от перегрузки? Как определить скорость работы драйвера и движка?
- Управление. Есть стандарты и готовые решения? Управление по типу "сделай шаг - done" либо "ушагай на X100,Y30,Z10 - done"? В чем пилить проекты, как конвертировать, во что конвертировать, умеет ли софт напрямую работать со станками либо нужна "скриптовая прокладка" для адаптации именно к своей махарайке? Необходимая вычислительная мощность "материнки" станка для одновременного опроса датчиков, шагания движков и обмена данными? Есть готовые "материнки", какие?
- Механика. Типовые решения при кустарной сборке, "шаблоны" построения, подводные камни, используемые материалы, достоинства и недостатки конкретных решений.
- Мимовопросы. Питание, фрезы, привод aрезы, отсос пыли, техника безопасности, etc.
По маркировке опознать, как еще-то. На движках с 6-ю выводами можно регулировать момент\напряжение, не очень нужно, кмк. Количество шагов важно- на принтерных с шагом 7.5 даже гравер с лазером делать не вариант.
Лучше заказать- не известно, что ты там на махараешь, а у китов более-менее схемы отработаны, а комплектуха выйдет по цене как готовый драйвер. Хотя если руки прямые, можно и самому сделать. Коэф больше 1\16 ненужнон, так как момент будет никакой.
Макс. скорость определяется формулой исходя из момента движка и параметров передачи.
Кад-кам системы. Материнка с параллельным портом.
Ну пиздец вообще. Схема с подвижным столом и портал. Или тебе прям чертежи нужны?
Ребят, если вы на эти вопросы не нашли ответ до постройки станка, то нехуй и начинать. А чо не спрашиваешь, где заказы искать и куда девать то, что нарезал. Ты посчитай, сколько за три треда было таких вопросов, и сколько тех, кто что-то сделал.
Хотелось бы конечно более конструктивных ответов не "да там формула есть" а "посчитай вот так формула ", но и на том спасибо, анон :3
>с шагом 7.5 даже гравер с лазером делать не вариант
Чому так? Если мы на вал двигателя шпильку посадим с шагом резьбы в 1 мм, то получим при одном шаге движка движение каретки в 1/(360/7,5) = 0,02 мм. Люфты в 10 раз больше будут, зачем такие точности?
>тебе прям чертежи нужны?
Шаблоны же. Как делают, почему именно так, какие преимущества. Кто-то втулки на направляющие садит, кто-то подшипниками ездит, кто специальные направляющие покупает, что проще/дешевле/точнее? Кто-то стол отдельно таскает, а кто-то над столом ездит, в чем разница подходов, какая выгода таскать все сразу? Кто-то по два движка на ось ставит, кто по одному, кто шпилькой каретку таскает, а кто ремешками, что проще/лучше и зачем все это?
>Материнка с параллельным портом.
Софт умеет только с юартом работать? Проще готовую купить или на атмежке махарайку собрать? Есть какие-то стандарты обмена данными между софтом и материнкой? Какие есть готовые материнки, с которыми дружит готовый софт? Какой применяют софт, названия программулин хотяп.
>сколько за три треда было таких вопросов, и сколько тех, кто что-то сделал
В этом и смысл прикрепленного гайда для новичков.
Люди видят чпу - глаза горят, всем хочется.
Начинают вникать, а по мере понимания во что-то упираются и отваливаются. Кто-то упирается в пограмирование, кто-то в электротехнику, кто в механику, кто в стоимость комплектующих и мутный результат, да мало ли во что.
Ремень- дешево и быстро. Профильные рельсы- дорого и точно. Валы и валы на опоре- промежуточный вариант. Портал- больше обрабатываемое поле. Подвижный стол- проще и точнее. Два винта на широкий портал для устранения перекоса.
Я вроде написал, что нужна материнка с параллельным портом, не? Можно ардуину заюзать, но это моветоном считается. Управляется мачем или линукс-цнц.
Вообще, подход неправильный- надо сначала определить требования к станку и бюджет, исходя из этого выбирать схему и комплектующие. Электроника вообще делается в последнюю очередь.
>>226494Ну, очевидно, тут нет желающих запилить фак. Окей, тогда у меня есть охуенный совет для всех решивших собрать станок- находите статью трудоголика на вудтулс и делаете по ней- доступнее некуда и довольно бюджетно. Совет еще охуительнее- покупаете у китов самый дешевый 3040, разбираетесь в принципе работы, профит.
Масштабируется на все 3 оси без изменений.
Все в соседнем магазине "уашота" можно купить занидорога.
Для настройки можно использовать шпильки с контргайками.
пол часа в пейнте
Китайский типа такого
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/sverlilnym/kreplenye_podstavki/proma/stol_krestovinnyi_g-5757_dlya_sverlilnyh_stankov_proma_25005757/
вес в 17кг внушает надежду на фрезеровку люминя.
>она будет люфтить
Да, люфт по-другому выбирается.
>Так и движки придется мощнее брать, да?
Наоборот меньше, трение гораздо ниже, поворачивается швп легче.
>В общем, для станка из говна и палок и обычная магазинная шпилька камильфо?
Да, тем более швп недешево стоят.
>>Нет люфта
>Планировал из какой-нибудь пластикоподобной херни фторопласта хоть вырезать гайку шириной от 50 мм, она будет люфтить?
Кто ж знает, как ты сделаешь? Можно сделать сдвоенную для компенсации люфта.
>>Больше шаг
>Так и движки придется мощнее брать, да?
Нет же, у швп выше кпд, движки можно послабее взять.
>В общем, для станка из говна и палок и обычная магазинная шпилька камильфо? :3
Неа, на зэт в крайнем случае можно поставить. Лучше тогда взять трапецию.
Аноны, поясните по харадкору. Шпилька или ремни? Я думаю, что шпилька будет из-за трения забирать много эффективной энергии, движки у меня слабые.
для винтовой передачи (при одинаковой конечной нагрузке) как раз можно ставить более слабый двигатель, потому что там меньше скорость. Ременная передача, дает больше скорость, но нужен и больший крутящий момент, опять же повторю при одинаковой конечной нагрузке. А вообще почитай такую науку как детали машин и разберись что ты хочешь.
тут очень годная статейка по теме http://cncmodelist.ru/stati/eto-interesno/146-rekomendatsii-po-vyboru-chpu-stanka
Поставил резистор на 4.7 Ом и 5 ватт на три таких драйвера - резистор греется не хуже паяльника. Драйвера нагреваются незначительно но со временем тоже становятся довольно горячими.
Блок питания - от компа, движки Nema17
хочу на таких собрать станочек на ардуинке, пилю по этому сайту http://ecnc.ru/ пока что собрал комплект электроники (ардуино нано, драйверы l98n, блок питния) и комплектующие для механики (мебельные направляющие и шпилька м6, двигатели nema17 на 1,7 ампера)
так вот антоша, ты очень удивишься что я когда тестировал электронику тоже запитывался от БП компа, но драйвера нагрелись как солнце, тогда я стал ограничивать ток для из питания и дошел до зарядника для телефона нокиа, нокия Карл! пять вольт и он держал три двигателя, крутил их с приличным моментом и ничего не грелось, конечно так я прогнал только пару рисунков, суммарное время работы было где то минут 10, а теперь когда соберу механику буду работать и посмотрим может все таки БП из зарядника згорит
>>232740
Анончики, почитайте про устройство нормальных драйверов с управлением step/dir.
Эта хуитка за 200р по сути является сборкой силовых ключей с обвязкой, а ограничение тока должно быть реализовано ручками, изменением коэф. заполнения шим сигналов подаваемых на входы motorA/B.
Зарядке от нокии не хватает мощности греть драйвера как солнце т.к имеет выходной ток порядка 0.5-2 ампер, а при превышении напряжение просаживается.
Момент зависит от скорости вращения и с увеличением скорости уменьшается, при прохождении определенного порога становится слишком маленьким и двигатель начинает пропускать шаги, а при использовании зарядки он наступит довольно быстро.
Я конечно понимаю что есть хорошие драйвера, под которыми обычно подразумеваю эти силовые ключи, со встроенными step/dir контроллерами шаговых двигателей... За хорошую цену в 600-800руб за драйвер.
Но все же планируется собрать максимально дешевую версию.
А контроллеры step/dir спаял себе пару лет назад и работали они в паре с дешманскими униполярными моторчиками.
1) Так как же быть, копить на шпиндель, или закрепить дремель?
2) Шаговые движки, не могу тоже определиться, хватит ли 28BYJ-48, которые стоят копейки, и подключаются легко (двиг-драйвер-ардуинка), или снова таки копить на Nema 17, драйвера к нему, и там как я понял нужны йобы пикрил? Дорого, а я нищий.
3) Планирую в ширину не большой,.а вот в длинну хотелось бы побольше станочек...но, как я понял, больше метра начинает прогибаться конструкция? Реально ли это пофиксить? И сразу в догонку - направляющие, валы, вал на М6 например - это реально найти большой длинны и в магазинах? В китае не видел таких нех, или искал плохо....
4) Охлаждение шпинделя. Будь то шпиндель или дремель, как сделать чтобы он не сгорел к хуям?
>>233252
Всё что можно прочитать и просмотреть уже просмотрено, но везде есть противоречия. Один говорит что дремель заебись и хуй его сломаешь, другой плюет ему в лицо и говорит что это говно, и нужег онли шпиндель. Про срач выбора винт или ремни я вообще молчу. Так что послушать стоит и тут, владельцев так сказать...
>копить на шпиндель, или закрепить дремель?
Планирую использовать гравер-шланг который шел в комплекте с моим наждаком.
>Чтобы не сгорел дремель
Видел у кого-то ролик с ЧПУ гравером на каком-то нунейм дремеле. Кажется автор говорил что дремель работает так уже год
Да и в дремеле думаю как и в любом другом электроинструменте уже стоит свое воздушное охлаждение.
>Шаговые движки
Постепенно перевожу свой станок с 28BYJ-48 и ремней на Nema17 и шпильки.
Сразу расскажу про недостатки 28BYJ-48:
1) Во первых бьет ось мотора, причем настолько сильно что порой оборачивалось недостаточным натяжением ремней и как следствием пропуску шагов на оси У (отчасти в этом были виноваты и зубчатые передачи на ремнях - они были какие то уж слишком гладкими по сравнению с тем что стояли на оси Х). Конечно мне удалось настроить чтобы они не пропускали шаги при холостом ходе - но для фрезера это бы явно не подошло.
2) Во вторых их малая мощность - вся эта конструкция довольно легко останавливалась руками. В отличии от NEMA17 где на 12 вольтовой линии старого АТ блока питания при попытке остановить ось-У у меня уже сдвинулось основание станка относительно пола (где можно выжать 20 ампер по 5в линии и 7 ампер по 12 вольтовой линии).
3) В третьих данный двигатель униполярный - в отличии от биполярного Nema17 ему нужны другие силовые ключи (идут в комплекте в случае замены на биполярники тебе придется заменить их на L298n-подобные, либо те которые уже умеют понимать step/dir сигналы) да и контроллер step/dir не идет в комплекте.
4) Довольно медленно ворочается и если ремни например можно поставить на подшипники и тем самым избежать люфтов на оси мотора (при этом люфт на ремнях никуда не денется - возможно его можно устранить в конструкии как у китайских граверах http://dentistry.3dtoday.ru/upload/main/428/IMG_20150921_173654.jpg Но все равно что-то я к ремням теперь как-то не оче..) - то
Единственное достоинство конструкции на данных движках - в холостую оно сможет работать даже от какого нибудь повербанка
>Планирую в ширину не большой
>Не прогибается ли конструкция
Использую направляющие на 400х300мм. Ссылку на них уже давал анону выше >>196973
Алсо после переделки станка на НЕМА17 к сожалению пришлось расстаться с приличной рабочей площадью изначально она использовалась почти полностью теперь же всего 320Х260 хоть и подходит по параметрам "чтобы влезал в шкаф и мог в А4" Однако разрабатывай я конструкцию сейчас а не 2 года назад то просто удлинил бы грани на осях "х" и "у". Как-то так.
Сначала я использовал 28BYJ-48 + шпилька м4 Да, знаю что настроить его будет совсем невозможно поскольку шаг резьбы там 0.6 мм, мне надо было узнать как поведет себя вся система в целом, сможет ли фрезеровать или получится принтер. По конструкции - станок был собран из самодельных профилей из листа толщиной 1.5мм рабочей площадью примерно полметра на полметра. Направляющие так же самодельные из того же листа: канавки по которым ездили подшипники.
Заправлял этим делом компьютер с Мач3 а не с автономным контролером как теперь.
В итоге расстояние в 10мм станок проходил минут так за 12-15. Самодельные направляющие так же не выдерживали никакой критики: координата гуляла примерно в пределах 5-10 мм. Так же были и проблемы с самодельной электроникой: непропай и наличие наводок мешавших адекватной работе.
>Угу, спасибо что отписался, понял...Но чому ты сначала использовал ремни? Они же по дефолту неточные, я планировал 28BYJ-48 напрямую пилить, или совсем фигня будет?
Ремни-то норм, просто у тебя хуйня, а будет вместо станка- что с ремнями что с швп. Лучше копи на нема17 и хотя бы 16-е валы.
Другой анон.
Дело не оборотах двигателей. А в том что ты хочешь обрабатывать. Дальше смотришь режимы резания, скорость подачи для твоего материала и твоего диаметра фрез. (Ссылка была выше, диаметр связан с размерами и детализацией готовых деталей, скоростью обработки). Запоминаешь эту скорость. Дальше смотришь на то что делали другие и по диаметру фрез и материалу подбираешь шпиндель (мощность, обороты). Опять смотришь какие двигатели надо для такого веса шпинделя и портала стола. Смотришь в кошелек. Выбираешь двигатели. Смотришь какая у них скорость вращения. По подаче и скорости вращения подбираешь тип передачи ( винт, ремни, зубчатая рейка) , высчитываешь передаточное отношение, смотришь есть ли такие варианты подбираешь ближайший. Запиливаешь станок.
Ну, на ремни в ГРМ перешли из-за того, что с ними потерь энергии меньше и они тише. Но за это расплачиваемся их износом и заменой каждые 100-150 тысяч км.
Но, таки да, для принтера замена ремней на цепи не критична - ремень и так достаточно прочен, надежен и не износится за все время работы принтера, но зато не шумит и не требует смазки, да и монтаж его проще.
https://www.youtube.com/watch?v=BoO4dCv9xAI
Есть ли возможность заиметь какие-то профиты от моего положения не паля продукт и исходники? Может оказывать какие-то услуги?
За воровство по хардкору можно даже сгуху получить у них там
Смотри киллерфичи, оценивай что можно сделать лучше, но не говори об этом окружающим. Как убедишься что твоя идея ок - сваливай оттуда и пили свою версию.
Да, только убедись что тебе договор это не запрещает.
Суть проблемы такова: использую JCNC и Grbl Controller, в обоих случаях все оси работают нормально, но когда включаю -Y ардуина почему-то врубает tnable0 и вместо нужного направления происходит ничего.
Так же при подьеме оси Z возникает ощущение что ось вращается слишком быстро в другую же сторону крутит нормально.
Прошивка 0_8С. Пытался накатывать более свежие но управляющие программы почему-то нехотят работать с ними.
Пробовал прошивать и через АрдуиноIDE используя библиотеки GRBL 0.8, и заливать прошивки используя как Xloader так и через программатор форматируя контроллер начисто. Пробовал и от разных шнурков питать: первый синий экранированный из комплекта, второй самодельный длинной около 10 сантиметров. Пробовал заливать и из другого компа, пробовал и прошивку из другого источника.
Пробовал и другую плату ардуино уже даже отдельный шилд спаял с контроллерами моторов.
Быть может в настройках самого контроллера сделал что-то не то? Вроде аналогично по правилам все расставлял
Уже просто нет идей что я делаю с ним не так.
Стоит ли купить такой, если заморачиваться подводными камнями неохота, а платы нарезать/сверлить хочется? Или оно настолько китайская параша что развалится через месяц?
> Котаны, что плохого в готовых станочках с алиэкспресса, навроде пикрелейдов?
Чоткие Пацаны с настоящими станками уважать не будут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=5918&start=20#p147561
Только сталь и бетон! Только хардкор!
ИМХО из достоинств только ШВП.
Конструкция на вид довольно хлипкая, способная обрабатывать только текстолит либо делать дырки в каком нибудь дереве:
1) У первого недостатком я бы выделил использование ардуины с маломощными драйверами, хоть и не имел с такими дело но что-то мне кажется что нагреваться при более менее нормальных нагрузках они будут как доменная печь - а теплоотвод даже не предусмотрен. На втором драйвера как-то понадежнее смотрятся.
2) Использование моторчика от принтера в качестве шпинделя: вангую довольно скорое появление биений по мере износа латунных втулок.
3) В целом конструкция выглядит не слишком жестко. Интересно насколько сильно будет гулять портал.
Спасибо, хоть что-то по существу.
А как тебе http://www.cutmaster.ru/machine/show/stanok-chpu-cm-325b/ за 33 тыр.? (китайцы в предыдущем посте получаются 15-20т.р. с доставкой)
Добротную механику от красноярского Вектроника, боюсь, не потяну - там получается от 50 кусков даже без двигателей, не считая доставку.
Вроде более-менее хороший станок для работы по дереву или по алюминьке.
Хоть я и не фанат использования валов в качестве направляющих и больше предпочитаю вот такие как на пиклейтед за большую стойкость к изгибам. Хотя тут они вроде довольно толстые.
Движки вроде хорошие, про шайтан коробку ничего не скажу.
Еще пару ньюфажных вопросов.
Как рассчитывают необходимую мощность шаговиков и из-за чего получаются пропуски шагов? Мне казалось, что слабые моторы нужно просто настраивать на меньшую скорость, и тогда даже на Nema17 можно резать цветмет. Я прав?
По поводу драйверов: если драйвер на 1.5 ампера подключить к двигателю на 3 А, драйвер сгорит или просто двигатель будет работать с меньшей мощностью?
>Как неспалить драйвер и/или двиг
Установив токоограничивающие резисторы например. Резисторы естественно нужно брать мощные ибо греются, у меня например сборка из подключенных параллельно резюков на 10 ватт и общим сопротивлением где-то 5.6 Ом, напряжение питания 12 вольт. Кури закон Ома.
>А, драйвер сгорит или...
Если повезет - то включится защита, если она есть конечно, иначе будет иначе.
>Как рассчитывают необходимую мощность шаговиков
Куришь даташиты покупаемых тобой моторов и драйверов, а так же смотришь какой максимальный ток может выдать твой блок питания. Про то как можно ток ограничить уже написал.
>что слабые моторы нужно просто настраивать на меньшую скорость, и тогда даже на Nema17 можно резать цветмет. Я прав?
Я бы не назвал нема17 прям совсем уж слабыми. К примеру на оси У у меня стоит 2 таких двигателя с передачей в виде шпильки М6 -координату невозможно остановить руками. С осью Х дела похуже - там двигатель чуть послабее, да и у продавца резюки закончились. - общее сопротивление сборки где-то около 6 ом.
При этом могу сказать что на малых оборотах подачи требуется значительно большее усилие чтобы остановить ось, чем на высоких оборотах.
Так же и от инструмента многое зависит - вдруг ты возьмешь какое нибудь сверло диаметром 1мм, либо уже изношенное...
>Меньшую скорость
Строишь станок на моторчиках от CD/DVD привода @ смотришь как они не могут удержать на одном месте киловаттный фрезер даже в простое.
>>241277
>Куришь даташиты покупаемых тобой моторов и драйверов, а так же смотришь какой максимальный ток может выдать твой блок питания.
Я имел в виду, как выбирать сами покупаемые моторы. Есть наверное какие-то формулы, учитывающие вес портала станка, вес шпинделя, размер полотна? То есть как мне прикинуть, к примеру, достаточно ли будет Nema17 или нужно Nema23?
>Установив токоограничивающие резисторы например.
Это между драйвером или мотором, или между БП и драйвером?
>киловаттный фрезер
С мощностью фрезера тоже не очень понятно. На форумах пишут что запас карман не тянет и стоит брать чем мощнее тем лучше, но ведь 1,5-2квт моторы это такие 3-килограммовые дуры, которые действительно будут неслабо нагружать ось Z, выть на весь дом и требовать дорогого инвертора для получения 400гц тока.
>Я имел в виду, как выбирать сами покупаемые моторы...
Ну мой станок изначально был построен на еще более слабых моторах, работал от повербанка и даже мог шевелить осями. Сложно конечно, но мог. Что как бы говорит о низких показателях трения на данных направляющих. Наверное на таких моторчиках можно бы было даже 3D принтер построить.
У Nema-17 же удерживающий момент был около 4 кг (надо по таблице смотреть, данные моторы бывают от совсем дохлых с низким потреблением тока до вполне приличных образцов).
Многое так-же зависит от типа передачи. К примеру на ременной передаче и зубчатой рейке встречал только станки газо/плазменной/лазерной резки вроде Старт-2м, Гранит или Аjan.
ШВП вроде как должны быть на токарно-фрезерных станках, к сожалению у них внутри не копался.
>Нема17 или Нема23
>Есть наверное какие-то формулы?
Как бы не в курсе что ты собираешь. Попробуй упоротся ГОСТами по металообрабатывающим станкам. Думаю там должны быть формулы на потери возникающие в направляющих типа ласточкин хвост например или каких либо других.
>Токоограничивающие резисторы это куда?
Поставил между драйвером и питанием . Как уже писал драйвера у меня полностью самодельные. Вроде на нормальных драйверах должна быть регулировка по току.
>С мощностью фрезера тоже не очень понятно
Опять же не только от моторов дело зависит но и от передачи. Планирую использовать шланг-гравер от наждака на 150 ватт, либо какой нибудь китайский дремель. Если продолжать пример вроде моторчиков от CD движков. То на моем станке на шпильках от подобной дуры ось уйдет только после того как от вибрации вылетят все винты с гайками... Жаль только что на шпильках не достичь большой точности станка.
>>233276 -кун
Здорова посоны, я залетный, но я очень надеюсь на вашу помощь. Есть 1к $ которые хочется влошить в чпу станок, есть ли нормальные варианты за данную сумму? 4 оси, рабочее поле 500х500х500мм, обработка дерева и лайтовых железок по типу алюминия. А вообще нужно ли 4 оси, или вполне можно обойтись тремя что бы получать более-менее простые 3д модели на выходе?
А ты поверхность платы водой не заливал для охлаждения. Когда фрезеровать пикрил гравером с концом 0.5 мм и углом в 15 градусов, после двух минут обработки обломил ему кончик. Сломал так два таких гравера. Затем уменьшил подачу до 1 мм и залил плату водой, фрезы ломаться перестали, но вода попала под плату, из-за микровибраций полностью размочила двухсторонний скотч и плата съехала. На этом обработка кончилась, до сверловки и резки текстолита не дошло, лол.
Так тоже пробовал, фреза проработала 10 минут где-то и кончик обломился. С водой работала дольше, до самого момента сдвига платы. Думаю надо сделать "ванночку" на плате. Вот только из чего? Пластилин отвалится, уверен. Либо вообще фрезу менять, например, на спиральную, с концом в 0.25 мм. Она подольше должна проработать, по идее.
Да, ещё параметры граверов, которые ломались неправильно написал. Радиус кромки у них всего лишь 0.05мм, а не 0.5, как писал ранее. Угол на сторону - 5 градусов. В принципе, неудивительно почему они ломаются. Плата, кстати, довольно мелкая, на фото это не очень видно. Думаю купить что-то такое - http://goo.gl/ifflIK . Должно быть норм. Плату крепить придётся всё же на зажимы, а не на скотч. Либо смачивать таким образом, чтобы вода была только там, где фрезерую, очевидно, писал ранее, для этого всё же надо будет попробовать "ванну" из пластилина.
Кстати, прочитал, что стеклянная пыль от стеклотекстолита очень вредна и не выводится из лёгких. Что-то типа асбеста. Поэтому водой при обработке надо поливать по-любому. Особенно когда режешь стеклотекстолит какой-нибудь кукурузой. "Ванночка" тут уже не поможет. Надежда снова на двухсторонний скотч.
Цена по ссылке выше, зависит от комплектации там.
Для деревяшек его проблематично использовать из-за маленького полотна (300х200х40).
Купил в основном как наглядное пособие для сборки самодельного большого станка для дерева с полотном 1000х500 или больше. И очень надеюсь что получится на покупном повырезать алюминиевые детали для него.
А потом для фрезеровки плат будет пригождаться в будущем, если КОПРОЛОНОВЫЕ гайки еще будут живы.
Точность нужна достаточная для вырезания круглых отверстий 20-30мм и сверления плат под SMD.
Значится, спустя полгода вновь завёл станок. Теперь буду пилить деревянные корпуса для часов.
Вот, на первом пике круто получилось. Мне прям нравится, но думаю морилкой покрыть ещё что ли... А так, это бамбуковая разделочная доска за 200р. Из неё получается 1,5 корпуса. Бамбук дерево офигенное, не волосится, твёрдое, не царапается от ногтей, как сосна.
Купил ещё и сосновую доску 3м15см2,5см за 150р. Думал, будет дёшево и сердито. Ан нет. Сосна слишком мягкое дерево. Очень волосится и получается фигня.
Запечатлел процесс на фото. Последовательность такова:
- печатаем на бумаге чертёж модели 1:1. Это чтобы накоаллывать его на заготовку и видеть, где будет модель внутри заготовки. ну и чтобы найти начало координат.
- вырезаем заготовку чуть большего размера, чем модель.
- клеим на неё двусторонний скотч
- приклеиваем заготовку к жертвенному столу
- пилим!
Видео ещё запилил чутка, может кому-то интересно, как станочек пилит.
Делают ли такое лазером в ДС? Чтобы принес свою деталь, они её правильно расположили и вырезали отверстие там где надо?
Поясните за форматы моделей, которые принимают ЧПУ-машинки. Обязательно ли юзать CADовские форматы, или можно скармливать "растровый" STL в какую-нибудь софтину и получать вменяемый G-код? Или все генераторы кодов работают по принципу слайсера, и им решительно похуй на то, векторный исходный файл или растровый?
>Поясните за форматы моделей, которые принимают ЧПУ-машинки.
Это же зависит от проги, которая формирует тебе жопный код для станка. Например, я работаю в связке SolidWorks + плагин к нему HSMWorks. HSM формирует управляющую программу для станка. А СОлидворкс я могу импортировать любой формат. Так что, проблем с этим по-моему дак никаких.
Если какой-нибудь ArtCam то он тоже дофига чего импортирует. Сначала найди себе вот эту связку программ вкоторых будешь работать, чтобы получать на выходе жопный код.
Значится, суть в том, что подложка портится от того, что фреза порой заходит и решет её из-за чего она становится вся в бороздках, ямках, дырах, вон, как на первом пике. И крепить заготовку к подложке на двусторонний скотч уже никак т.к. площади уже мало и заготовка не держится. Приходится каждый раз менять подложки, а их не напасёшься же.
И вот, что я изобрёл: надо подложку крепить на потацных болтах к станку так, чтобы болты были в глубине подложки и так, чтобы фреза не наехала на них. Это же гениально!
Как только подложка испортилась, вновь появились борозды и ямки на ней, просто снимаем фрезой 6мм 1мм с неё и снвоа получается идеально ровная подложечка, да ещё и выравненная по оси Z. А так как болтики крепящие её находятся в глубине подложки, можно смело ездить над ними бесстрашно.
А ещё и никаких струбцин не надо. Красота!
пень-зубоскал-кун
Видел На его базе лазерный гравер, 3д принтер, ЧПУ. Даже алюминь резал
https://www.youtube.com/watch?v=juLFrzjkcpI
2,5 года тред висит, офигеть.
Какие еще наборчики можете подсказать?
>Какие фрезы используешь?
В основном сейчас с деревом работаю, с бамбуком. Использую карбидовые двузаходные концевые фрезы. Хотя, говорят, надо однозаходные использовать, но я не слушаю.
Оргстекло ими тоже режется только в путь, но надо оптимальный уровень оборотов и подачи подобрать.
Так то у меня куча всяких фрез, граверов, свёрел. Но не всеми ещё работал. Самая универсальная для меня 3мм концевая двузаходная фреза. Я ей и алюминий пробовал пилить. Пилит.
Граверами также отлично гравируется по оргстеклу, а теперь и по дереву научился эмблемки свои ставить, как на втором пике. Жалко только что времени на всё не хватает.
Также граверами отлично фрезеруются печатные платы, >>204887
а свёрлышками отлично всё сверлистя. И вообще, я обожаю свой станочик (^ .^)
Фрезы покупал вот у этого продавца. http://stores.ebay.com/SUPERWORKSHOP-BITBITWORLD?_trksid=p2047675.l2563
Их там миллион всяких разных видов.
Ну, блин, погугли. Тебе вот конкретно для чего надо? А то фрез дофига всяких.
В зависимости от специфики работы — от материала, необходимых форм обработки и других факторов, в фрезерных ЧПУ- станках используется большое количество всевозможных фрез. Фрезы бывают однозаходные, двухзаходные, сферические, v-образные, конусные сферические, пирамидальные радиусные с одной или двумя режущими гранями, гравировальные, отрезные и т.д.
Сферические и пирамидальные фрезы применяются для глубокого выбирания материала из детали, обработки углов, создания углублений соответствующей формы. Отрезные и гравировальные фрезы разной формы применяются для гравировки, разрезки детали, обработки краёв изделия, и для придания формы — создания барельефного изображения. Радиусные и галтельные фрезы, как выпуклые, так и вогнутые, применяются для обработки углов, краёв столешниц и других деталей, снятия фасок и т.д. Торцевые фрезы позволяют создавать отверстия, в отличие от свёрел — любой формы.
>ну выбрать вглубь надо дерево или оргстекло
>обрезать по нужной форме.
все нижние фрезы со второго пика поста выше. Те фрезы которые полукругом заканчиваются (первые 2) ещё используются чтобы всякие рельефы гравировать. Они у меня тоже есть, но я так и не пробовал.
>мелкие детали выточить
4ая V-образная фреза с первого пика или маленького диаметра нижние фрезы со второго пика
>текст или узор нацарапать
V-образные граверы
>Какой город?
Удмуртский мухосранск.
>Где бамбук берешь?
Как ни странно, у китайцев. У нас тут то ли вьетнамский, то ли китайский магазин есть, там полно всякого борохла и есть бамбуковые РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ для кухни. Стоят 200рублей. Толщина 9,2мм. Мне идеально подходят. Закупаю их у них десятками, а они и не против.
Они считай сразу на станке обработанные, ровные, все однообразные, красивые. Склеенные из кусков бамбука шип-в-шип. Они мне очень подходят и из одной доски получается 2,5 заготовки.
Недостаток их в том, что есть вот эти стыки склейки бамбуковых дощечек и на спиле бывают щели из-за плохой склейки.
А так, дерево офигенное. Твёрдое, не волосится при обработке, не пылит, офигенно шлифуется.
Нашёл ещё доски бука 10мм толщиной и ценой 600р за квадрат. Вроде неплохо.
Управляется Пердуиной под GRBL. Если вручную шевелить осями, то 1000 мм/мин без проблем.
Но реальные программы это пиздец. Кривые вообще укладывают скорость в ноль.
Я ножом быстрее вырежу, сука.
https://www.youtube.com/watch?v=3SSW8x3YUUk
То есть, это таки не нормально?
Ну, хорошо, а то я уж расстроился.
> Я бы попробовал другой софт.
Что-нибудь посоветуешь?
Алсо, заметил, что мой софт генерирует кучу G1 команд линий, дуги не записаны векторно. Но это же не должно настолько ронять производительность?
GrblController чудил.
Просто заменил GrblController на Candle, скормил тот же g-код, и всё стало работать с указанной подачей.
Да и вообще милая программка.
https://github.com/Denvi/Candle/
Алсо, у меня еще и Пердуина была кривая (первый раз попалась дефектная ATmega, а думал это байки), параметры в EEPROM иногда теряла. Но это к делу не относится.
http://www.hohner-elektrotechnik.de/upload/9561069-Data-Sheet-HWI-80-eng.pdf#undefined
Есть разные мысли по поводу их применения.
Что думаете про эту йобу?
Хотя слегка спиздел, шагов там 2000 ровно. Кому интересно, они разборные, вскрыл один, вот фото платы, под ней диск с метками. Конструкция монументальна.
Я >>252943 не он >>257445.
г. Сарапул. Платы не, не буду делать, слишком много геморроя с ними, да и времени особо нету. А вот корпуса могу, если из дерева.
Кстати, платы большие размером? Толщина/зазор дорожек?
Платы проще, особенно, если у тебя их горстка и они большие, заказать на производство, в Резонит, например.
Мелковаты дорожки и зазоры. Оно всё нормально режет, но из-за кривизны стеклотекстолита, толщина дорожек будет или разная, или где-то не дорежет. Но платка небольшая, можно было бы попробовать. А почём бы ты заказал их?
В резоните последний раз платы заказывал на медленное изготовление, т.е. срок примерно 3 недели, 20 плат. Плата размером 120*40, получилось что стоит 185р за штуку.
> меня только стоимость подготовки производства уже отпугнула
Так это самое дорогое в производстве и есть т.к. делается фотошаблон. А потом, если заказываешь эти же самые платы вновь, то стоимость подготовки производства не берётся.
Да, тестовую плату лучше фрезернуть на станке или ЛУТом сделать, а в резонит отправлять уже партию.
Ещё от скорости изготовления стоимость зависит и от шелкографии. Если элементов не много, то маркировку элементов можно вообще делать проводниками. Экономится на шелкографии.
Аноны таки собрал рабу по этому гайду. На ощупь мне нравится. Правда нет такого контроллера, но есть несколько ардуин и драйверы dm442. Не подскажешь есть ли готовые прошивки для нее?
Сам пока остановился на прикреплейтеде (makita rt0700c), стоит 11тыр
По деньгам - не больше 15тыр
Станок - OX CNC 1000х700
Попробуй включить шпиндель и провести линию, двигаясь по какой-то координате.
Если она кривая, то ты попал, лол, это анальный секс - механика, перекос станка. Ищи грамотного спеца, который будет юстировать тебе станок, либо возвращай производителю или дилеру, если ты купил его в России.
>>258569
>>257954
Уже три спеца приходили. Никто не может помочь. Один из них посоветовал подкрутить болты(на фото).
Принесли новый пк. После дня еботы таки установил драйвер на плату и нсстудио. Завтра буду задавать импульс(или как это называется?).
Посоветуйте спеца в Алматы? Кто может устранить эту погрешность?
По прямой линии вроде ровно вырезает. Прямоугольники по вертикали и горизонтали абсолютно одинаковые, и абсолютно у всех одинаковая погрешность.
У тебя на портале стоит два двигателя, может они не синхронно работают. На таком широком портале надо ставить два конечных выключателя справа и слева, чтобы когда станок отправяешь в HOME он сам синхронизировал двигатели и устанавливал перпендикулярность Х У.
На пикрилейтед 5 осевой фрезер с интересной реализацией 5 осей, при которой как мне кажется достигается минимальная вибрация шпинделя. Так вот вопрос:
Автор сего поделия использовал хитро-выебанный контроллер или можно использовать стандартный кит с ебая (5-axis controller kit)?
В какой проще можно сделать управляющую программу для 5 осей?
Что за микрошпиндель автор воткнул в это поделие?
Говно-то оно может и говно. Но вот с хоббийными задачами оно справится на отлично (я например моделист и клею танчики и прочую мелкую хуиту).
Так вот хочу попробовать повторить конструкцию. Т.е. сделать как китайцы - скопировать данный аппарат.
Так вот мне и интересно, нужно ли для данной механики мутить отдельный контроллер или подойдет кит с ебэя?
Поставить второй выключатель я сам не смогу с условием, что я месяц только пытаюсь работать в арткаме и еле как настроил нсстудио? А то что на одной стороне ремень(резиновый) туже закреплен играет роль?
Там одна сторона когда домой приходит, то вторая сторона до конца не дошла. Я вырубил станок, подвинул вторую сторону до конца в ручную, но все равно он выпилил мне кривую диагональ.
Кто из Алматы есть? Компания оплатит ремонт.
Иди на форумы чпу-шников, например, на http://www.cnc-club.ru и ищи ремонтника.
Конечно может. Зайди в настройки и посмотри, что там помимо XYZ есть возможность подключить АиВ.
Есть вопрос: кто ни-будь может скинуть схему сборки поворотного столика с поворотной осью (ну то что продается как дополнение к 3 осевому станку)? Интересует как организовано определение угла на который повернуты оси, и как это сообщается станку.
Сам владелец 3-осевого, задумался о покупке такого девйса.
дает погоревшие обмотки в режиме удержания.
шаговик имеет ряд проблем какраз таки связанных с его шаговыми особеностями.
сматри при номинальных или чуть ниже скоростях вращения и нагрузке все вроде заебись.
но кагда ты пытаешся его разогнать то приходится уменьшать время подачи тока на канкретную обмотку тое сокращать время шага.
и наступает такой момент кагда засчет того что наростание напруги на обмотке не моментально а занимает какойто промежуток времени для того чтобы уверенно сделать шаг, тое сердечник не полностью намагничивается, а крутануть надо, а уже пришло липиздричество на др обмотку отседа происходит пропуск шагов.
чтобы с этим бороца есть спец схемы например простейшая с кампаратором и задающим генератором - суть ее в том чтобы постоянно маниторя напругу на обмотке задрать фронт импульса.
тое подаеш ты допустим на свою обмотку 12в 24 вольта ясен хуй наростание намагничивания а следственно и потребление тока повысяца но как только напряжение достигает положеных 12 вольт вступает в игру эта ограничивающая схема ана просто снимает кратковременно напряжение с обмотки как только оно упало допустим до 11.90 снова подает достигло 12.10? снимает и так пока шаг не закончится.
тем самым можно повысить скорость шага.
эти хуйни применяются где есть переменный шаг и режим удержания.
там же где шаг постоянный и в режиме удержания нет надобности - теже винтовые передачи можно тупо подобрать канкретное напряжение при котором шаг достаточно устойчив.
несколько сумбурно канешн...
непомню но гдето об этом читал нехуевая статейка там еще про микрошаговый режим было как из 100 шагового двигла можно сделать 200 шаговый всеголиш "правильной" камутацией обмоток, но там тоже были подводные в виде повышеного потребления и как следствие перегревов...
Анон, который хочет повторить pocket nc (5 осевая херь за 4к зелени) снова выходит на связь.
Маленько погуглил и выяснил следующие вещи:
https://www.youtube.com/watch?v=iCLz12cZbU4&index=10&list=PLSGa2sFn1nUWCNgm9p-DfHhbnTwdKougJ
Как бы, я конечно хуй его знает, но 5 осей в наличии, собрано из говна и палок, однако автор пишет, что у него нет софта для работы со всеми 5 осями.
Ебаные китайцы накрафтили такой вот хуирги:
https://www.youtube.com/watch?v=Wq-_99dLAEY&list=PLSGa2sFn1nUWCNgm9p-DfHhbnTwdKougJ&index=9
Так эти ебланы еще и пользуются мачем и сука работает.
Я к чему, те примеры, которые я выложил далеки по качеству и возможностям от промышленных станков типа Siemens и прочих индустриальных гигантов, но сука они ведь работают и точат! А раз работают, значит имеет смысл такие конструкции повторять.
Вопросы возникли следующие:
Есть у Autodesk'а прога: фьюжн 360, так там встроенный САМ есть, и там вроде как есть многоосевая обработка, можно ли к вышеперечисленным станкам использовать код генерированный во фьюжене?
Если я захуярю аналогичные хуитки, то нужно ли мне будет еще и на них постпроцессор хуярить? Если все таки нужно, то в какой проще его делать? Народ вроде хвалит IMSpost. Хотя есть еще куча вариантов, например, в SolidCAM можно его тоже генерировать.
>и там вроде как есть многоосевая обработка
Есть, но весьма урезанная. 3 оси с зафиксированной по 2 осям фрезой, 5 осей по нормали к поверхности или по двум кривым.
Экспорт в mach3 и linuxcnc там есть, но насколько он рабочий хуй знает.
Думаю матч вполне неплохо подходит для такого станка. Хотя я больше приверженец автономных контроллеров.
>>260657
>>259258
>>258862
Спруткам в пять осей умеет. Про версия судя по мануалу умеет в большинство версий различных станков начиная от простейших 3х осевых и заканчивая роботизированной рукой.
Бонусом можно было загрузить 3Д модель поддерживаемого серийного станка или даже своего самодела и смотреть на симуляции как оно будет обрабатывать на нем.
>А ты сам 3д фрезеруешь?
Ага.
>Как вообще дела обстоят с 3д на рынке?
У меня норм. Сегодня 10к заработал за день, думаю, к вечеру еще пятерик поимею.
>Наделал декора-прошелся по мебельным магазинам, а меня там нахуй послали обосновывая это тем, что резина в разы дешевле и мдф нинужно.
Хуевая попытка. Не там ищешь, не та специфика. Короче, поздравляю, ты столкнулся с ПОРОГОМ ВХОЖДЕНИЯ. Я бы поискал мелкие мебельные мастерские, первое время поработаешь за низкий прайс и набьешь со временем клиентуру.
Уже давно придумано
У меня такие с 3,5А моторчиками, питаю 24в. В чистом режиме удержания конечно постепенно начинает нагреваться и мотор и драйвер, поэтому обдуваю на всякий случай вентилятором.
Однако в реальной работе GRBL удержание включает по-минимуму, и поэтому ничего не греется.
>Grbl все что тебе нужно
Спасибо, почитаю.
>я сам хотел как и ты наебать систему, и я проиграл кучу времени
Пили стори.
>Моторы бери мощнее , то говно что ты написал нахуй не нужны
Ну блин. Эти совсем плохи?
>И механика , самое дорогое и трудное
Это да. Для начала хочу собрать, только не смейся, на мебельных направляющих и строительных шпильках ну и фанеры. Хочу для начала вкатиться, а там глядишь чего посерьезней потом собрать.
> Чем меньше шаг тем медленнее, но точнее верно?
Как бы верно, но на фоне люфтов осей и не абсолютной жесткости станины пренебрежимо.
Сделал так скорее ради бóльшего момента. А скорости всё равно хватает, до 1200мм/мин мотор держится спокойно, срывается на 1400. А быстрее 1000-то чего резать?
> Шпинделя в 0,3 кВт хватит?
Если не замахиваться всерьез на алюминий, то да.
https://www.youtube.com/watch?v=_GW1MkIQw9c
Так вот, хорошая ли идея купить китайскую горелку за 500 рублей, такого припоя и всяких алюминиевых уголков в obi, и спокойно попёрдывая паять прочные станины?
>Профиль продается в специализированных магазинах
А в ДС2 не подскажешь где? Я хиккан прост, не хочу вот эту канитель - звонить, договариваться, там еще мне менеджеры на уши присядут, мол, чего, куда, нахуя тебе это надо, а вот тебе обязательно надо другую хуйню, которая в 10 раз дороже, а вот мы только по предоплате, ой извините на складе нет, будут только через 2 месяца. Мне легче в большой супермаркет зайти, где всем похуй, зачем мне эти трубы и уголки, купить и съебаться оттуда.
> позови ближайшего Петровича со сварочным аппаратом, и пусть он тебе это дело намертво заварит.
Так я ж говорю, хекка я. Не могу я со всякими Петровичами общаться, тем более просить их о чём то. Потом он будет еще названивать, просить денег до получки, или за жизнь мне втирать. Еще и кореша во мне увидит - не отделаешься
А вот кстати железку ведь тоже можно паять. И прочно получится, даже велосипеды так паяют
https://www.youtube.com/watch?v=ueUJEKCJPXI
Спасибо, лол.
Станок бюджетный, потратил что-то типа 350 баксов. Поле 300х280мм.
Рельсы SBR16, движки NEMA17 (момента хватает аж до легкого сгибания рамы), винтовой привод с шагом 1мм. Подача до 1000 мм/мин. Ось Z на 12мм валах.
Шпиндель китайский коллекторный 300Вт (навалом на Али), оче годный, биений нет, да и работает тише шаговиков.
Электроника стандартная на Пердуине GRBL, блок питания 360Вт, пара DC-DC преобразователей, ручная ШИМ-крутилка оборотов (всё в отдельном блоке).
Люминиевый профиль покупал в локальном магазине, они же и нарезали. В текущем виде болтается в динамике портал вбок из-за упругости материала, надо чем-нибудь усилить.
Как-то так. Если чего еще интересно, спрашивай.
> Рассажи про крутилку оборотов.
Простой ШИМ-контроллер на 555 таймере.
https://www.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-20A-Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-New/32563173205.html
> Я думал ШИМ неприменим к движкам переменного тока, нужен частотник.
А маломощные шпиндели как раз и есть постоянного тока. Ну, то есть как маломощные, для такого размера мощщи совершенно за глаза.
https://www.aliexpress.com/item/Best-price-300W-ER11-DC-12-48-CNC-Carving-Milling-Spindle-Motor-24V-36V-For-Engraving/1475261923.html
Для годных оборотов ему нужно 48 вольт, повышаю от 36В блока питания (идет на шаговики) через лютый DC-DC. А регулировка уже потом через ШИМ.
http://www.ebay.com/itm/201656760714
Спасибо за ответы!
>потратил что-то типа 350 баксов
Вот тут сделал меня грустить. Я думал, история вся встанет край в 10к рубчинских. Я просто думал свой китайский дремель вместо шпинделя вставить - но оказалось, что как раз это не самая дорогая деталь, лол.
Я просто хочу для себя, и страждущих выше по треду создать CNC STARTER PACK, чтобы понимать, как вообще вкатиться, и сколько это будет стоить
Что я вижу у тебя:
1. 3 NEMA17 - движки, по одному на ось
2. SBR16 - две рельсы на Y, две рельсы на X
3. SBR16UU - по четыре подшипника на X и Y
4. А вот на Z у тебя уже рельсы цилиндрические, с ними пока непонятно, и также непонятно с подшипниками на них
5. Три винтовых передачи, по одной на ось.
6. Опоры для винтов - тоже непонятно: у тебя по одной на ось?
7. Держатель, эм, для шпинделя не знаю, как правильно эта делать называется - тоже неизвестно. Подскажи, какой у тебя/как гуглить?
8. Профиль - ну тут понятно, его тупо нарезаешь в конторе по своему чертежу.
9. Пердуина - видимо Уно+ так называемый CNC Shield?
Поясни, пожалуйста. Особенно если где-то не точно что-то указал. Спасибо заранее!
> Я думал, история вся встанет край в 10к рубчинских.
Даже если из фанеры делать, то всё равно самое дорогое — механика, которую самому не скрафтить. Впрочем, вполне можно. Однако, если сделать рабочее поле раза в два меньше, то можно поставить валы заместо поддерживаемых рельс, что довольно радикально снизит стоимость. Овер-А4 это довольно жирно, конечно.
> А вот на Z у тебя уже рельсы цилиндрические, с ними пока непонятно, и также непонятно с подшипниками на них
Направляющие WCS12, подшипники SC12UU, опоры SK12/SH12A.
> Опоры для винтов - тоже непонятно: у тебя по одной на ось?
По две. https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-Zinc-Alloy-Diameter-8mm-Bore-Ball-Bearing-Pillow-Block-Mounted-Support-Kit/32577891293.html
> Держатель, эм, для шпинделя
https://www.aliexpress.com/item/ER11-motor-mounts-inner-diameter-is-52-mm-spindle-motor-fitted-seat-cnc-parts-xyz-axis/32343705758.html
Алсо, по первости зажимал Дремель, обернутый в картонку, лол. Его вполне хватило даже алюминиевый стол выровнять, хотя шумно шо пиздец.
https://www.youtube.com/watch?v=k5U-PXfbImg
vs:
https://www.youtube.com/watch?v=N45x20ZO0hM
> видимо Уно+ так называемый CNC Shield?
Так точно. Нужна кошерная копия на чипах MEGA328P + ATMEGA16U2, она не отваливается в процессе работы, гробя деталь. Драйверы шаговиков DRV8825.
> Особенно если где-то не точно что-то указал.
В остальном, всё верно.
Делаю станок на arduino uno + grbl
Встал вопрос с контроллером бесколлекторного мотора, как его подключать к арудине и нужно ли вообще, так как мне кажется, что нужно управлять скоростью вращения шпинделя.
Но ничего нагуглить не могу толком.
> управлять скоростью вращения шпинделя
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
D11 умеет выдавать ШИМ, его контроллеру мотора и корми.
Нужно, лол. Как ты три провода в DC пихать будешь?
Деталями не интересовался, но судя по беглому гуглению, ESC PWM сигналом и управляется. Кури даташиты к своему. Возможно, будет достаточно просто воткнуть один провод.
> Brushless motors designed for autonomous and remote control aircraft and vehicles typically require a separate controller. These are typically of the sensorless type and use standard servo type pulsed signals for speed control.
https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-selection-guide/brushless-dc-motor-control
1) коллекторные моторы в количестве 3 штуки
2) энкодеры
3) ардуино уно
4) драйверы для коллекторных моторов
Можно ли заюзать всю эту связку на грбл, тут только один момент, что сама грбл работает с шаговиками, а мне нужны коллекторные моторы и энкодеры.
Кто-нибудь делает свой ABS пруток?
Дайте, плез, ссылки на конструкции с максимальным выхлопом по качеству.
На тыртрубе или ещё где.
Алсо, где для такого дела берёте ABS материал? На подножном пластике не написано, что материал именно ABS.
Блядь, почему все совковые мастерские выглядят так, как будто в них ваевали диды? Всё облезлое, блядь, обосранное, грязное зассаное засраное. Смотрю на ютубе как у пиндосов мастерские выглядят - всё чистенько, стены покрашены, станки покрашены, освещение нормальное, даже кузницы всякие гаражные и то лучше выглядят.
Потому что не красили давно.
>Грязное
Потому что не чистили.
>Смотрю на ютубе как у пиндосов мастерские выглядят - всё чистенько, стены покрашены, станки покрашены, освещение нормальное, даже кузницы всякие гаражные и то лучше выглядят.
>на ютубе
Диванные промышленники тут как тут. Ну так помой, покрась и будет тебе швитая.
Алсо - вот видео не от тематического канала, а обычного человека. Что-то не вижу стерильной станины.
https://www.youtube.com/watch?v=yGL_sMiDDgE
Где хоть он это говорил? Он говорил только, что это худший из всех, что у него есть. Алсо - он проходит отрезным резцом, если я не путаю ничего. Это вообще пушка.
>>274906
>Зелень
У вас фобия?
>Думать, что паять платы это тоже самое, что работать с металлом
М А С Л О
А
С
Л
О
Вот и драй станину, пока она как лысина Василича блестеть не будет. Ну а коль не заставляют\лень, то сиди по уши в говне.
https://www.youtube.com/watch?v=rM6ZpVuRdkY
Вот тебе среднестатистическая мастерская. Сейчас он её сменил(Построил новую за пару миллионов рядом с домом) и теперь она как тут:
https://www.youtube.com/watch?v=JaNJRm73FjY&t=1513s
Но это очень высокий проф. уровень, такую можно увидеть у нас в городе только на ЯМЗ, но там уже давно нет универсалов.
То горит, то фрезы ломаю, нипанятна.
Какая комбинация фреза-обороты-подача правильная?
На Али только широченные гофры по ебическим ценам.
Хочу заебенить станину из стеклотекстолита толщиной 20мм. Сильно наебусь?
>>277767
>ты думаешь что склеешь дешевле и лучше?
Алсо ценник на него 120-300р за кило
Ненужно клеить он уже 20мм толщиной.
>если тебе действительно нужен кусок метр на метр, то 8к сносная цена. Он весит 30 кило.
Я его могу бесплатно взять если отрежу от большего куска. Вопрос в том насколько толстый стеклотекстолит для такого годится и чем его можно отрезать?
> Можно вообще по куску резины по краям стола прикрепить а концы пусть свисают.
Это просто гениально, спасибо, анон. Так и сделаю.
>>277768
> Посоны, а получится ли дома нормально обработать дюралевую плитуД16 10мм толщиной имея шуруповерт, болгарку, ну и всякий мелкий инструмент типа ножовки, отверток и т.д.?
Нужна стойка с дрелью, без нее никак. А в остальном, реально. Так и собирал.
> для фрезеровки плат, насколько мощный нужен шпиндель
Китайского 300 Вт хватает с огромным запасом, оборотов ему не хватает. Для плат лучше что-то оборотов так на 30 тысяч, произвольной мощности.
> шаговики
NEMA17 с запасом.
> насколько толстым должен быть профиль
3030 не блестяще себя показал на станке с полем A4. Лучше 4545/5050.
Вот мой второй
Это хорошо, думаю сколхозить что-то из 16мм валов по 50см, так как метровые слишком хлюпкие, думаю, а других размеров нет. Разве что резку заказать, но тут тоже бабла наверно нормально попросят. Дорогое всё для этих чпу яебу, какие-то ссаные держатели валов стоят как из золота сделанные.
Пока план такой: взять шпильку м27, зажать на ней гайками корпусной подшипник и крутить используя nema 23 2.2nm через редуктор gt2 3.75.
Судя по этому калькулятору 8.25nm при коэф. трения 0.17 хватит аж на 300кг.
http://www.daycounter.com/Calculators/Lead-Screw-Force-Torque-Calculator.phtml
Верно ли оно?
TB6600 сгодится в качестве драйвера?
дурная на мой взгляд идея эти шпильки...
для силовых передач используеца прямоугольная резьба, и подшипники надо упорные ставить обычные шарики не пойдут на таких нагрузках.
почасти чем крутить этот винт сложный вопрос, можно взять движок киловатный частотник приебенить к движку тахик или его подобие и уже им дергать этот винт, хотя есть и шаговики мощные
Насчет подшипников да, корпусные подшипники расчитаны лишь на 3500N радиальной нагрузки. Придется наверное заменить их на ступицу от зубила. Там правда внутренний диаметр подшипника 30, придется ставить какую-то проставочку.
Что касается самой шпильки, так за метр 30мм трапецидельного винта просят 4к и еше столько же за бронзовую гайку. Плюс еще токарка. Меньший по диаметру винт не проходит по устойчивости.
>можно взять движок киловатный частотник
Мне высокая скорость не нужна. 5мин в один конец более чем устроит.
Nema23 крутит без потери момента 360об/мин, шаг резьбы 3мм - 800/(360/60163) = 2.8мин
Впрочем ремешок GT2 как-то не внушает доверия, думаю взять MXL (они жирнее и есть типоразмеры 15Т и 160Т) и моторчик поменьше Nema23 1.2Nm. В итоге те же 50$ за комплект, скорость вдвое ниже, крутящий момент примерно тот же 9.6Nm.
> нужно ли заказывать с алиэкспресс ходовые винты
Нужно, но можешь заменить на ультранищебродвариант - гайка + шпилька с метрической резьбой. Сам понимаешь, работать будет, но хуево.
> И из чего делают обычно каркас для чпу?
Из говна и палок. Чем тверже палки и чем крепче говно их склеивает, тем лучше. Популярен вариант из алюминиевого профиля станочного. https://www.soberizavod.ru/catalog/alyuminievyy_profil_bez_pokrytiya/
> лдсп подойдёт?
Хуй знает, она же не жесткая и крошится, не?
> то есть какие нибудь программы для ардуино?
Есть. Прошивка для ардуины - GRBL. Для контроля с компа сам нагугли любое говно типа GRBLControl.
Он же вроде как и импортирует герберы если чо.
http://radio-hobby.org/modules/instruction/sprint-layout-6/import-faylov-gerber
А, нет, нихуя, он в plt сохраняет, надо конвертировать потом.
http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSB_20140424_BETA.zip
Вот эту хуйню советуют для всяких герберов хуерберов в жкод
По-моему насаживать прямо на шаговик хуевая идея, я планирую купить пару пикрелейтид cross roller bearing и крутить шаговиками через ремень, вот думаю взлетит или нет, а то подшипники эти стоят дохуя.
Взял я тут дремель и комплект штатных 3мм фрез. Пластик 0.2-0.5мм режет, пластик от 0.5мм резать стремно, фреза сильно брыкается. Деревяные штапики 5х20мм режутся, фагонка (13мм сосна) моментально поджаривает фрезы.
И еще, китайцы делают нормальные фрезы или все же оригинал лучше?
>как фрезеровать дерево?
>Взял я тут дремель
Дерево, особенно мокрое (не сухое), достаточно вязкий материал, ты хоть понимаешь, что представляет из себя дерево? Это же куча волокон, между которыми влага и смола. Когда ты режешь дерево инструментом, на инструменте налипает смола, особенно если режим резания неправильный. Бормашинкой можно фрезеровать дерево, однако нужно понимать, что обороты, на которых она работает, не предназначены для резания дерева, т.к. они высокие и вызывают нагрев и налипание материала на режущий инструмент. Для резания дерева обороты (точнее линейная скорость режущей кромки) должны быть низкими а сила (крутящий момент) высокими, а бормашинка таких режимов обеспечить не может. К тому же, режим резания подразумевает определённы угол заточки инструмента, который у тебя скорее всего проёбан. Так что фрезеровать дерево бормашинкой -- плохая затея. >>290698 этот товарищ тебе правильно говорит.
Что-то хоть немного приличное получалось только кукурузой.
Но всё равно на грани поджаривания, да и нанопыли пиздец, сколько.
Хочу резать 2-5 мм фанеру лазором на детальки для поделок (стенки, шестерни итп). Нормальная идея или лажа? Какой лазор на это дело купить и где? Я не сгорю к хуям?
Какой готовый ЧПУ посоветуете нубу-нищеброду? Для работы с деревом. Вырезать корпуса для махараек, ну и мож быть небольшие фигурки иногда.
И вообще, с чего начать вкатывание в эту тему?
На днях буквально получил cnc 2418 с али, третий день собираю, руки кровоточат от шестигранников. Сейчас с пиздоглазым разбираюсь почему он фрезы не положил и патрон не налазит на шпиндель. Патрон ER11 тоже маст хев, он не раздолбится как переходник копеечный дефолтный.
2418 означает рабочее поле 24х18 сантиметров, так и определяй по названию их. На али еще видел 3018 были. По оси Z они 40 миллиметров ходят.
За лазер доплатил 500мвт, пусть будет.
Смотри будешь заказывать ищи где отправка из России чтоб с таможней вопросов небыло. Могут доебаться. С пика магазин есть отправка из России за пять дней придет, я же месяц прождал блять не посмотрел по привычке что есть из России прямиком.
Опыта ноль у самого, только начал autodesk fusion 360 изучать для моделирования.
Вот он ирл, осталось шаговик по икс подключить и провода.
>>291397
Такой станок вроде бы позиционируется как engraving. Народ заказывает их в основном чтобы платы делать. Но недавно узнал, что дорожки для мелких SMD на таком станке сделать проблематично, и очень ненадежно. Т.е. в этом плане станок может заменить ЛУТ для трухола и крупных смд, но современные платы с дорожками 0.1мм - либо фоторезист дома, либо заказ с Китая.
В любом случае с 40мм по Z корпусов особо не вырежешь.
Какие есть недорогие станки с хотя бы 100мм по Z?
Почему не вырежешь? Из акрила шип паз делаешь или под склейку к примеру. Из массива да, только составные если. Дно сорок плюс крышку сорок глубиной. Ну и проставками между ними только если.
Про смд пока ничего не скажу, пиздоглазый фрезы не положил, точнее вместо десяти там всего две было. Одну я уже сломал пока Z щуп тестировал, безопасная высота опускания оказалась немного выше заготовки гг. Впервые с чпу сталкиваюсь, нихуя не понятно.
Не совсем понял про это ли говоришь.
Если не про это то вот ссылка на архив с инструкциями по сборке, там схемы сборки и все детали нарисованы. Обведешь как тебе надо будет. Мой в папке 2418.
https://www.dropbox.com/s/p7jg8ukvwft2jil/CNC%20software.rar?dl=0
Я пробовал мастеркам, арткам, и десяток онлайн говна - все херня. код который я вручную пишу в 50 строк, оно растягивает на полтыщи.
Серьезно всё так плохо?
Сейчас положение такое что когда мне что либо надо вырезать мне ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ открыть нотпад++, набросать вручную жкод, и быть счастливым, чем часами тупить в сотнях настроек и получить хуйню, где четвертокружность нарисована G01 в сотню строк, и бешеный, адовый роутинг.
да, все мои работы с СЧПУ на уровне вырезания фланцев, выравнивания алюморадиаторов, вытачивание заглушек с юзанием 4 оси как токарного патрона и т.д. Никаких суперсложностей с 5 осями.
Сильно блядь. Душевно.
Сука, вот из-за такого тупорылого похуистичного мяса как ты мы сейчас имеем вокруг себя МОЧУ И ГОВНО. Все так же делают "на отъебить". ЧТо не возьми - говно полурабочее. Любую купленную вещь надо первым делом разобрать и посмотреть где в ней долбоебы разработчики накосячили. Потому что такие как ты - повсюду. от программирования до инженерии. Умри, мразь. Хуже тебя только экологи и маркетологи.
Ты наверное гей, да? Все эстеты геи.
Машина намного умнее тебя, то что код сложнее не значит что он хуже. Твой первобытный манускрипт из 50 строчек во времена СССР только можно использовать и квадратики вырезать, здесь же мощь современного софта со всеми оптимизациями проходов подводов безопасных высот различных путей врезания.
>оптимизация
Вручную оптимизация подходов в половине случаев проще и без изъебов. Безопасные высоты задаются вручную уже на автомате. неужели перед каждым G00 XY сложно G00 Z1 написать? пути вырезания? Расскажи мне про алгоритмический роутинг?
Вручную можно написать вполне много, с использованием всех плюшек в роде компенсации диаметра инструмента, и оптимальных параметров. Я не говорю что вручную стоит писать под 5 осевой станок, конечно, там ты проебешь. Но когда у тебя 3-4 оси, никаких проблем.
а смотреть как станок с рывками режет дугу - БОЛЬ
Где косяк?
Кто мне смог бы из моей ламинированной фанеры 6мм вырезать хуиту размером 60х40 см (чертеж есть)
что-то по форумам полазил - никто не отвечает.
Работы - на 10 минут максимум, длина реза 3,5м, в один проход можно сделать. Москва. Отвезу-привезу.
Профессионалы не подходят, т.к. минимальный заказ 5 тысяч почти везде.
>Размеры деталей какие у тебя будут? Максимальные.
Ну относительно малогабаритные. Даже и не знаю, что в пример привести. Светильник, шкатулка, панно декоративное настенное (размером 500Х500, ну или, если жировать, то 700Х700), рукоять ножа, обложки для скетчбуков, значки и прочая поебень.
>>291898
>Только не вздумай это говно с пика покупать.
Что за пика?
Снова это говно, уезжает в сторону.
Арткам косячит или в чем проблема?
Какие-то команды неподдерживаемые, откуда они берутся?
Ньюфаг, начал изучать его только что. Вроде все понятно и легко
>>121883
ШВП жестоко, беспощадно дороги, попробуй лучше трапециедальный винт. Например https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-T8-Lead-Screw-THSL-150-200-300-350-400-500-600-1000-8D-With/32823724244.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.JM2Tkf
Я пока пользую шпильку с парой подпружиненных гаек, ездит бодро, строил графопостроитель, ныне он мёртв.
Направляющие у меня подшипник + шлифованный стальной уголок, пока конструкционная сталь, но планирую перекатиться на AISI304, она твёрже. Но до испытания боем этой машине далеко, она еще строится.
Не, походу железная проблема, надо пердуину менять и смотреть, что будет. Только на дир пине оси Х она дает низкий (около 0.5В) и высокий (около 4В). На дир пинах осей У и З она не может высрать высокий уровень (1.7В максимум). И видимо поэтому крутится в одну сторону.
это же не починить уже?
Сборка.
Угадал, шпилька и профиль, это днище СNC работает!
Шпильки не то чтобы быстро сношаются, а вот гайки таки да. После герба по всем осям поменять пришлось, но там было 3d , а кроить фанеру надолго хватает. Пылью засирется все, но шпильки не клинит.
Не все так плохо, точности буквы для рекламы, топеры и свадебные имена резать хватает вполне
>>294383
Конечно православный LPT>>294384
Запили пожалуйста видео работы. Я вот тоже хотел по твоему пути пойти, но потом решил, что без точности никуда и сейчас прицеливаюсь к валам 25мм. А сэкономлю в лучших традициях ЙОБОстроя, пилю самодельные сервы, электронку, силовой набор фанерный и, что характерно, пока получается довольно неплохо.
Кстати скажите, 1000 руб за сервопривод в сборе, 20вт, минимум 400 положений на оборот, 9000 об/мин это неплохо?
И еще хотелось бы знать хоть что-нибудь о подборе электромотора для сервопривода.
https://youtu.be/fKuMfXtIn_w
Вот видео работы.
Рисую в ArtCam, модели ищу в интернете.
Сап, аноны. Перепост из /diy/. Дайте совет, молю.
Вечер в цех, часовой индикатор в радость, СОЖ в сладость. Такой вопрос: как можно максимально дешево обмазаться самым простым фрезером с ЧПУ? Вот чтоб прям из говна и палок, хоть из сидирома, хоть набором из Китая, лишь бы подешевле. Точность плюс-минус автобусная остановка, размер поля от 100х100мм, три оси. Можно что-то придумать?
До меня дошло, что включение релюшки висит на ШИМ-пине. И что этот блядский ползунок может двигаться, и он, сука, не всегда был в максимуме.
> как называется алюминевый профиль который используется в рамах станков?
https://cnc-tehnologi.ru/alyuminievyj-stanochnyj-profil
Пришел к выводу что надо сначала начертить все в Компасе
Как я пикрелейтед профиль для стола напилю руками? Я выпиливал корпус для авто усилка ручной ножевкой по металлу из говна и палок боковушек системных блоков и уголков, больше не хочу
Я недавно пилил ручной ножовкой уголки для корпуса. Болгаркой ты с такой точностью не отпилишь.
Отрезным станком, таким как запостил анон, с подходящим диском мелкозубым - запросто.
Ты конечно можешь сказать что на точность поебать, так как можно подогнать наждаком, только вот не только лишь всем нужна слесарная мастерская дома.
Накатил matc3, нихуя работать не хочет, тварьблять.
>А если по научному? Не могу найти формулу
Ты, блядь, ушибленный штоли? Хули вы все такие тупые пошли то, блядь??? Я просто хуею, преподаю на механико-машиностроительном факультете, а вы все на пары приходите обдолбанные в усмерть, блядь. Нихуя сами посчитать не можете. Вы там чё долбите? У вас чё, блядь, черви в мозгах нахуй? Чё там считать, это же блядь арифметика.
Количество шагов шагового двигателя на один оборот тебе известно? Шаг винта в миллиметрах известен? Хули тебе ещё то надо?
Один шаг шагового двигателя в миллиметрах равен шагу ходового винта, делённому на количество шагов шагового двигателя на один оборот. 4 мм/шаг делённое на 180 шагов/оборот равно 0.02(2) мм/шаг (если в правильных единицах, то 1/45 мм/шаг). Пиздец, блядь, какие вы тупые. Зачем вообще сделали для вас "инторнет".
> Пиздец ты ебанутый, спрашивать совета на Двачах.
Чому нет? Если похуесосить зазнавшегося долбоеба он может и родит мне расчеты.
Все настроил уже между прочим.
Почему не перекатываете, тормозит безбожно
А что ты там изучать собрался?
В основном моделирование надо изучать, по этому вопросу обучающих каналов масса.
По управляющих станком программам тоже много видео, только вбить название программы. Мач например или грбл контроллер.
Или ты строить станок собираешься? Что конкретно интересует?
и чпу есть
Какой-то китайский, купил на авито у чувака который хотел собрать ЧПУ но не у не не вышло.
Да целиком уже платы с контроллером и драйверами есть, провода только втыкай.
Из подводных камней разьве что прийдётся учитывать каждый раз толщину платы, и её размеры.
>припой не будет липнуть к поверхности.
А если в экструдер подавать что-то типа припоя, а на отмену припой отматывать назад. Там 260 градусов, должно плавить только в путь.
Ну вообще как диды пталы в 90 годы делали, когда небыло лазерных принтеров?
>присобачь вместо экструдера моторчик-шпиндель и вырезай платы из текстолита,
Не переоценивай принтер, там не настолько хорошая конструкция чтобы выдерживать вибрации минидремеля или болгарки.
Лол. Маркер приклей на скотч к экструдеру, нарисуй им дорожки и протрави, какие припои, наркоман?
https://youtu.be/dV9EbOwqUN8
Не знаю правда что за маркер он тонкий использует.
>А на принтере ты будешь джва часа поверхность начищать
Зачем? С платы пыль стереть и положить на стол. Печать идёт не по столу а по плате.
>припой в экструдер заправлять
секунд 10.
> (кстати, я бы посмотрел на экструдер, который сможет продавливать пруток олова в хотэнд и не рвать его)
Посмотри в треде принтеров. Они блин резиной печатают и норм, а тут пруток олова в 100 раз твёрже. В крайнем случае надеть на шаговые податчики резиновые оплётки и откалибровать. Но это делать надо 1 раз в жизни.
>кровать выравнивать
Ну не надо, кровать ровняется 1 раз. Перед первой печатью. Я за 6 месяцев после этого туда даже не лез.
>ждать пока сама печать закончится.
А чего ждать? двачуешь капчу, пьёшь чай, греешь паяльник пока печать идёт. Там печати даже если плата 30*30 сантиметров максимум на 10 минут. И то при условии что ты всю плату будешь заливать.
Хотел бы себе такую штуку как у меня?
У меня такая но есть ещё навесной лазер. Которым я вообще никогда не пользовался. Ибо кроме резки картона не знаю зачем он.
Самые дешёвые с большой вероятностью откажутся полным отстоем. Я покупал кит у некоего bustep - на 3д тудей наткнулся на него, так у него валы какая-то ебучая сыромятина, подшипники канавки накатали в момент. Явно он в кит кидает самую дешевую комплектуху. Эти сраные валы, простигосподи, ножовкой пилятся как обычные гвозди. Рака жопы этому пидору и мне наука - тупой платит часто. Позже заказывал валы на nioz - ножовка даже следов не оставила на них, пришлось пиздовать в гараж за ушм.
А как сделать нищеось для намоточного станка?
Вставить шпильку в подшипник как на рисунке че не будет работать штоле?
> пропуская хуеву тучу работы.
Ну ка расскажы, может я запамятовал от старости уже. Я делаю так:
1. Орел - схема, печатная плата
2. Печать на матовом Ломонде 120гр/м.кв.
3. Обезжыривание текстолита фейри с помощью новой губки
4. Гладим через пачку газет
5. Смываю бумагу, подкрашиваю тонким маркером огрехи
6. Травлю
Вся ебля занимает минут 20
>>297459
Всё равно утрируешь.
Распечатал.
Вырезал.
Наклеил фоторезист
Разравнял воторезист
прогрел феном
Приклеил к фоторезисту плёнку
Поставил под УФ на 5 минут
Развёл соду
потеребонькал в емкости кисточкой
вынул высушил, подправил маркером косяки.
Развёл травилку.
Сидишь ждёшь
Вынимаешь, снимаешь фоторезист.
Ебли целый вагон короче.
У меня сосед есть, всё время ходит в такой мужицкой одежде, с рюкзаком, стрижка короткая, кузьмичевал свой чейзер во дворе, с бабой живёт. Черты лица такие, мужицкие. 11 лет он мой сосед.
Позавчера приехала моя маман погостить ко мне. Познакомилась с ним, выяснила что зовут соседа Аня и она лесбиянка. Живёт со своей женщиной вместе.
Есть такая проблема - при прощупывании поверхности текстолита в карту высот неправильно записывается координата оси Y. Она одинакова на всех точках. При том X и Z пишутся нормально.
Юзаю Mach3, интерфейсная плата - PLCM-B1.
Нормально, в последнее время только такую ширину и делаю на сигнальных платах. на самом деле 0.25, но однохуйственно
И это с V-фрезой 15 градусов 0.25 кончик.
Более тонкой фрезой можно ещё тоньше хуярить.
НО НА САМОМ ДЕЛЕ тонкую дорожку сделать не проблема на любой фрезе. Поблема - сделать тонкий зазор между дорожками.
2. запилить БП из старого АТХ норм будет?
>тонкую дорожку сделать не проблема на любой фрезе. Поблема - сделать тонкий зазор между дорожками.
То-то и оно, очень важно иметь возможность разводить дороги между ногами 2.54-миллиметрового ряда пинов, а для этого и дороги и зазоры должны быть по 0,2.
По идее, гравер с 0,1 кончиком должен это позволять, но не будет ли такой кончик ломаться по пять раз на день? Текстолит ведь адский абразив.
Направляющие из принтеров они целиком из стали или пустые? Не из матричных, те дороже, из засохших струйников. Какие там диаметры, стандартные 8-10-12, или злоебучие с дробными размерами? Мне под намоточный
Перебрал все барахло что есть в шкафах. Нашел 2 направляющие 8x350, от секретера, совковые, на вид сталь хорошая. И еще кучу хуйни отложил в коробку, типа всяких уголков и тд
технологичнее, универсальнее, не надо делать индивидуальную оснастку под каждый заказ - пишется только код управления на самом деле хуйня все это само собой, китайцы как ебашили шелкографией так и будут - налаженный и дешевый процесс. Просто какая то контора решила бабла поднять...
Что об этом думаете?
Делай резьбу под переходник, напильником лютый пиздец получится, страшно представить, как бить будет на 8к.
Твои размеры не знаю, но найти можно все, картинка примерно от туда.
https://ru.aliexpress.com/item/New-10pc-Brass-JTO-Drill-Chuck-Taper-Mount-Fit-for-2-3mm-Electric-Motor-Shaft-Connecting/32740341795.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.6d2ec2caPtviwL&isOrigTitle=true
>>300109
Тогда будут проблемы, если захочешь поменять патрон, лучше сразу сделать универсальное крепление.
https://www.youtube.com/watch?v=NmjnpUUIvGY
Я так понял ты о таком патроне, кстати то же советую цанговый патрон.
По опыту могу сказать, что с переходником будет надежней, что бы патрон не выпадал надо шлифануть втулку/вал, шлифовать втулку легче, вал то он напильником хотел дорабатывать.
Втулка к валу крепится со стопором, бывают втулки с резьбой.
Вал имеет диаметр 7мм
На али есть переходники с 6мм и с 8мм на JT0
>>300135
Это был ответ на предложение "захуярить сразу вал под конус", надо шлифовать, иначе патрон будет выпадать, шпиндель поднимается а патрон остаётся на детали, неприятно.
>>300136
Не думал снимать этот миллиметр не с вала, а с переходника?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F122304289560
>>300315
Не буду никого хуесосить за техническую безграмотности, будем считать это недопониманием.
Стандарт er это размер цанги, сами патроны могут быть разными, возможно именно это хотел узнать анон выше.
чтобы не нести хуйни хотябы ради приличия почитай совдеповские книжки по металло обработке например https://www.masterovoj66.ru/2015/08/20/книги-токаря-обучение-токарному-делу-скачать-бесплатно/
пойми одну простую хуйню большинство инструмента должно центроваца, патроны от дрелей это мягко сказать хуета, посматри леонтьева - заточка спиральных сверл и все станет ясно.
так вот большинство инструмента устанавливаеца на конуса - есть такая поебень наз конус морзе обеспечивает достаточно точную установку, установка патрона по типу гайка винт это хуета и допустима лиш на дрелях где у тебя палюбому будет все калбасить.
и что ты там собрался сверлить на 8к???
ты с головой дружиш? почитай за скорость резания и нахуя всрался этот параметр.
кстати аноны выше тебе правильно рекамендуют цанговые патроны до 4-5мм применять лучше их.
а вообще работа с мелким инструментом и диаметрами это вообще отдельная наука, там столько ебли с центровкой биениями и прочей калбасой как инструмента так и самой детали... эт тебе не 100мм протачивать где похую на полмилиметра будет тотже резец ниже...
>так вот большинство инструмента устанавливаеца на конуса
Хуеса, безграмотный ты наш.
> есть такая поебень наз конус морзе
Хуёрзе, вскукаретик.
> совдеповские книжки по металло обработке например
Оно и видно, что стаенки ты видель лишь совдеповские - на уроках труда.
> установка патрона по типу гайка винт это хуета и допустима лиш на дрелях
Ах ты ж ебаный ты нахуй, а трехкулачковый патрон твоего любимого совдеповского токарного станка - это что? А к шпинделю передней бабки, внезапно, дятел, он на что крепиться?
А уж производители высокоточных 5 осевых по металлу, конечно дебилы и все лепят инструмент под автозажимные цанги для работы с магазинами, не вкурсе местных кукаретиков, у которых даже сверла и те под совковый конус морзе только.
>он на что крепиться
на флянец тупица она же переходная планшайба в которой со стороны шпинделя какраз таки конус а со стороны патрона он потом центруеца либо на нем протачиваюца притираюца кулаки дауненок, блядь не знаеш дегенерат не пизди.
и вообще покажи мне токаря который за смену хотябы раз сдергивает со станка патрон.
чем тебе мудила конус морзе то не нравится?
https://youtu.be/yzEBt6caNAA
съебись нахуй блядина туда откуда ты нахуй вылез.
>быстрые
да то я чуток посеменил, кстати ни где мелкого патрона нету тот что "навинчиваеца" точнее флянца, у меня средний станок у меня патрон под 20 кило весом за 12 лет работы сдергивали его только один раз...
вообще в токарке конуса это наше все без них хз даже как обеспечить точную соосную установку...
по револьверникам не шарю тк нет под сракой но и там палюбому конуса на инструменте...
исключение это мелкие диаметры но там ебля с цангами, а вообще большинство мелочи техже валов вообще в центрах обрабатываеца.
меня больше всего интересует несколько другой вопрос что этот >>300340 собрался сверлить на 8к оборотах
но больше всего бесят вот такие вот >>300412
дегенераты которые пиздят про "совковые" станки с "ахуенным" знанием дела, как будто чтото кардинально изменилось за последние пол века, да не спорю появился более узкоспециализированный инструмент тотже альбор или напыление из нитрита титания https://www.iprom.ru/news/vidy_pokrytiy_i_tverdykh_splavov_dlya_rezhushchego_instrumenta/
появился ЧПУ да кардинальная хуйня, но опятьже таки без должного знания основной базы мало пригодна.
единственно где ахуенно чпу это в плане отливок сложных деталей корпусов там всяких.
на обычной же токарке как были старые лошадки 1а62 так ани и хуярят по сей день, я на своем винторезе любую резюбу нарежу хоть вдоль хоть поперек.
и здесь чпу на мой взгляд не должно являца самоцелью ну нахуя спрашиваеца засирать заебаный и без того мозг токаря различного рода вычислениями алгоритмов движения резца при нарезании тойже резьбы?
кагда все написанно на шильдике станка - как в свое время в томже топгире кларксон обсирал какойто паркетник - грит блядь вот есть ахуительный джип старый древний с межосевой и с межколесной блокировкой диференциала - я дергаю рычаг кусок металла смещаеца и я продолжаю ехать - КАК СУКА как мне поможет эта ебаная лампочка?
этой школоте просто непонятно порой как огранизован тех процесс по производству техже валов для асинхронников где деталь гуляет со станка на станок где она не только обрабатываеца но и проходит термичку усиление поверхности и прочие тех процессы...
больше всего веселит этот двухшпиндельный обрабатывающий центр на видюшках то ано все ахуительно перехватываеца, но блядж точность???
тут попрой ебеш мазги неделями с формой резца чтобы выполнить чистовую за одну у становку...
а хуля ани не работали ани наших проблем не знают...
да сука хз даже я доверю автоматике туже чернуху кагда снимаеш 30-50 мм с диаметра по 4-5мм - тут глаз да глаз и сам как нивелир 5 координатный на стружку сматри звук слушай вибрацию чувствуй температуру на глаз считай и еще блядж по запаху стружки определяй что ты режеш...
я не говорю что чпу хуйня и нах не впилась - с умом применять надо а не пихать везде где не попадя - качество как зависело от вибраций тепловых, профиля и посаженности матерьяла инструмента а также выбранных режимов резания так ано и будет зависеть от степени уебанности станины ходового винта и прочего именно ЖЕЛЕЗА.
>>300482
мам сматри этих скоростников эльборщиков порвало...
... кие нах ф пизду эльборщики деревяшки дсп ани режут максимум...
сцука одно дело кагда ты стекло шлифуеш линзачки там всякие в охлаждайке или чистовую режеш альбором, и совершенно другое дело кагда школьник с майлачей ... дальше я думаю писать не стоит ога?
угол заточки менять не пробовал?
бля вот почему все думают что если не сверлит или сверлит хуево надо обязательно увеличить обороты и подачу???
>дольше жили
текстолит это не сталюка, р6м5 на нем не садится, сам режу капралон тоннами года 4 назад сделал резец ниразу его еще не перетачивал - подправлю оселком и пиздец и то исключительно для успокоения души.
запомни простое правило чем мягче материал тем острее угол заточки и наоборот
а вот сколько загребать зависит от жесткости заготовки инструмента и самого станка, а также желаемой производительности.
я молчу про сульфофрезолы и прочие охлаждайки
https://youtu.be/Wp2h_cU6oXI?t=8m45s
Если даже не актуально. Серия видео о чпу станке из мусора, тут как раз момент биения фрезы после доработки наждачкой.
>> Раданы, есть китайские приводные винты 8 мм диаметром, и они кривые. Реквестирую способов выпрямить.
>
>Нужен токарник по металлу, газовая горелка, самоцентрирующиеся люнеты. раскручиваешь станок, греешь горелкой винт, зажимаешь потихньку люнеты.
Или вместо резца - бронзовый пруток - мелкой подачей подводищь к месту колебания, контроллируй индикатором..
Дешевле чем у китайцев, а говном не накормят?
Ну это как раз неудивительно, себестоимость у круглых палок очень мала, а вот доставка тяжелых железяк через пол-континента совсем другое дело.
А как только речь заходит о каком-то более сложном продукте чем круглые железные палки, например профильные направляющие - то там уже все закономерно.
Бюджет 30-35 т.р.
Вот кстати неплохой генератор жкода для грбл кому может пригодится. Сразу сверловки гравировки фрезеровки делает да и не только для плат печатных, можно с изображениями поработать. Свои схемы обработки составлять.
На цнц клабе наткнулся на этого мужика, пилит для людей программу.
Ссылку на сайт забыл
http://selenur.ru/?page_id=797
Что за 300-500 рублей? Видишь на сайте только эконом версии фрез расположенных именно для таких любителей как ты:) если привык брать у перекупов по тройной цене то там и бери дальше. Я работаю фирменными фразами по закаленной стали, титану при чем в таких обьемах что ты и не представляешь что столько можно работать фрезами.
Есть 3Д принтер и ленточная пила.
Киньте в меня ссылками на DIY проекты с чертежами, можно на английском.
Единственное никак не могу добиться режима, чтоб платы нормально гравировались. Новую фрезу ставлю - 10-15 сантиметров реза и обламывается. Но если обломок остается около 0,15-0,2 шириной у конца, то ими и режу.
Спрашивайте свои ответы
Ах да, я что спросить то хотел. Короче все норм, но хочется поднять скорость резки. Мощи мотора хватает, надо поднимать обороты. Поднимать напряжение на движке смысла не вижу особово, а появилась мысль сделать станку часть каретки Z и на ней мотор который счас и вал пусть от такого же мотора, передача ремнем и повышение оборотов раза так в полтора. Думаю взлетит. Еще думаю слелать ему пылесос самодельный из кулера здорового и фильтра воздушного от тазаЕсли сделаю - покажу
Закажи человеческий 800вт шпиндель с водяным охлаждением, и человеческие фрезы в отечественном магазине, а не китайские из пластилина.
Гайки поменяй на капролоновые, они в разы более живучи чем латунные, ось Y спрячь в тканевый или полиэтиленовый рукав-гармошку, чтобы на нее говно не сыпалось.
Шпиндель думаю будет дикий овыеркилл, ибо не сказал бы что там есть нужная жесткость, и боюсь что дополнительный вес нового шпинделя все там к херам посогнет. Насчет фрез пока подумаю, ибо назаказывал на али довольно дохрена, пока есть. Гайки я наоборот говорю, что износ минимален. Про рукав сам думаю, но пока только думаю. А вот поднять обороты ремнем мне кажется неплохой идеей. Собственно я ж не в разы собираюсь обороты поднять, а так, если сейчас около 8 тыщ, то попробовать выйти к 12. Тахометр надо только запилить.
Кстати вскрытый мотор и подшипники. Мотор всасывает пыль от фрезы и дует ей в задний подшипник. Размолотило так, что люфт был чуть не пол миллиметра. И в подшипнике грязюка
С платами норм впринципе, хотя обрезку контуров можно бы и повеселее. Но главное фанера. Уж больно долго оно все пилится.
Каждый семисегментник по полчаса резался 1мм кукурузиной. При увеличении скорости ажтрисет все, и видно, что тяжеловато идется. Заглубление 1мм скорость 1,5мм/сек. Хочется да ладно, поковыряться хочется, все норм, но руки-то чешутся побыстрее
Нормальную фрезу купи для древесины, наркоман. Кукуруза мало годится для дерева, там нужны именно режущие фрезы. Подойдёт почти любая - от однозаходной, до четырёх и более. С центральным шипом вообще секс, её даже под прямым углом загонять можно в материал.
Рейтаните, что ли.
Требуется для личных нужд (т.е. не для промышленного производства - детали прототипы в единичном экземпляре, либо мелкой серией по 5-10 шт.), а именно моделизм и ювелирка создать маленький фрезерный станок на 3 оси.
С такими параметрами:
1. размер обрабатываемой детали 10х10х10 см, погрешность до 10 сотых (если есть вариант сделать более прецизионный станок, то с удовольствием его рассмотрю)
2. Обработка воска, дерева, пластика, алюминия (!!), стали (!!!!)
3. Герметичность конструкции, т.е. конструктивно предусмотренный корпус, где будет оседать вся пыль.
4. Минимальные размеры станка т.к. это проект настольного станка для офиса/лабортатории/квартиры, а не гаража.
5. Возможность в последствии заменить стол на поворотные оси, расширив станок до 4 и 5 осей (т.к. ювелирка).
Хотелось бы совета, какие комплектующие мне могут понадобиться для изготовления такого станка.
Какую конструкцию выбрать для станины? Свертикальным шпинделем на оси z или с горизонтальным?
Какой мне подойдет шпиндель (учитывая малые габариты станка)?
Какие выбрать направляющие? цилиндрические или рельсы?
Какие движки выбрать учитывая желание обрабатывать в том числе и сталь?
Из чего лучше сделать станину? Есть варианты из алюминия, стали или хотел попробовать сделать из эпоксидки со стеклотканью, и в эпоксидку добавить алюминиевой пудры и чего-то подобного?
Финансовые ограничения в пределах 200к деревянных. Поэтому готовый вариант pocket nc не подходит - там 4500 евро, а это уже более 300к.
Так то она так, но габариты обрабатываемой детали у меня маленькие - 10х10х10 (по оси Z можно 5 см), соответственно достаточную жесткость можно получить не использую убермассивные детали станины.
Сразу такой момент: есть стоматологические фрезеры, которые грызут титан ТИТАН БЛЯТЬ!!!! и это не многотонные конструкции, а вполне себе настольные решения с 2.2кВт шпинделем. Размер заготовки там что-то около 7х7х1,5 блинчик титана, который крепят в специальную хуитку.
Мои цели очень недалеки от стоматологических, т.е. детальки, которые мне нужно точить лишь несколько больше зубных протезов. Ну и я титан обрабатывать не планирую. Мне требуется периодическая обработка стали, причем я не говорю о съемах даже по 1 мм за проход. 0,5 - 0,3 мм за проход будет приемлемо. У меня не поточное производство, у меня мелкие серии по 5-10 деталей. Сейчас я эту хуиту точу сам, руками и уже порядком подзаебся, хочу автоматизации.
Так вот, есть еще такой пример как pocket nc, в котором про жесткость речи вообще не идет, но это поделие умудряется по крайней мере в небольшом количестве видео грызть алюминий в 5 осевом режиме. А это уже о многом говорит, даже если он это делает медленно, но ведь делает.
Вопросы остаются все теже. Есть здесь кометентные аноны, которые могут дать совет по выбору комплектующих и выбору конструкции моего поделия?
gffd>>119467 (OP)
fdf
Поэтому хочу сделать станочек с двумя инструментами сразу - благо в качестве шпинделя я планирую обойтись недорогим 775-ым моторчиком постоянного тока, а значит можно повесить оба моторчика на одну ось и почти никогда фрезы с них не снимать (только когда затупятся).
Вопрос только в том, как лучше располагать два шпинделя на портальном станке? Ставить на ось Х рядышком две оси Z с независимыми шаговиками и шпинделями на каждой? Но тогда начнутся проблемы с grbl, он ведь не поддерживает такого извращения. Или вешать два шпинделя на одну ось Z на некотором расстоянии вдоль оси Y, радикально удлиннив эту самую ось Y чтобы конец неактивного шпинделя не упирался в стол или край платы? Или вообще прикрепить две цанги ER11 на ОБА конца одного и того же шпинделя, и переворачивать его на 180 градусов отдельным шаговиком?
Вариантов масса, но ничего почему-то не гуглится.
Вопрос #2: У меня завалялись латунные гайки М8 под обычную метрическую резьбу. Что там насчет 8-миллиметровых шпилек из хозмага в качестве ходового винта? Сейчас их презирают хуже червей-пидоров, а раньше вроде как вполне себе использовали в домашних проектах. Может быть, для фрезеровки плат и пойдет, раз нагрузка небольшая? Люфт резьбы уберу путем использования парных гаек и пружины между ними, это не проблема.
Тащемта, жесткое крепление винта к мотору это плохо, там не просто так используюся гибкие муфты.
При жестком крепеже любая динамическая нагрузка на винт (вибрации, инерция при резком торможении, биения из-за неидеальной прямоугольности или соосности конструкции) сразу ложится на подшипник мотора, на что он мягко говоря не рассчитан и как минимум начнет шуметь со временем, а как максимум мотор в помойку.
Да и менять то не так часто надо
1 - фрезеруем первый слой
2 - сверлим реперы
3 - фрезеруем второй слой
4 - сверлим.
5....
Ну сколько размеров сверел надо в махарайничестве? 2-3. Недолго и переставить. И тем более, что с 2 размерами сверл и фрезой уже 3 шпинделя будет надо. Наркомания-с.
А бывают инструменты вообще все в одном - и сверлить и дороги вырезать.
синий это рама
бордовый и черный направляющие двигающиеся соответсвенно своим стрелкам по раме
через зеленый квадрат насквозь проходят обе направляющие, поочереди они работать будут, а вот если обе напраляющие одновременно перемащать, заклинит же?
Окей, это можно в процессе или сразу на 12е заменить, а что про китайские т8 скажешь? Хватит ли их, не будет ли адовый износ что появятся люфты через десяток деталек?
Нормальной инфы толком нет, у кого-то на шпильках и гайках м8 из говностали фрезерует латунь, а другие пишут что без швп гроб-гроб кладбище пидар.
Есть возможность устроиться работать на программиста ЧПУ. Они вроде обучат, но все таки...
Так вот вопрос:
1) Сложно ли, если не знаешь как читать чертежи и не умеешь строить 3D модели? И вообще, что там нужно делать?
2) Правда ли, что можно забивать. Я слышал, что нужно написать программу, ввести, а машина сама все сделает. Так ли это? А если так, то сколько по времени в среднем уходит на написание программы? Для этого есть свой язык программирования или там просто выбирают размеры и т.п.?
>если не знаешь как читать чертежи и не умеешь строить 3D модели?
Ой бля
>Я слышал, что нужно написать программу, ввести, а машина сама все сделает. Так ли это?
Ой бляяя
Какой же у нас кадровый голод в стране, что таких мимокрокодилов в ЧПУшники набирают. А потом удивляются что ракеты падают.
Нет, не иди, без малейшей подготовки тебе будет все сложно, а в обработке материалов масса тонкостей, для приблизительного овладения которыми надо отучиться хотя бы года 3 в профильной шараге. Без базовых знаний ты будешь только переводить материалы и гробить оборудование
Тут как говорится, уровень твоих познаний прямо пропорционален уровню зарплаты. Обучиться базовым принципам можно за неделю.
1) Да, можно. У нас некоторые индивидуумы ДЦПЧПУшниками работают по совместительству. Обычно нихуя не знают про это ваше моделирование и даже не могут найти самопересекающиеся линии или близко расположенные точки в контуре — дизайнеров напрягают. Но опять же, это не основная работа операторов ЧПУ.
Впрочем, моделирование — это отдельная тема, которая не оставит времени на занятия станком.
2) Код писать не надо в большинстве случаев — это делают специальные программы, и вот их знать надо. Но опять же, незнание кода может стопорнуть работу, впрочем его там учить-то особо и нечего.
Петуха >>349326 не слушай. Сравнил чпу и ракеты — лол.
>на этом месте бы уже давно таджик работал.
А разве там таджики не работают? Вот если исключить всякие специфические области, то для стандартных случаев вполне себе можно нанять аналог секретарши, только вместо ворда арткам.
- Подготовку модели выполняют дизайнеры
- Станок чинят и настраивают инженеры
- Программное обеспечение и сеть на сис.админах
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=7154
Есть ли у него выход, сигнализирующий о запуске шпинделя?
Типа как power good в блоках питания.
есть. Даже два - на запуск и на достижение установленной частоты.
> Ну сколько размеров сверел надо в махарайничестве? 2-3. Недолго и переставить.
А потом снова начало координат искать?
С нуля строить неохота. Охота купить болимений готовый, ну и потом, возможно, его разгонять. Голову поставить помощнее.
Резать хочу бумагу, картон, может шпон 1-3мм.
Вопросы, в общем-то наивные.
1. Какая мощность лазера нужна ,чтобы прорезать электрокартон, тонкий шпон?
2. Нормально ли они читают DWG/DXF? В описаловах упомниают джипеги и всякие прочие бмп, а про вектор нигугу.
По работе я часто делаю вектор для фрезеровки композита, акрила и прочего ПОСМа. Так вот фрезеровальные конторы все поголовно хотят, чтобы им сохраняли в 13 кореле, не понимая ДХФ/ДВГ. Учитывая, что ДХФ из-под автокада вполне спокойно открывается в любом кореле, я делаю вывод, что имею дело в недоумками и олигофренами.
У меня на работе купили лазер, но настраивали-настраивали и пришли к выводу, что он не совместим с компом с win7. Спеиально для него поставили комп с ХР - тогда заработал.
Есть ли какой-то софт, чтобы воспринимал кореловские файлы дальше 13й версии? Вот эта гимнастика с ХР-ным компом - это от некомпетентности или реально такое может быть? Я считал,что на крайняк многие проблемы решаются "запускать в режиме совместимости с windows XP" - пункт в свойствах.
3. Продаются ли такие станки в Москве? На яндексмаркете и авито нихуя.
Обычные свёрла по металлу (хуй с ним, пусть даже найду специально заточенные под алюминий) подойдут для шпинделя ЧПУ?
На некоторые диаметры свёрел есть цанги, докучи каждая цанга зажимает до -0.7 мм от указанного на ней диаметра.
Что-то специализирвоанные свёрла слишком дороги.
да ну нахуй этот чип и дип.
Там любая хуйня стОит в пять раз дороже, чем где бы то ни было.
Я получил зп, на днях закажу этого китайца. В москве так и не нашёл, где такие продаются. Судя по остальным товарам не так уж китайцы и дешевле.
Смотрел недавно клаву себе - в плеер ру она 130, на ебее 2800. И в чём прикол? Мышку Х7 - та же ботва. В Моске деше и сразу, с али/ебея - дороже и дольше.
может я искать на али не умею?
Снова здравствуйте, джентльмены.
Это опять я, с тем станком с али.
Я решил, что покупать с маломощной головой, а потом выбрасывать её, менять на более сильную - это как-то финансово расточительно. Поэтому сначала я решил купить голову, затем к ней шасси.
Подскажите, я заказал вот эту 15W голову.
https://www.ebay.com/itm/372196328146
На картинке там показана какая-то плата. Это управляющий блок, который отвечает за положение лазера или он не имеет отношения к позиционированию?
Далее планирую купить вот это:
https://www.ebay.com/itm/Mini-CNC-50-60CM-5060-2Axis-Engraving-Router-DIY-Laser-Machine-Milling-Engraver/202605469944?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055359.m1431.l2649
Скажите, что ещё понадобится к этим запчастям помимо софта?
Здравствуй, дорогой дневничок.
Это опять я. Вижу, как всем интересно, что у меня получится. Докладываю.
Приехала голова. Режет 4мм фанеру. Пока пробовал просто руками рисовать как указкой. Думаю, мощности этой пока достаточно. Ебашил ей в небо. Рисовал на облаках хуи.
Посморел я на эти шасси на ебеях-алиэкспрессах и мне стало жалко отдавать +десятку за такие хреновенькие детали.
Я накорявил в солиде то, что я хочу. Получается по затратам рама+подшипники+шпиликаМ12+винты/гайки/шайбы + фрезерование деталек из акрила 10мм(вся ходовая) около 5-6 тысяч руб.
Профиль заказываю 3030 в соберизавод.ру. около 2900
Подшипники 32х12х10 в сфере. -630рублей 15 шт
Шпильку в леруе. - не зна, сколько стоит
Акрилки у ЧПУшников. - обещали по взаимозачёту=бесплатно
Движки заказал на ебее 2 шт за 2200, но, думаю, надо было заказать 3шт, хотя пока планирую на продольной подаче обойтись всё же одним, на вторую шпильку передавать усилие через зубчатый ремень:
https://www.ebay.com/itm/76mm-1pcs-High-Torque-Nema-23-CNC-Stepper-Motor-270oz-in-4-Lead-DIY-CNC-Kit-Best/253043092419?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D56110%26meid%3Db66c1693ab81417aaf35bc6887f44aaf%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D253043092419%26itm%3D253043092419&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A567c7ef5-42a4-11e9-9132-74dbd180b55a%7Cparentrq%3A640013661690ab1da852076efff51d20%7Ciid%3A1
Винты-гайки на строительном рынке. В пределах 500 рублей надеюсь.
Рабочее поле около 750х750мм
Я тут почитал, что нежелательно использовать шпильку, типа она вырабатывается быстро. Это действительно так или можно не обращать внимания?
Сейчас у меня подшипники катаются прямо по профилю. Без мягкого ролика и направляющей. Насколько это чревато?
Не разопрёт ли стенки наружу?
А то, боюсь, если саморезом туда крутить - сорвёт, если чуть прозеваю.
Убогим не подаю.
Кароч, чо. Собрал вчерновую. Купил в леруе крепежа на 1300рублей. Винты, гайки, шпильки. По шпилькам тут вон тот товарищ выше >>359329 и ещё один знающий человек, с кем консультировался - отпидарасили посоветовали ставить трапециевидный винт с безлюфтовой гайкой.
Я посмотрел видосы, алиэкспрессы, всё там красиво, но по деньгам выходит на 4500 рублей три винта и три гайки. Это потом, когода разбогатею. Пока поставил шпильки за 68 рублей. Надо будет придумывать что-то с гайками пока под эти шпильки.
По соединениям сейчас вижу, что в большинстве мест винты надо было бы ставить с потайной головкой и топить гайки в цековки. Так было бы красивее, но крутить отвёрткой(шуруповёртом) сложнее, чем шестигранные головки ключами. Ключом можно обеспечить нормальный таой затяг, какой не обеспечить отверткой в шлице.
Резьба в отверстия в профиле охуенно нарезается М5. Я взял винт М5х40 - для них лучше нарезать метчиком, а если заход резьбы был бы на 10-15мм и головка не под шлиц, как у меня, а под ключ, то они заходят в эти отверстия и без нарезания резьбы. Отверстия там d4.5.
Движков пока нет. Где-то на таможне чалятся. Соединить профили в раму не смог: сверло 11,5 не влезает в шуруповёрт. В понедельник принесу дрель с работы, рассверлю и стяну.
Пока что ходовая часть(профиль-фрезерные детали-крепежи) выходит около 9 тысяч рублей.
+ к этому лазер 7500 и мозги около 5-10 тыс руб.
+ 4500 винты-гайки трапеция.
25-30 тыс руб на круг.
снизу соседей нет, живу на первом этаже, а те, что за стенами - думаю, я гармонично впишусь в тутошнюю общую картину. За одной стенкой постоянно бешено ебутся с криками и прыганьем кровати. Подозреваю, что там либо притон, либо порностудия. За другой стенкой что-то уже три или четыре года сверлят перфоратором. Без преувеличения, реально. Я хз что там можно столько сверлить. Соседи сверху - чугунные скороходы, + не пойму с какой уже стороны безумный гитарист с дембельскими песнями.
Меня беспокоит не столько шум от сервы(ну что там, эти движки не особенно шумные), сколько отвод дыма. Дома в комнате или на кухне однозначно нельзя. Остаётся балкон. Ну и чтобы дым не лез в окна и не вызывал у соседей паники, нужно его куда-то выводить. Улитка, которая способна хорошо вытягивать - будет шумная.
Если пойдёт дело, то сниму хоть гараж, хоть помещение где-то, но до этого срока нужно как-то насобирать заказов, чтобы аренду отбить.Пока что денег в обрез. мозги покупать буду в следующем месяце.
У меня как-то был опыт вытяжки не дыма, но опилок на работе.
Пилили ручным мафеллом. Такая, типа паркетка, ходит по алюминиевой шине. Пилили ЛДСП. Так вот там когда пилишь, то струя опилок шпарит прямо в ебальник. Подключили к ней здоровый пылесос от форматника. Выход с пылесоса d150, а вход на пилу гофрошлангом маленьким, где-то d30 ну, или какой там стандартный патрубок.
Так вот если толстой трубой он высасывал все опилки, палки и железяки, то после перехода на тонкую гофру он нихера не всасывал. Уменьшилось сечение = уменьшилась тяга.
Вот и с дымом, боюсь будет та же фигня.
Няшки, нужно детектить контакт движушейся головки с плоскостью детали и менять положение, типа вжииииии, о ебать я прикоснулся к йобе, выпустить сверло и повернуть головку. Что выбрать: кнопка, резистивный датчик, ультразвуковой дальномер.
скорее всего резистивный.
вот как у этого с 2:22 минуты:
https://youtu.be/y0unc39W8RA?t=142
Вот нахуя было открывать один кран, если другой закрыт?
Почитал я тут про два запараллеленых движка на продольную подачу. Пишут, что частенько пропускают шаги и в результате в какой-то момент клинят. Приходят к выводу, что выгоднее использовать ремённую передачу на вторую ось. Боюсь, она будет растягиваться, ну да ладно.
На ебее нашёл двухметровый(2100мм) ремень и к нему колёса с зубьями. Вон то, выделенное синеньким колесо - регулировочное. Правильно ли я его расположил? Или же нужно стремиться с к более равномерным углам или, может, размещать его ближе к ведомому или вообще без разницы?
Там не ролики у меня, а подшипники. Я их купил и выстроил по ним. Так-то можно и по артикулу выстраивать - 32х10х12 - этого уже достаточно для проектирования. Ну, а уж если нужно там какие-то канавки на пыльнике прорисовать, то после покупки штангелем берёшь и обмеряешь.
Серва пока только где-то едет, в наличии их пока нет. Я их выстраивал по ебеевским чертежам. Там тоже достаточно подробно они образмерены. Когда приедет - буду уточнять, например высоту клеммника и всякие прочие мелкие мелкости.
Да, grabcad.com здорово выручает. Бесплатная библиотека. Еще 3dcontentcentral.com - там много электрических штуковин.
Похоже, лопухнулся.
Выстроил их сейчас в солиде во всех толщинках и получается, что ремень слишком длинный. А они уже отправили(шустрые китайци) и трек-номер даже прислали.
Вот и думаю, пустить его по вот такой схеме? Чуйкой я понимаю, что на тех колёсах, что насажены на шпильки он должен цепляться зубами как можно больше, т.е. предыдущая моя схема, где на ведущем колесе в зацеплении окажутся всего лишь 2-3 зуба - неэффективная.
Поэтому ведущее и ведомое колеса - зацепление по максимуму, промежуточные три(они будут гладкие, без зубов) - зацепление должно быть минимальное, чтобы они не создавали помехи движению.
Накрайняк заказжу другой ремень, не 2050, а 2000 или колёса большего диаметра.
Нужно толкать йобу туда сюда с шагом 10см, как это сделать помимо актуатора?
З.ы. типа вот такого только дешево
https://youtu.be/XCkGdaApQKg
Не, они будут на такой же акриловой 10мм панельке. Там вон паз на боку профиля, они по этому пазу смогут двигаться влево-вправо.
Я поигрался с колёсиками и получается, что можно использовать по краям две штуки HTD5M-32T, тогда ремень получается с небольшим провисанием, а для натаяжения одно колесо где-то в середине HTD5M-15T или HTD5M-20T, чтобы оно только натягивало, но как можно меньше был контакт с зубцами.
Заказал на ебее другие колёса. Те маленькие куда-то ещё пригодятся, а если новый ремень покупать - старый хрен знает куда и когда ещё пригодится. Резать-сваривать его - это как-то непросто звучит. Чем его там варить хз.
>Заказал на ебее другие колёса.
>Не, они будут на такой же акриловой 10мм панельке.
Лол, ты вначале накупаешь детали, потом проектируешь? Адаптивный 3д моделинг=) Я вот в Солидворкс вкатываюсь, что бы вначале нарисовать, создать анимацию, подобрать детали, покрутить , а уж потом закупать.
Когда как.
По тем компонентам, размеры которых однозначно известны - можно и спроектировать что-то и порезать, пока детали приедут из китаев, леруи и прочих продаванов.
Но есть такие детали, размеры которых неизвестны, типа сервы или этих колёс. Вернее, они там у них прописаны, но пока их нет на руках и не облазил их со штангелем - считаем, что они неизвестны. Для таких деталей я оставляю припуски на манёвры, типа как провисание ремня.
А те, что совсем незнакомые(но тут таких нет) - под них ничего не режу, пока они не приедут.
Так я вообще инженер в мебельном производстве. Частая ошибка производств: нарезать детали шкафа под какую-то фурнитуру, начать её искать, нигде нету, купить какую-то другую, потом перерезать детали под неё.
Чтобы этого избежать, желательно получить всю эту фурнитуру на руки.
Поэтому да, я сначала накупаю детали, потом что-то из них складываю. Солидворкс, конечно, весьма облегчает задачу: можно прорисовать в подробностях даже те элементы, которые на первый взгляд несущественны. Потом в сборке погонять и сразу будет видно что во что утапливается и цепляет.
Бывают моменты, которые не увидишь в солиде, например, редуктор - от большей к меньшей шестерёнки передача вращается просто рукой, а от меньшей к большей рукой хрен провернёшь в то время, как в на экране они вращаются и от меньшей в большую и от большей в меньшую с одинаковым "усилием".
Но в 80-85% можно просчитать.
Ну и ещё вопрос денег. Появилась копейка - купил профиль. Жду до аванса. С аванса болтики купил. С зарплаты подшипники. Вот осталось ввалить тыщ 10 в мозги.Это уже в следующем месяце.
Да я не пойму никак что там за ардуина и сколько стоит.
вот нашёл тему
http://mozgochiny.ru/electronics-2/lazernyiy-rezak-graver-svoimi-rukami/
и там он говорит про ардуину R3/
Ищу её в чипидипе - она стоит 2200 рублей:
https://www.chipdip.ru/product/arduino-uno-r3
а на ебее около двухсот:
https://www.ebay.com/itm/UNO-R3-ATmega328P-Development-Board-Module-With-Boot-Loader-CH340G-For-Arduino/292919995293?hash=item4433646b9d:g:mPYAAOSw3fZcPXAq
ну явно же на ебее что-то к ней нужно ещё дополнительно докупать. Даже с учётом охуевших чип-и-диповских цен и с учётом низких китайских(которые уже нихуя не низкие, прошли те времена) - там разное наполнение.
Драйвера, плату, блоки питания. Как минимум пятёру ожидаю, ну а так тыщ 7-8 наверное будут.
>>360414
стандарты вроде есть, да и замену искать буду той же марки. Ну а не подойдёт - перережу посадочное место.
>она стоит 2200 рублей
Чего бля? Ня
https://robotdyn.ru/search/?q=ATmega328&send=Y&r=Y
250р
Любитель шильликов детектед
Ты ебанулся еа чипидип заходить? Там цены минимум на 400% дороже. Мозги выйдут максимум на 1500, ардуина плюс шилд и драйвера, и ставь два привода на одну ось не ссы, никаких пропусков, там нагрузок хуйма! У самого все работает 4 года, точность 0.2 мм, этого с головой. Блок питания хороший только возьми. Концевики нахуй не нужны, ну во всяком случае когда научишься пользовать станком и настроишь грбл, обращайся.
Страшными словами какими-то ругаешься - grbl.
чип и дип - это как самый ближайший вариант, но покупать там я ничего не планирую, просто хоть характеристики почитать на русском.
Про концевики у меня было подозрение, что они не нужны, т.к. можно каретку останавливать программно.
А вот скажи: вот тут
https://pikabu.ru/story/stroim_chpu_frezer_s_rabochim_polem_900kh1800_chast_3_6218919
он говорит что ему понравился Leadshine DM542, но стоит он ему 2500-3500, а я нашёл на ебее за полторы тыщи:
https://www.ebay.com/itm/US-Ship-Digital-Stepper-Driver-1-0-4-2A-20-50VDC-For-Nema-17-23-24-Stepper/272910280356
Это я не то нашёл или просто повезло, что дешевле? Или, скорее всего, это драйвер другой фирмы, но выполняет то же самое. Как телевизор: есть сони, а есть тошиба, так и здесь?
И к нему можно подключить сразу два-три движка?
А его нужно подцепить на вот эту??
https://www.ebay.com/itm/UNO-R3-Rev3-Board-ATmega328P-ATMEGA16U2-kompatibel-Arduino-USB-Kabel/172224142814
И
Я так-то не слишком сообразительный, тыркаюсь как котёнок по этим платам, хоть и с паяльником умею.
Ремень сел как родной, значит не нужны будут добавочные натяжные колёса. Ну, повезло просто.
Так понимаю, если межоснвле расстояние невозможно регулировать, то выход- подбирать длину ремня и количество зубов в колесе. Но надо точно знать их диаметры. Шас фотку приклею
Сварки у меня нет, поэтому паял. На кухонную плиту положил металлическую пластину 5мм толщиной и на ней разогревал детали, помогал 100-ваттным паяльником. Флюс использовал для пайки стали. Продавец в магазине покривился, сказал, что скорее всего не получится, но всё срослось офигенно. Первую гайку я измучил, на второй уже приобрёл навык, третья припаялась как нефиг делать.
Пока так.
Разбогатею - куплю кругляк и плашки, сделаю нормальные трапециевидные валы и гайки.
Это не стеклотекстолит. Это, как я выяснил, поликарбонат и выдерживает он пиздец какие нагузки. Посмотри видео на ютубе с мотоциклетным щитком, в который стреляют из всякого оружия.
Полик выбран из того расчёта, что на работе у меня он есть.
Как есть и чпу фрезер мультикам 2х3 метра. Я на него смотрю и принципы беру с него, где-то домысливаю. Ну, а ошибки, которые возникают и ещё возникнут - дело неизбежное. На второй версии их уже будет меньше.
Да, Хорошо бы делать не из поликарбонатиа, а из металла, но у меня сейчас целлль - получить какой-то работающий вариант и попытаться заработать им денежек.
Это будет лазер, с пока 15-ваттной головой, в дальнейшем поставлю СО2 100-ваттную трубку. Ей режут 25-мм доски за один проход.
Поскольку строю лазер, то считаю, чтопрочность нынешних деталей достаточна, ведь материал не оказывает никакого тормозящего действия на каретку. С фрезером уже буду учитывать этот момент.
Лазер мне ещё нужен, чтобы с помощью него сделать детали на последующие станки.
В шарашку мне уже поздно. Я старый хер. Мне 43, я проектирую мебель и интерьерку, посм, наружную рекламу. На работе оборудования всякого есть, но я хочу своё, пусть и не самое навороченое. Всякие справочники фрезеровщиков и сверловщиков и заточников есть конечно, как и остальные по ТКМ или теоретической механике или машинам и аппаратам. По институтской специальности я механик, но это было давно, в 90-х.
Ещё на работе под боком есть фрезеровщики, сварщики и прочие спецы, у которых можно проконсультироваться круглосуточно. Насчёт резания стали я не особо, но про деревяшки, пластики, композит - надеюсь, я более-менее в теме.
>по части пайки купи паяльную кислату
именно ей и паял(на картинке).
>и тебе ну очень хоца в станки
мне не в станки хочется, мне денег хочется и я надеюсь станком их хоть чуть заработать. А так как купить этот станок - у меня нет денег, то решил сгородить собственноручно.По прикидкам он вышел около 500 долларов. А если искать по параметрам подобный, то выкатится тысяч около 200. У меня нет столько сразу. А по 20-50 долларов я заказываю детальки на али/ебее. Эти доллары накапливаются от продажи 3д-моделек на cgtrader-е.
По схеме с гайками я так понимаю, ты предлагаешь сделать чтобы одна вкручивалась в другую и вместе они гуляли бы на шпильке. Это здраво, но требует участия токаря. Я же старался обойтись чем-то, что в моём распоряжении. Пока что эта гайка - самое сомнительное место в станке. Посмотрю, когда запущу, насколько там всё хреново.
Потихоньку начинает всё приезжать с алишки.
Пробую соединять всё в кучу.
Драйвер DM542+arduino uno+nema 23.
Движок к драйверу подцепился, там всё понятно.
Залил на плату ГРБЛ, накатил программу Grbl Controller - тут тоже всё вроде нормально. Нажимаю в ней кнопки, вижу как в окошке слева отрабатываются G-codes.
Но блядь не пойму по какой схеме и какой порт к какому цеплять между ардуиной и драйвером.Пробовал подключать как вот у него
https://www.emanueletessore.com/arduino-stepper-motor-puldir-driver-dm542a/
и заливать скетч - да двигло крутится. Но это ж не грбл.
Потом попробовал оба варианта как у него:
https://forum.protoneer.co.nz/viewtopic.php?t=135
с назначением переменной $4=1 или $4=0
Перетыкивал проводки по разным вариантам, в какой-то момент добился, что движок при нажатии на кнопки вращается. Но вращается только в одну сторону - только вперёд. а при нажатии стрелки назад. он просто дёргается.
Что в данном случае неправильно - подключение или какие-то ещё переменные в грблке?
Разобрался.
Заработало.
Движок весьма ощутимо греется во время работы. Экспериментировал со свитчами на драйвере. Выставлял и 4.20А (максимальльный ток) и 1.00А(инимальный). Греется всё равно.
Рука терпит, но градусов 70-80, наверное есть. Это нормально?
Боюсь, все мои акриловые-поликарбонатные детали поплывут от контакта с таким горячим. Надо радиатор какой-нибудь сгородить из железного железа.
>Рука терпит, но градусов 70-80, наверное есть. Это нормально?
Нормально ли, что у тебя рука терпит 70 градусов? Да ты ебаный супермен, тебе проще детали лазерами из глаз обрабатывать, зачем вообще станки?
У жителей планеты земля пальцы долговременно терпят 45 градусов и на несколько секунд ~50°. А при 70 у тебя сварится мясо.
Лазер не закреплён на каретке, вон он, рядом стоит, драйвер только один, по оси Х (второй где-то едет).
Накатил GRBL1.1, через арткам сделал g-коды и через GRBL-controller помоляшеся оно заиграло.
Прочитал километр руководств, настроил всякие параметры $100-101-102 и оно соблюдает размеры при перемещениях.
Бардак, конечно в комнате.
Переходные муфты где-то проебались по дороге. То ли китайцы, то ли наши потеряли. Купил винт М22 в качестве болванки, просверлил его по оси(да хуй там, "по оси", всё криво и комо) с одной стороны d8, с другой стороны d12, поперечные отверстия, нрезал в них резьбу и получилась какая-то муфта.
Мне бы их проще было купить, но продаются в Москве они только в одном месте где-то в Химках и ехать туда за ними желания нет никакого.
Заказал муфты у другого продавца.
Оп-cnc это норм конструкция? Выглядит простой и надежной.
Я нюфаг. С ЧПУ имел дело поверхностно (FANUC). В планах освоить 5-координатную обработку. Теоретически имею представление, но в практике ещё не имел дело.
Вопрос такой - для КАД системы у меня есть КОМПАС 3Д - думаю этого будет достаточно, но вот что касается КАМ системы - не знаю что юзать. Как мне кажется было бы лучше взять "Солид Воркс" - там сразу можно и 3-д модель создать и программу на неё, но она требует большого объёма ОЗУ и мощного ЦПУ - как быть?
В том смысле что - какую из КАД систем юзать? Такую что-б была удобнее и проще для нюфага и не так требовательна к производительности ПК ? Какие КАДы лучшие?
Буду благодарен за любые обстоятельные разъяснения этих тем.
ps - ещё вопрос, в догонку - по гексаподам.
Есть известные фирмы производящие гексаподы - анон - тебе не кажется что это тупиковая ветвь развития ЧПУ?
Там ведь осей дохрена и больше - какое ПО надо к нему иметь и в какую цену выйдет влупить туда столько ШВП и приводов к ним
работаю в солибе, автокаде, 3 д максе.
Если сравнивать - солид в понимании гораздо проще автокада/макса. Я его в своё время освоил за один проект. Он как-о более развёрнут к пользователю.
Автокад и макс - они замороченнее. Хотя старые дядьки 40+ в автокаде лабают и никакой солид не признают. Я сам 44-летний хер, но стараюсь исследовать всё новое, что попадается и могу понять.
Есть какие-то операции, которые в максе проще выполнить. - правка модели по вертексам, исправление рёбер. Но в солиде зато сохраняется дерево построений, т.е. ты можешь откатиться назад, подправить и потом откатиться вперёд.
Мне солид нравится больше автокада.
Это по моделированию.
По По КАМ, к сожалению, не могу подсказать. Я видел кам-модуль в солиде, но не было возможности его применить.
Я вон тот хер >>369530, который строит лазерный станок. В нём ардуина и лазергрбл. Вот и вся система. А вообще этот тредуже месяца четыре как молчит. Больше пользы получишь ,если на cnc-club зайдёшь.
У меня есть 3-х осевой хоббийный фрезер. Он управляется mach3. УП я делаю во Fusion 360. Так вот возникает проблема: когдда делаю прогу в CAM и запускаю ее симуляцию все проходит норм. Но когда запускаю на своем станке - обнулив все оси, подвожу фрезу к месту начала обработки (0 установленный в CAM - нижний левый угол заготовки) и касаюсь фрезой поверхности, запускаю процесс - фреза подымается на пару сантиметров потом опускается на 1 сантиметр и начинается обработка по воздуху! Вопрос - где же я обосрался? В ссаном Fusion или в настройках мача?
http://homecnc.ru/plans/154-fanera-cnc
> Хочу сделать запись проходов (всех ходов ШД) на флешку сд - похуй, разбирусь, как макросы в екселе, копать нужно в сторону жикода. Можете мануалов накидать на русском? С меня нихуя (( Только добра вам.
Начать лучше с понимания нахуя тебе это надо. В принципе, задача выглядит простой и элементарной, но содержит в себе множество подводных камней.
Непосредственно перехват сигналов осуществить просто: находишь вход драйвера (предполагается, что шаговики управляются простыми драйверами по схеме step/dir), цепляешь это к входам своей пердуины (молясь, чтобы совпали логические уровни), а потом в пердуине быстро-быстро считываешь изменения уровней. Ну и логгируешь их, сначала в оперативку, лучше битовыми полями, потом срешь на флешку (шагов у тебя будет очень много, а флешку лучше часто не дергать).
Есть станки, где шаговики подключены через хитровыебанные драйвера, это может быть как охуительный контроллер, управляемый по uart/spi, так и хуйня на советских транзисторах от ближайшего Васяна. В первом случае, я бы все же копал в сторону перехвата интерфейса, а во втором случае остается только ловить "логические" уровни на самих обмотках двигателя. Почему "логические"? Ну, по идее, там должны быть только -1, 0 и +1, но на практике часто делают деление (дробление) шага двигателя, в результате на обмотки подается что-то вроде аппроксимации синусоиды. Сами синусоиды можно увидеть в даташитах к микросхемам-драйверам, вроде популярных tb6560 или тому подобного. Это первый подводный камень.
Второй, более веселый камень - это то, что шаги - это уже результат выполнения г-кода. И сконвертировать его обратно в г-код будет непросто. Это как фарш провернуть обратно в мясо. Сделать это в принципе можно, но с определенными допусками и нюансами. По сути, тебе надо будет анализировать отрезки и превращать их в команды. Превращать каждый шаг в отдельную команду конечно можно, но это очень плохая идея, череватая гигабайтами г-кода на выходе. Само собой, о интерактивных частях кода (когда делается десяток одинаковых заготовок и тому подобное) можно будет забыть.
Пока писал, увидел еще один подводный: ты никак не сможешь с шаговиком снять М-команды. Или обмазываться еще кучей датчиков.
Но самое веселое - это тайминги, тебе их тоже надо сохранять. А чтобы это просто залоггировать, уже надо будет изобретать свой промежуточный формат, как минимум какое-то сжатие изобретать.
В общем, реализовать то можно, но затея какая-то беззадачная, так что не лезь, оно тебя сожрет.
Ну там же даже комплекты на Али указаны, какие брать, вот пример:
https://aliexpress.com/item/33049604286.html
Если не нравится, то там в релейтедах дохуищща других вариантов.
Я не брал это, сказать как оно в работе не могу. Можешь набрать просто движки/драйвера отдельно, только смотри чтобы максимального тока хватило. Плату лучше выбирать под grbl/marlin, чтобы не быть привязанным к производителю.
Сами движки могут быть практически любыми, по сути они влияют только на скорость работы, тебе просто может не понравиться, когда станок будет 1 планочку 2 часа вырезать.
1) Бывают ли датчики для определения контрастных участков? Какая-то тупо оптопара?
2) Какой мощности должен быть лазер для прорезания металла, по толщине не больше фольги от шоколадки?
3) Отвестие всегда одной формы. Можно ли не городить дополнительные две оси для перемещения лазерной головки для обводки одинакового контура?
> Бывают ли датчики для определения контрастных участков? Какая-то тупо оптопара?
Да, особенно если материал хорошо отражает или пропускает свет.
> Какой мощности должен быть лазер для прорезания металла, по толщине не больше фольги от шоколадки?
Сложный вопрос. В принципе, фольгу от шоколадки мы резали 2 ваттами, для нее этого даже много. Покупали на али за копейки. Вот только тут много сложностей: фокусировка лазера, способность материала к отражению лазера, способность материала загораться или растекаться от лазера...
> Отвестие всегда одной формы. Можно ли не городить дополнительные две оси для перемещения лазерной головки для обводки одинакового контура?
Если всегда одинаково и по шаблону, то не еби мозги, позиционируйся по оптике (хоть по вебке), а отверстия делай заранее заготовленным шаблоном с гвоздями (или какой у тебя там есть режуще-кромсающий инструмент?), привод лучше взять с пневматикой, чтобы резко и чотко прорезало даже люманий. Недостаток - сложность заточки такого "инструмента", но если есть локальный токарь - это тоже не проблема.
>способность материала к отражению лазера, способность материала загораться или растекаться от лазера...
Материал - грубо говоря, ткань. Синтетическая, считай что пластик. Используется пробойник определённой формы, после удара иногда тянутся непрорезанные волокна. В ткань вплетены металлические нити. Вот я и подумал, что всё это можоно прорезать, используя лазер, идущий по форме пробойника (пикрелейтед). Уже после отправки поста подумал, что можно использовать что-то вроде программной шестерни.
Собственно, именно из-за того, что это ткань, нельзя ориентироваться по расстоянию, потому что она умеет растягиваться, деформироваться и т.д.
>Материал - грубо говоря, ткань. Синтетическая, считай что пластик.
Это значит, что в месте контакта с лазером, оно будет оплавляться и сильно скукоживаться. В принципе, если долго ебаться с подбором мощности, то можно подебить. Правда это лишь мое предположение, так как я представил себе обычный полиэтилен и поднесенную к нему спичку (я работал с лазерным станком)
> В ткань вплетены металлические нити.
Ой, бля... А вот это подебить будет сложно, я бы сразу думал в сторону, как повысить точность работы пробойника. Заточить его там, с обратной стороны тоже. А в целом, я сейчас занимаюсь телепатией и гаданием, так что купи пару-тройку модулей на али и поиграйся, авось чего и выйдет. Только сразу очочи купи за 50 баксов.
> что можно использовать что-то вроде программной шестерни.
Что ты понимаешь под "программная шестерня"?
> нельзя ориентироваться по расстоянию, потому что она умеет растягиваться, деформироваться и т.д.
Я бы тебе сейчас нарекомендовал поставить крутую оптику, крутые камеры, и использовать нейросети для распознавания паттернов, но... Если подающий и принимающий механизмы работают без сбоев, на них прорезиненые ролики (или из чего модно сейчас делать ролики против скольжения?), ничего нигде не перекошено, то откуда возмется ошибка? Или у тебя пробойник вырезает цельный кусок, что исключает непрерывность процесса?
>Что ты понимаешь под "программная шестерня"?
Типа тех, что использовались в видеомагнитофонах. Переводит обычное вращение в движение по определённой траектории.
>нейросети
Как ни странно, тоже об этом думал, но показалось слишком избыточным.
Ну короче план я себе наметил. Сначала попробовать поиграться с лазером, и если результат получится удовлетворительным, только тогда продолжать дальнейшие изыскания. Ориентироваться на мощность 2Вт? Уменьшить-то наверяка можно, используя ШИМ или регулировку тока.
Спасибо за наставление на путь.
https://www.youtube.com/watch?v=rZGOJYUtTbU - станочек для обработки древесины. Я бы хотел в такой сразу бревна загружать.
https://www.youtube.com/watch?v=7Nm4cGAUuJA - а это то, как собирается домик после такого станочка, даже гвозди не нужны.
Для прототипа я бы хотел собрать нечто работающее в масштабе 1:10, на входе деревяшки-черенки от лопаты или небольшие доски (до 50х50), на выходе нарезка на тонкие дощечки (точность 2 мм осилю?), с пазами и зубьями, с модными замками и прочими ласточкиными хвостами. Так как это прототип, то в качестве инструментов можно заюзать все что угодно, но желательно максимально приближенное к боевым условиям. Т.е. пазы надо будет резать фрезой, а не лазером. Естественно, вместо полноценного шпинделя сойдет самый дешманский дремель с али, самые дешманские фрезы и тому подобное. Не нужно 100500 инструментов, достаточно минимума, чтобы сделать паз под углом. В качестве мозгов стм-ки, есп-шки, малинки и тому подобное, что доступно на Али, при этом не слишком дорогое. Софт, естественно, буду писать сам. А вот с конструкционной стороны у меня нулевой опыт и требуется помощь.
Если у кого-то есть опыт проектирования подобной ебалы, или кто-то занимается древообработкой, то было бы интересно пообщаться на предмет запиливания подобной ебанины. Я постараюсь выкладывать свой прогресс здесь и на https://chan32f103c8t6.online/d/, если никто не против.
Заказал дремели и разных инструментов к ним:
https://www.aliexpress.com/item/32955374321.html
https://www.aliexpress.com/item/4000434768986.html
https://www.aliexpress.com/item/32870319403.html
https://www.aliexpress.com/item/1000006726428.html
https://www.aliexpress.com/item/32879603095.html
https://www.aliexpress.com/item/32985183075.html
https://www.aliexpress.com/item/32944340051.html
https://www.aliexpress.com/item/33050872883.html
https://www.aliexpress.com/item/32964784112.html
https://www.aliexpress.com/item/32729696730.html - взял 22mm
https://www.aliexpress.com/item/4000548973024.html
https://www.aliexpress.com/item/1000005978988.html
https://www.aliexpress.com/item/33000430295.html
Станок "я его слепила из того что было". Посоветуйте еще барахла для выточки досок, я в деревообработке ноль.
По первой твоей ссылке какой-то невероятный 50-координатный станок. Сам меняет инструмент, сам пилит, сам сверлит, сам двигает материал, в него загружаешь неотёсаную бревнину, а он весь цикл делает.
Это уже прям целая линия. На коленках таое не знаю, возможно ли сделать.
Как вариант: строить не игрушечный а полу-взрослый станок. Чтобы он, заработав мог бы делать что-то на продажу, а не только ради спортивного интереса.Пусть не такие огромные шестиметровые дрова, а помельче что-то. Сил и ресурсов на постройку маленького затратится столько же(ну, чуть больше), как и на большой. Но на выходе у тебя будет более-менее инструмент, а не игрушечная модель с черенками.
Ещё такой момент: определиться, какие операции он доджен выполнять и проектировать рамы, направляйки и процее с учётом установки этого обвеса в будущем.
Нет, допустим, у тебя сейчас денег и времени на фрезеровальную часть, но можно сейчас сварить раму с учётом пространства, куда эта фрезеровальная установится потом.
Посмотри ещё в сторону не дремеля(у него какие-то уж прям кукольные мощности), а макитовского фрезера вот такого пошиба:
https://market.yandex.ru/product--frezer-makita-3709/13005891?show-uid=15884101298821678371716008&nid=56424&glfilter=7893318%3A948924&text=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&context=search
Именно у этого 530 ватт. Не сказать, что прям мощь-моща, но вполне может выполнять задачи. А они такого форм-фактора есть и больше мощности.
Для таких фрезеров подходят китайские держатели шпинделя:
https://aliexpress.ru/item/32971503449.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2fd52fabRFoysD&algo_pvid=0a190045-4f0d-4d46-aaf6-5e4f436d7598&algo_expid=0a190045-4f0d-4d46-aaf6-5e4f436d7598-2&btsid=0b8b034a15884103181335475eb374&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ещё про али-экспресс.
В связи со всей этой вирусоистерией посылки отуда идут пиздец как долго и сроки они ставят ебически длинные. Т.е. если её проебали, то во-первых ты узнаешь об этом через два месяца, во-вторых деньги будут ещё месяц возвращать.
Сам заказывал направляйки-футорки ещё в феврале, приехало только неделю назад. Футорки походу проебали.
Что с этим делать - не знаю. В даркстоне заказывать - там цены конские. Ни на рынок съездить ни в лерую. Устроили ебаное вредительство по всем фронтам.
>или кто-то занимается древообработкой
Я мальца занимаюсь в своей деревне и хочу тебя огорчить, что даже брус пилить для такого станка, тебе придется самостоятельно. Потому что я не встречал капиталистических, рыночных пилорам могущих в нормальный распил и геометрию. И да, показанные на видиво операции, вручную делаются ненамного дольше чем этим станочком. И стоят на три порядка дешевле. Подобный агрегат имеет смысл когда у тебя заказ на 100к деревянных домов.
У профилей 20мм между пазами или вообще 1 паз посередке, а у scs16uu между отверстиями 36мм.
И есть ли разборные/зажимные такие блоки? Не хочу с шариками, потому блок хотелось бы разборный, чтобы зажать туда графитово-бронзовый подшипник.
Есть полуторакиловаттный асинхронник, хочу сделать наждак. Проблема в том, что диаметр двигла почти равен диаметру точильного круга. Выход из такой ситуации я вижу только один: организовать ременную или цепную передачу на расстояние. Вопрос один: что лучше использовать - цепь или ремень? Есть велосипедная цепь и несколько велосипедных же звёздочек. Закажу знакомому токарю валы для посадки звёзд, сварю каркас для этой конструкции, кожух для цепи чтобы не вылетела в ебло. Какие подводные камни использования цепи? Почему подавляющее большинство случаев использует ремни?
Дополнительно - если знаете раздел/тред, где такой вопрос будет более уместен, прошу указать направление.
это у тебя эллипс.
Овальные - это вот такие:
по большому счёту при полутора киловаттах нафига там городить какую-то вообще передачу? Ну равен диаметр двигла диаметру круга.
Кругов у тебя будет ещё огого сколько разных. Ты там его не можешь подцепить напрямую на вал что ли? Трубку-удлинитель какую-нибудь прикорячь.
Алмазную чашку поставь. у неё абразивная поверхность не только по ободу, но и по торцу. Подобраться можно к ней с двух сторон.
Вообще не понимаю, зачем сейчас нужны простые круги, если человечество придумало алмазные чашки.
Я как представляю - вот сточу я круг, начнёт мешаться корпус двигателя. А если вынести круг отдельно - можно хоть до самой втулки пользоваться.
>Трубку-удлинитель
Так и представляю, как её со временем гнёт в одну сторону и она отлетает мне в едало. Я хоть и ебанутый, но жить хочу.
>Алмазную чашку
Если бы ты видел, что я делаю на наждаках. Не только ведь что-то точу, иногда выбираю большое количество материала, потому что других станков нет. Круг как-то привычнее и универсальнее, что ли.
Не, про трубку - это я неправильно выразился. Вообще грамотнее она называется муфтой или втулкой.
Ну и не экстремально большой длины.
Что-нибудь типа такого, ну подлиннее на пару сантимов.
Алмазную чашку - ну я точно не знаю, что ты там точишь, но для себя я, попробовав лет 15 назад такие чашки, однозначно их полюбил. И стекло шлифануть и победитовые свёрла подновить и диски для форматника(победитовые же) и просто ножи.
Ну я не уговариваю и не доказываю прям однозначную свою правоту. просто вот.
>Как вариант: строить не игрушечный а полу-взрослый станок. Чтобы он, заработав мог бы делать что-то на продажу, а не только ради спортивного интереса
Он и не игрушечный, а тестовый прототип. И если полетит фреза за 50 центов, то я не сильно расстроюсь. И пока я дебажу свой софт, меня этой пилой не убьет нахуй (я уже делал станок и наебался с отладкой).
>Ещё такой момент: определиться, какие операции он доджен выполнять и проектировать рамы, направляйки и процее с учётом установки этого обвеса в будущем.
Я тоже об этом думал. То, что по моей ссылке - слишком навороченное и половину этого в принципе не нужно. Мне не нужно делать мебель и пиздатые украшения, мне нужно построить домик. От этого и будем плясать.
А для домика нужны сорт-оф показанные в видео бревнышки. Или такие как на https://www.youtube.com/watch?v=Oh8_AX_hzoo
- это правда больше не про производство, а про концепцию. Так что отталкиваемся от таких "структурированных досок". Изначально я вообще хотел прямо на бревне делать фрезеровку при помощи 5-осевой головки, а потом проходить ленточкой и срезать все детальки в готовом виде. Но при таком подходе не сделать пазы с обратной стороны заготовки. В принципе, я даже думал от них отказаться, а сквозных отверстий для шпилек с любой стороны нарезать можно, но осилю ли я написать такой софт - уже не знаю.
>Нет, допустим, у тебя сейчас денег и времени на фрезеровальную часть, но можно сейчас сварить раму с учётом пространства, куда эта фрезеровальная установится потом.
Есть и время, и деньги, только я не умею ими пользоваться.
>макитовского фрезера вот такого пошиба
Видел и даже хотел взять. Но почему я хочу маленькие устройства: они весят мало, для них не нужны огромные профиля и подшипники, оно не будет создавать большой нагрузки. И рамы варить из 50-ки не надо. А отлаживаться уже можно.
>Ещё про али-экспресс.
Это все понятно, но если ты житель большого города, то в принципе у тебя могут и альтернативы быть. А если ты житель зажопинска, то Али - единственный источник цивилизованных товаров. У меня начальник там подшипники и цанги закупает, так как здесь их или вообще не купить, или за конский ценник.
>хочу тебя огорчить, что даже брус пилить для такого станка, тебе придется самостоятельно
Я это уже понял и готов к этому. Один хуй, на участке под Битурдск растет немного леса.
>вручную делаются ненамного дольше чем этим станочком
Проблема в том, что я криворукий погромизд, а не столяр. Была идея наносить лазером разметку, по которой потом долбить/сверлить, но не придумал как точно выставлять углы. Вот пасту из соседнего треда скопирую:
Задача 2: производство каркаса дома
В предыдущей задаче мы худо-бедно расчитали топологию каркаса, и быть может, как показано в одном из видео, даже нарезали виртуальные балки и проделали в них отверстия. Осталось воплотить эти виртуальные балки в реальность.
Если бы у меня было дохуя денег, то я бы купил эту опердень и она бы сделала все за меня: https://www.youtube.com/watch?v=rZGOJYUtTbU
А потом бы за 1 день построил домик: https://www.youtube.com/watch?v=7Nm4cGAUuJA - кроме молотка ничего не нужно!
Если бы я не ебал себе и людям мозги и делал как все простые люди, наняв простых рабочих: https://www.youtube.com/watch?v=OfnebKQ1sus - тоже нужен только молоток, и ни единого гвоздя не используется, но это явно не наш метод
Самая первая мысль, которая пришла мне в голову - сделать продольный лазерный принтер: доска проходит через него, а лазером наносится разметка, где какой пропил сделать, после чего стамеской, пилой и такой-то матерью грызем древесину сами. Лазерный модуль на Али стоит копейки, отклоняйку из зеркала и магнитной катушки можно самому запилить, пару месяцев отладки и можно печатать. Но с одной стороны. А в видео из прошлого поста показаны ебанутые конфигурации, предполагающие обработку со всех сторон. А это или 3-4 лазерных модуля, или изобретать поворотный механизм, превращая принтер в некое подобие токарного станка. К тому же, хоть я и смогу нарисовать на древесине любые метки, но изобразить угол ввода будет сложно, равно как и попасть по нему. Позалипав в свою гениальную идею, я понял, что это полная поебень.
Значит будем мастерить что-то близкое к существующим решениям. Еба-станок из первой ссылки этого поста содержит слишком много инструментов и явно избыточен, но его конструкция мне нравится. По идее, нужно делать простые деревянные соединения - зубья, чтобы наш домик собирался по принципу детского конструктора, это позволит криворуким уебанам вроде меня ничего не сломать в процессе. Но выбирать материал, чтобы получился 1 зуб - не слишком рационально, как по выработке материала, так и по времени, особенно если делать на дешевых шаговиках. Сразу пришла мысль о том, что сделать только засверливаемые отверстия, а соединения делать вставляемыми шпильками. У меня на анимации сначала пустая доска, потом в ней появляется 1 такая шпилька, потом остальные. Тут же показан и баг, когда эти шпильки пересекаются, чего в реальном мире быть не может. К тому же, у ответной доски должны быть спилены углы с определенными углами. В принципе, можно было бы той же фрезой сделать, но это будет ад по скорости. За площадь контакта не волнуюсь, все равно потом гвоздями прошью. В итоге, получается дисковая пила и фреза для отверстий. Отверстия можно варьировать, чтобы разные детали не подходили друг к другу при неправильной сборке.
Более простого набора инструментов я не придумал. К сожалению, придется воротить все 5 осей, что я очень слабо представляю как сделать. Похоже, что одна из осей будет в виде вращения заготовки, как на токарнике и ебля с полярными координатами как бонус. Если есть идеи, как сделать еба-станок, но по бомжвею, из говна и палок, максимально его упростив - пишите.
А так как денег у меня нет, то решил сделать прототип в масштабе 1:10, из дремеля и тысячи китайских фрез. Думаю сегодня заказать еще пачку движков, как коллекторников, так и бесколлекторников, лазерные дальномеры, всякие фланцы, подшипники (я в курсе их качества, зато в наличии) и прочую поеболу для сборки "из того, что было". Будет как прототип, черновая версия.
Мне они нужны для того, чтобы нерадивый строитель не объебался с углами. Я хочу сделать что-то вроде фрифорс-топологии. Вот кусочек пасты из другого треда, посмотри видео:
наткнулся на оптимизацию топологии: https://www.youtube.com/watch?v=3U4TbXMn41E - здесь при помощи генетики топология так охуенно оптимизируется, что уже не страшно все это строить. К сожалению, авторы не дали исходников. После 300-го просмотра возникло ощущение, что они юзают Grasshopper, или же какую-то простую FEM-модельку с балками (хотя профиль балок, вроде бы, тут должен быть учтен тоже). А после 2х лет созерцания этого я понял, что набыдлокодить сам такое же не смогу, потому прошу помощи в этом. Есть похожие работы: https://www.youtube.com/watch?v=9UJOKqP7YRA - тут похоже не заморачивались, отсимулировали поверхность, сделали ремеш топологии треугольниками и остались довольны (я тоже думаю запустить предварительную симуляцию для облегчения нагрузок). А вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=VC5yIl7anhM - используется другой подход, когда сначала удаляются слабые связи фермы (нулевые), а в местах повышенной нагрузки, толщина балки увеличивается. Такая парадигма легко ложится на древесину, а уж сеточку потоньше я сгенерить смогу, с тысячами связей между собой. Само собой, так как у меня программы обычно отображают погоду на марсе, все это надо будет засунуть в какой-нибудь Nastran, чтобы проверить результаты и моя оптимизированная топология не развалилась еще раньше.
Формально же, это будет каркасник, обшитый горбылем.
>Думаю сегодня заказать еще пачку движков, как коллекторников, так и бесколлекторников, лазерные дальномеры, всякие фланцы, подшипники
Чувак за два года вытесал без всяких лазеров и дальномеров из цельного куска мрамора
джентльмены, как мне кажется, при строительстве домов, брусовых или каркасных или каких-то других, важнее не кодинг и не архикад с аддонами, а знание норм, технологии и правил строительства.
Софт - это только карандаш. Купив карандаш мы же не становимся художниками.
Если понимаешь в строительстве, то уже с помощью кодинга или плагинов ты облегчаешь свои действия. но от необходимости изучать материальную базу кодинг или автокад тебя не избавит.
это вряд ли все эти профили где-то есть по умолчанию.
Но, например, в солидворксе или инвенторе можно один раз отрисовать пофиль сечения - направляющей иди алюминиевого профиля или профиль бруса с гребнями(к вопросу выше) и конструировать из них рамы, с которых можно делать спецификации с длинами элементов.
Также создав библиотеку употребимых элементов(шкивы, движки, уголки), можно из них компоновать сборки.
Можно названия плагинов и туториалы к ним? Серьезно, без подъебок, я уже замучался искать решение и подбирать пайплайн.
>>414436
Совершенно не разбираюсь в строительстве, ничего в своей жизни не построил. Зато вижу, что люди не отягощают себя расчетами и просто делают "как у соседа", даже не пытаясь вникнуть в суть. Рисуют "чертежи" своих каркасников в скетчапе, расставляя каждую балочку руками. Обсчет нагрузок? Оптимизация топологии? СТОЙКИ ЛАРСЕНА, ПОТОМУ ЧТО СОСЕД ТАК ДЕЛАЛ. Извините, но это вызывает у меня боль и отчаяние.
Остается только пользоваться чужим опытом:
https://www.youtube.com/watch?v=9xcftTUTT0o - 2019, как бездушная машина командует людьми и заставляет их выпиливать Битардск
https://www.youtube.com/watch?v=5lNQgoGB9-Q - 2013, Битардски создавать легко, представлен тул для интерактивного дизайна.
https://www.youtube.com/watch?v=Oh8_AX_hzoo - 2019, создание простого Битардска, тестовая печать на 3D-принтере, производство на деревообрабатывающем станке.
https://www.youtube.com/watch?v=B5M8pUUXkh4 - 2017, жилье из веревок и палок.
Предпоследняя ссылка - это почти кнопка "сделать заебись", дальше остается только собрать дом. И к этому я буду идти. Я не хочу копировать технологию 100 летней давности.
Для этого сверлить надо... А из сверлилок лишь дрель старая, точность пострадает сильно, да и плиты безумно дорогие какие-то.
Странно это всё, детали в продаже вообще друг к другу не подходят. У профилей что шаг 20мм у пазов, отверстия в держателе вала - 45мм, опора вала от основания до центра вала 31мм, у кронштейна у двигателя 21мм, у вала 18мм, как ни сунешься, везде такая несовместимая комплектуха... Хуй знает как блок оси Z собирать без сверлильного станка и плит уже нарезаных в размер, ничего не стыкуется нормально без сверления и плит, а с заказом обработки плит уже цена как у покупного случается...
и ещё из этого вывод для себя сделал: сначала получить комплектуху, а потом её компоновать и заказывать под неё точёные детали.
Даже если они указывают размеры на алиэкспрессе, даже если эти указанные размеры соответствуют, то по факту обнаружится что-то, что не учёл по чертежам.
Даже не брать в учёт али, а вон обычные подшипники, которые покупаешь в сфере - на сайте есть, подтвердили, оплатил. приезжаешь - блядь, на складе нету. Есть аналог, но на 2 мм больше. Аналог, но у тебя уже детали вырезаны под то посадочное место. Хули делать, перерезаешь посадки.
по деньгам точно не знаю, около 700 евро, мощность 15 китайских ватт (т.е. кратковременно он может выдавать 15 ватт, но лучше делить на 2), рабочее поле 900х550, толщины и проходы сильно от материала зависят нужно подбирать (фанеру 4мм можно порезать за 4 прохода). Работает это все на uno (буду менять на mks sbase), которая управляется с малинки (на ней установлен сервер laserweb), те через вэб интерфейс, никаких проводов. Сделан обдув области реза, лазерная указка для позиционирования детали, поиск фокусного расстояния с помощью концевика>>414460
ух ты, за 4 прохода - это охуенно.
Я - вон тот, с лазером примерно таким же.
>>369530
>>364610
>>360404
я его настроил, заменил подшипники на направляйки, поставил винты шариковые, точность повысилась значительно.
Но эти ебучие 15 ватт режут трёхмиллиметровый шпон хорошо есди за 10 проходов. Качество ни в пизду.
А зачем тебе по оси Z винты? Мне стало как-то лениво эту регулировку городить, я просто передвигаю лазер на прорези.
Как по ощущениям - есть от неё толк?
у меня лазер без регулировки фокуса, чтобы выставить фокус (18мм у меня) я задаю команду искать 0 по z, он едет вниз срабатывает концевик, я пишу в grbl что это не 0, а -15мм по z, все фокус найден, когда он начинает отрабатывать g-code поднимает лазер к нулю те на 15мм вверх. И да 15 ватт там нет только если импульс на пару секунд, будешь гонять постоянно на 100% перегреешь диод, чтоб лучше резать нужно обдувать линзу и опускать постепенно лазер по мере прорезания, что повысить качество нужно еще скорость угадать, сильно медленно будет все горелое
да, обдув оказался важен.
У меня на лазере сзади стоял такой маленький вентиляторчик. Пока я экспериментировал в сентябре - он бодро резал.
Потом я на зиму его сложил. Потом приехали направляйки и винты, я перебрал. Вентиляторчик меня заебал жужжанием, я его снял. И долго не мог понять, почему он так хреново режет. Оказывается, дым значительно снижает силу лазера. Я поставил его обратно и он стал лучше, но всё равно за 10 проходов.
Сейчас смотрю на стеклянные трубки. 40 ватт за вполне приемлемые 6-8 тыс рублей. Но надо поднапрячь булки и разориться всё же на 80-ваттный.
80 китайских - это и будет 40 честных ватт.
подожди.
Как это "без регулировки фокуса"?
на фотке не особо видно.
Он же у тебя такого вот типа:
https://aliexpress.ru/item/33036799972.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64214a90wKpZkk&algo_pvid=9b38acd4-be37-482b-b6d6-40f70c1ec1d5&algo_expid=9b38acd4-be37-482b-b6d6-40f70c1ec1d5-26&btsid=0b8b034c15885810036523224eaa3e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
?
да такого типа но! без крутилки на линзе
вот этот https://aliexpress.ru/item/32958037528.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edbeae1f
в случае с диодными лазерами, 15 ваттных диодов нет, есть 10ти ваттные, китайцы просто повышают допустимый ток на дайвере, в итоге он дает 15 ватт, но сильно греется, поэтому я своим не режу на 100% мощности
со2 трубка конечно тоже интересно, там мощности побольше будет
Хреново всё это...
Как ни кручу, никак с 20 валами не сочетается, валы и их стойки, кроштейны для двигателей и опоры для винтов и ходовой гайки не дадут соосно сделать гайку с винтом и двигателем. Да с 16 валами тоже не гладко, у них у кареток 36 и 34 расстояние между отверстиями, их невозможно на профиль разместить. У 20 валов каретки имеют отверстия на расстоянии 40 и 40мм, т.е. спокойно размещаются на профиле, но 4 каретки на 20х120 профиле не могут поместиться, а две длинных каретки наверняка люфтить будут сильнее + там расстояние между отверстиями 70мм, опять нельзя на профиле разместить. Какие-то сложности на пустом месте возникают банально из-за несовместимости комплектухи, и из-за таких вот мелочей цена сборки взлетает так, что проще купить...
Похоже без заказа хуй знает где плиты с нужными дырками вообще никак...
https://www.youtube.com/watch?v=hwqD90EgPBk
https://www.youtube.com/watch?v=gE2TUeGMJSg
https://www.youtube.com/watch?v=qB4rfM6krLc
В целом, можно вернуться к идее полигональной работы, в этом случае все пазы можно будет выфрезеровать еще на бревне, а уже потом пройтись ленточкой и срезать все детальки за 1 проход. Но мне не дает покоя влажность матеариала, как оно поведет себя через годик, не развалится ли все нахуй.
Ну, и как в целом проетировать Битурдски:
https://www.youtube.com/watch?v=MSfKEXLRKhc
Ну, по первым трём ссылкам - там из фанеры.
Фанеру не поведёт.
Если взять влагостойкую, то вообще с ней нихуя не сделается.
Но стоимость!
Все эти арки - они ж будут стоить как самолёт.
В этих видосах они рекламируют возможносит софта, станочного парка и показывают реализацию. Да, руками такое не начертишь, не просчитаешь и не выполнишь. На помощь приходит станок и комп, но стоимсть при этом ни хрена не снижается.
Создал тредик с более подробным описанием логики: https://2ch.icu/dom/res/178557.html
В общем, видел на али готовые мни-фрезеры в пределах 10к, но я хочу собрать свой, увеличив рабочую область и сечение профиля.
Объясните мне, насколько я тупой по шкале от 1 до 10. Хочу взять шпиндель на 300В, у него потребляемый ток на 8А, а при блокировке возрастает до 25А. Напряжение питания 12-48В. Типа такого:
https://aliexpress.ru/item/33008972685.html
Вопрос встал с мозгами и источником питания.
В характеристиках импульсных БП при увеличении напряжения понижается ток. Правильно ли взять БП на 12в, 30А, 380Вт?
И не менее важный вопрос по материнкам и дарайверам. Вот эта мне понравилась т.к. у нее в комплекте есть еще возможность подключить лазер. А мне это тоже важно.
https://aliexpress.ru/item/32910550280.html
Но там стоят драйвера А4988, у которых максимальный ток 2А. Хотя продавец пишет, что подойдет для шпинделей на 300Вт.
Какие-то другие варианты тоже непонятные. Материнка отдельно, на арм с непонятной прошивкой
https://aliexpress.ru/item/32978217478.html
драйвера отдельно
https://aliexpress.ru/item/32861267422.htm
При этом ток максимальный 5А даже при цене как четверть той платы выше.
Что делать? Как подобрать?
>Объясните мне, насколько я тупой по шкале от 1 до 10
Бля ... сам себе поставлю 10. Нахуя я собрался шпиндель подключать к шаговику? Затупил, идиот.
Но вопрос по БП остается открытым. И обычных шаговиков 17HS4401, достаточно?
https://aliexpress.ru/item/32665922113.html
чо ты.
Нормально ж указал движок шпинделя. Ссыль дал на движок шпинделя. Где там шаговик?
Заметался, наверное.
Драйвера со шпинделем же не завязаны. Шпиндель питается от БП. А драйвера - они ж к мозгам подвешены. С движками они связаны, но не со шпинделем, а с шаговиками.
Ну найди какую-нибудь схему соединения компонентов.
Параметры деталей: зубчатые колеса малых диаметров (часовые детали) - 2-5 мм (модуль от 0.1 до 0.3) из тонких латунных листов (не толще 1 мм).
Вопрос следующий: какой мощности лазерный модуль мне понадобится? Какой станок мне нужно купить/изготовить для кустарного качественного производства (т.е. не партия в 1000 штук, а несколько колес за один раз)?
В производстве на потоке это действительно сейчас делают штамповкой. У таких производителей одиночек это делается модульной фрезой на фрезерной приставке к токарнику (я так делаю), но! Это жесткий дроч и для каждой практически новой шестерни нужно либо покупать свою фрезу (а профессиональные стоят не гуманно абсолютно) либо пердолиться и самому изготавливать фрезу, естественно основной дроч с точностью такой фрезы.
Так вот а почему нельзя резать колёса лазером? В чем сложность? Материал режем тонкий, т.е. сильной мощности вроде как и не нужно, объект очень маленький - не нужен большой станок. Т.к. мне не нужны партии, мне это нужно больше для прототипировпния, так и скорость изготовления значения особого не имеет. Главное точность.
Так в чем проблема моей идеи?
да фиг знает.
Я колупаюсь с твердотельным 15 ватт. В инструкциях вроде заявлена толщина луча 0,1мм, но по факту мне кажется он меньше 0,5 не получается. Там же ещё линзочка в нём хуйная. Чтобы этот 0,1мм получить - её нужно отцентровать математически точно по оси. Когда начинаешь настраивать фокусное расстояние, то при кручении этого объектива пятно от луча начинаетгулять влево-вправо. Значит луч не через центр линзы проходит.
Думаю, для самопальных вариантов нужно все погрешности увеличивать раза в 3-4.
Но это с твердотельным. Сейчас, может, кто посоветует что-то с лазером другого типа. Чисто теоретически, даже если эти шестерёнки штампуют/отливают, то матрицу и пуансон чем-то же делают.
Края оплавляются, а что-то деформируемое не очень хорошо подходит для точных шестерней. Пользовался лазером с трубкой и там ошибка может быть до миллиметра (рабочая область там 1.5, конечно) и глубина реза там как бы под углом, идеальных 90° не получится.
На 3д принтере тоже пытался делать мелкие шестерни и получил биения, потому что
1. шаговик
2. пластик растекается
>пердолится с модульными фрезами.
А если подбирать метчик с нужным шагом и ебашить типа такого?
Да неее.
У метчика профиль зубьев треугольный, а у шестерни эвольвента.
Может, для простого устройства некритично, где можно расстояние между центрами подвигать.
Но скорее всего не похуй.
А как их вообще делают, эти шестерни? Те же самые швейцарские часовщики? Вряд ли мы тут изобретём какой-то новый способ. Нужно пробовать копировать их принцип.
>А как их вообще делают, эти шестерни? Те же самые швейцарские часовщики?
https://www.youtube.com/watch?v=Nlw1NQQGlXI
А на фабриках уже на всяких ЧПУ фигачат
https://youtu.be/QDFqsjoFFxo?t=122
И еще лазером с водяной струей режут
https://www.synova.ch/applications/watchmaking.html
https://www.youtube.com/watch?v=mqzGvSVbuiI
На самом деле все конечно уже придумано до нас и давно. Вопрос в том, что нарезать шестерню сложно из-за ее размеров. Она сука очень мелкая и любая погрешность пускает всю работу по пизде.
Модульные фрезы это безальтернативный метод для кустаря типа меня, т.к. на лазер или фрезер как у швейцарцев мне чтобы заработать нужно торговать жопой около 300 лет, ежедневно не менее 16 часов в день (в том смысле, что это выходит за любые приемлемые рамки бюджета).
Беда этих модульных фрез в том, что они требуются очень не стандартных модулей (это меньше 0.3) и стоит такая фреза тоже не очень гуманно, а точнее сукадорого! И изготавливают их 1 или 2 конторы в мире (так как это ну очень экзотический товар и нахуй никому кроме таких как я не усрался).
И здесь мы приходим к однозубым самодельным фрезам - а это я вам скажу тот еще пиздец! Я дважды изготавливал эту залупу и скажу оба раза у меня получились далеко не с 1 попытки - времени ушло вагон, и это чтобы нарезать одно колесо. И именно с этих пор я и задумался об автоматизации процесса.
Вот на али продается с условной длиной 350мм. Это габаритная длина или длина резьбовой части?
Второй вопрос: крепления таких валов какие используются? Вот на пикрилейтед2 BK и BF. Для ШВП1204, мне нужно брать одно BK10 и одно BF10? BK шире и оно должно устанавливаться ближе к двигателю, я правильно понял?
А вот вопрос дополнительный: а если я устанавливаю на трубу 20х20, у меня там одна борозда для крепежа, а у BK два посадочных отверстия. Можно ли взять вместо BК10 BF12? У него внутренний диаметр 10мм и оно компактнее.
>>426455
Поглядел повнимательней, собственно это оно и есть https://fogbuster.com
>The FogBuster is a patented low-pressure high volume sprayer that delivers a precisely targeted spray to the cutter and work piece without fine atomizing of coolants, eliminating unwanted coolant mists or fogs that carry into the surrounding air, also reducing coolant waste.
Строю лазер, труба 50вт, поле где-то 700х700 должно получиться. Шариковые винты, шаговики nema 23, ну вот это вот всё.
Ардуина не впечатлила со всеми этими лазер грбл и кучей других приложений.
Почему-то у меня не получилось прикрутить к ней mach3 или sheetcam. Это я пока на нём тренируюсь. но в перспективе хочу построить что-то, что можно продать, по функционалу лучше алиэкспрессовских и по цене ниже.
Пока игрался- самое подходящее, что работало - LaserGRBL.
Прошивку ГРБЛ скачивал в разных версиях. Она есть для фрезера, а есть для лазера. Вроде какую-то нашёл для лазера.
Пробовал заливать прошивку BenBox - не запустилось, не установилось, непонятно, как с ней работать, всё на китайском и неадекватное.
GRBLcontroller - запускается, но не остановишь. Останавливается сам по каким-то ему ведомым параметрам. Теряет нулевую точку. На домашнюю позицию когда возвращается, а когда уходит в загул.
UniversalGcodeSender - чудит.
Engraver Master - непойми как регулируется скорость шаговиков. То они летят, аж захлёбываются и проворачиваются, то ползут еле-еле. Настройки грбл для скорости перемещения - одни и те же. На задней вкладке там есть пресеты для разных китайских станков - пробовал их применять - получаю разные результаты для одного и того же пресета.
Может быть надо сидеть, выяснять, ковыряться, настраивать, копаться в коде, но мне такое не нравится. Я не против поковыряться, но не до такой же степени дотошности. Тем более, что результат получается неочевидный с маленькой повторяемостью.
Потом резал тут по картону в несколько проходов. На листе получается метров пятьдесят реза. Первый проход - нормально прошёл. Второй проход начался - в певый контур попал, а на середине процесса - хуяк, отъехал на пару сантиметров в сторону и режет дальше. Весь контур смещён получился. Как-то так сбиваются шаги в один момент. Пишут, что может из-за того, что провода проложены рядом. Но у меня в одном шлейфе только питание движков и на лазер. Шлейф из ШВВП. Все управляющие низковольтные провода разведены в щитке и
Это вот я попробовал выложить далеко не полный список своих претензий. Нет такого, чтобы собрал компоненты, запитал и оно поехало. Обязательно какие-то кунштюки.
Ну здесь ещё дело и в моих мозгах. Много где не хватает соображалки и ума. Про ардуину почитал только самые верхушки. Третью ось на лазер не построил. Само железо собрал и только потом увидел, что можно было бы лучше сделать узлы. А мог бы это предусмотреть уже на этапе проектирования. Но уж что-то больно много надо соображалки на это. Оно столько не стоит.
А второй момент - вот предложу я покупателю свой станок. Он спросит "а на чём он работает? На Ардуине? Пффф... да это же детский конструктор, у меня внук на нём машинку радиправляемую делает! А ты хочешь за него полторы сотни тыщ?"
А так, если построю на какой-нибудь руиде или чём-то попрофессиональнее, глядишь и настраивать его будет проще и заказчика впечатлю. Это уже менеджер во мне говорит.
Ну все прошивки на одной основе, они читают код и шевелят моторами. Настолько все универсально, что можно установить прошивку для 3д принтера и управлять лазером из разъема под вентилятор. Просто в джикоде пишутся команды управления вентилятором.
Естественно, что для настроек скоростей, ускорений, нужно смотреть прошивку. А что-то готовое будет говном. Ну или прикупи себе специальную плату, в которой уже выведены все контакты и предустановлена прошивка GRBL (скорее всего). И насколько я знаю, она универсальна для фрезера и лазера.
>Нет такого, чтобы собрал компоненты, запитал и оно поехало.
Есть, но цена тебе не понравится.
>А ты хочешь за него полторы сотни тыщ?
Нихуясе. Тогда ищи профессиональные платы и драйвера.
Ты околоклинический случай. Именно такие как ты потом пишут на форумах и снимают видасики на ютабе о том, какое же дерьмо все эти китайские компоненты, платы, да и компьютеры вообще. Что ничего хорошего за дешево не бывает и вообще жопа, а если станок и покупать, так минимум за миллион баксов, все что дешевле - это сраное говно сраного говна.
Для начала купи ферритовых колец пару кило и активно навешай на все провода, которые идут к двигателям, как от драйверов, так и ближе к моторам. А лучше навешай вообще куда только сможешь, даже на хуй себе, потому что хуй поймешь, откуда у тебя ошибки лезут, нам отсюда не видно. Купи хороший кабель для подключения к комьютеру, экранированный, проследи чтобы на порту ничего больше не висело, никаких переходников и хабов, всякие энергоемкие дилдаки от компьютера тоже лучше отключить.
Далее, пердуина - это конечно говно и детсткий конструктор, но если не лазить в программирование (а тебе туда нечего лазить, исходя из твоих познаний), то разницы между пердуиной и контроллером за 500к рублей ты не заметишь НИКАКОЙ. Выше правильно написали, что нынче платы унифицированы максимально, но это не потому, что все такие добрые и сговорились, чтобы пользователям было заебись, а потому, что что-то добавить или убрать уже сложно, на всех платах более-менее единый набор железа, разве что где-то осей больше, а где-то лгбт-подсветочка радугой переливается.
Мач3 и УниверсалСендер - программы разного класса и занимаются совершенно разными вещами. Причем УниверсалСендер при всем желании "чудить" не может, там "чудить" просто нечему, в принципе. Пока не поймешь что и зачем нужно, к станку не подходи.
В плане маркетинга я бы советовал бы тебе разобраться с Мач3, или НЦ-Студио (та еще параша) как ты будешь его поставлять это уже другой вопрос. Главное, что это сторонние продукты, тупые как пробка и ты снимаешь с себя ответственность. А еще лучше быть честным, и говорить "я селюк, но у меня есть сварочник, могу сварить фрейм, а мозги подключайте сами" - так ты не только снимаешь ответственность, но и сразу привлечешь желающих каштома, чтобы строить 5-метровые станки с огнеметами, блекджеками и шлюхами.
ну то есть не извращаться, а на основе грбл всё развивать?
>>442264
да, я клинический. С той лишь разницей, что не особенно публичный человек, изъясняться не умею, поэтому форумы не засираю и не требую лайков и подписок на мой канал. У меня и канала-то никакого нет. Ну и никакой кпоротости, что "это должно быт только так, а всё другое - хуйня" у себя стараюсь не допускать.
Мне бы для начала грамотно сформулировать свою проблему. Так-то я упырь.
Про ферритовых колец выше писал - это ты? Попробую.Эту тему мы в технаре-институте изучали, подниму конспекты.
Не, я не только варить хочу, я с электричеством тоже немножко умею.
>Мне бы для начала грамотно сформулировать свою проблему.
Пока, из всего написанного тобой ранее: у тебя что-то завелось, но валится в ошибки. Самое простое - обмазаться ферритами на высоковольные кабеля. Чем больше, тем лучше, знаний для этого не надо.
Ну и в общем и целом, ты полез туда, куда без программирования лазить не надо. Так что лучше бери готовые киты. Если же сумеешь заставить работать ГРБЛ, то вообще отлично.
А вообще, я уже писал про это: https://2ch.icu/ra/res/419869.html#426470
Вот ты верно прохавал мою проблему. А ещё говоришь, небось "телепат в отпуске"))
Спасибо.
У меня что-то завелось, но криво.
Так комплект "драйвер ДМ542+ардуино уно+Нема 23+БП+лазерГРБЛ" - это, практически и есть готовый кит. Но я почему-то не могу это заставить нормально работать.
Вот этот перепрыг в пару сантиметров посередине задания - с какой он радости? Это он так шаги пропускает?
каждый раз в разных местах, но всякий раз после прилично проеханного расстояния. На втором проходе, это значит, пройдя метров 25-30.
>>442295
Нет, без никаких звуков вообще. Просто едет себе, жжёт и в какой-то момент, не переставая жечь, отъезжает (при этом теряет домашнюю точку) и продолжает шпарить контур, только с получившимся сдвигом в эти пару сантимов.
Вот ты посоветовал фильтры, я сейчас их подкуплю, попробую с ними. До этого у меня было предположение заменить провода, которые идут к движку и лазеру(это самый длинный шлейф) вместо нынешних шввп поставить экранированые, У меня есть где-то моток провода типа коаксиального антенного кабеля. То ли аудио, то ли ещё откуда, помягче чем антенный и оплётка полноценная.
Ты говорил, что у тебя нема 23, а чем управляешь, а4988?
>Вот ты посоветовал фильтры
Это не я предлагал экранировать. Я просто предполагаю где сбой. Если бы у тебя был сдвиг в одном и том же месте, то можно было бы предположить, что дело либо в нечитаемой команде джикода, либо в его генерации. Но у тебя радномный сдвиг, значит где-то пропадает сигнал.
У меня такое было на 3д принтере, когда провод переломился, он вроде как пропускает сигнал, но при определенных изгибах сигнал пропадал и принтер останавливался. Всегда было непредсказуемо.
А еще один раз я переполнил память ардуины уно и вот вроде работает, а потом хуякс и сбой. Я тогда вроде вычислил, что больше 76% лучше не заполнять. Но я не думаю, что это твой случай, все таки прошивка готовая и наверно тестировалась.
>предположение заменить провода, которые идут к движку и лазеру(это самый длинный шлейф) вместо нынешних шввп поставить экранированые
Сомневаюсь, что срать в эфир помехами оно будет меньше. Феррит - просто, дешево и легко.
>Но я не думаю, что это твой случай, все таки прошивка готовая и наверно тестировалась.
Прошивку он нашел в интернетах, значит кто-то ее собрал, вполне вероятно криво, или под себя. Еще не стоит исключать ситуацию, что собрано оно не под тот чип, и завелось только какой-то магией. Или у него левая пердуина с левым чипом, и тоже заводится исключительно на магии.
А вообще, я сам разрабатывал прошивку, с нуля, и тоже делал такое, дело было в том, что переодически отваливалось устройство и часть посылок просто проёбывалась. Ну и прошивка, само собой, пестрила багами и косяками. А итог один - пропуски шагов еще на этапе генерации
драйвера DM 542. Я пока подбирал драйвера, наткнулся на тот пикабушечный тред:
https://pikabu.ru/story/stroim_chpu_frezer_s_rabochim_polem_900kh1800_chast_3_6218919
он там не особенно хвалит tb6600 и tb6560, но нормально отзывается про dm542. Вот и я решил сразу цеплять их. И оно заработало без плясок.
Та моя ошибка появлялась на разных компах. Сначала я цеплял нетбук, накатывал в него ЛазерГРБЛ и управлял с него, затем был небольшой ноут, на него накатывал тот же софт и ошибка появлялась с тем же эффектом. Значит дело хотя бы не в компе.
>наткнулся на тот пикабушечный тред
Как и следовало ожидать, автор - такой же селюк как и ты. И как у многих авторов данного ресурса, с мозгом у него проблема.
>Далее был куплен TB6560 исключительно чтобы доделать заказ, но он сгорел буквально через 30 секунд, хотя был выставлен на 3 A
Открываем даташит на микросхему, а там:
• High output current: IOUT = TB6560AHQ: 3.5 A (peak)
TB6560AFG: 2.5 A (peak)
Если в драйвере была TB6560AFG, то странно, что целых 30 секунд проработала, могла сдохнуть раньше.
>После этого я взял Leadshine DM542 и в этот момент я понял, насколько четко может работать мой станок
Не только чотко, но и дерзко!
>разница в цене этих драйверов: TB6600 – около 700 р, Leadshine – около 2500-3500 р
По мне очевидно - только 6600 и ничего больше.
А то, что драйверы бывают бракованными - правда, один из них у меня просто рассыпался в руках без подключения куда либо.
>Значит дело хотя бы не в компе.
Ну, про компьютер ничего и не говорили, очень странно, если бы в нем была проблема.
Я разобрался, что левый на картинке - на тот конец винта, где маленький хвостик со стопорным кольцом, правый - со стороны движка. А какой стороной надевать этот узел - нигде что-то не вижу.
Аноны, а подскажите способ вывесить на некотором расстоянии вес и перемещать его по линии (типа как выдвижной ящик стола на направляющих). Сможет ли линейный подшипник типа пикрелейтед выдержать такой режим работы и обеспечить нужную жёсткость?
Конечно может, для этого есть рельсы и каретки разной величины, так же на способность держать нагрузку влияет преднатяг. Для 3д принтеров, где вот такие вот, как у тебя нагрузки небольшие, берут нулевой преднатяг, для фрезеров берут преднатяг выше.
Но ты ведь даже не сказал какой вес. Тебе нужно его узнать, потом гуглить в документации характеристики конкретной каретки.
Ну и качество рельс и кареток, конечно же, тоже влияет. Так что вопрос в том, есть ли у тебя деньги, буратино?
>и обеспечить нужную жёсткость?
Рельсы все равно надо крепить на жесткое основание. Даже в 3д принтерах.
Ладно, раскрываю все карты. Хочу сделать своей тян подарок, и подхожу к вопросу максимально творчески. Сделаю ей ёб-машину, но не простую, как везде, а с полным контролем. В чём суть: обычные девайсы такого рода используют шатунную передачу для преобразования радиального движения в линейное. Я же хочу использовать прямую передачу и реверс. Для этого вроде бы отлично подходит шаговый мотор. Таким нехитрым образом я смогу на лету регулировать крайние положения, и даже полностью управлять вручную. Можно даже сделать флешлайт с несколькими датчиками на разной глубине и няшиться с тянкой на расстоянии. Теледильдоника, ебать.
Мне нужная помощь с выбором комплектующих черз алик. Чтобы шестерни подходили друг к другу и по валу мотора, чтобы у них было подходящее передаточное число, чтобы хватало мощности мотора для преодоления мягких тканей, и т.д.
По результатам возможен фотоотчёт, но не хочу обещать.
>>442754
>Есть ли у тебя деньги, буратино?
Порядка 20к запланировл. Из них больше полвины уйдёт на двигатель с приводом и БП.
На али есть есть специальные конструции для этого.
https://aliexpress.ru/item/4001219794581.html
К тому же там используется мотор, а не шаговик, который не предназначен для оборотистых вращений. Или ты хочешь таким шаговиком своей условной "тян" все внутренности порвать?
>Таким нехитрым образом я смогу на лету регулировать крайние положения, и даже полностью управлять вручную.
Это можно сделать и моторчиком. Это шестерни
https://aliexpress.ru/item/32590123801.html
>>442762
>На али есть есть специальные конструции для этого.
>https://aliexpress.ru/item/4001219794581.html
Жопку порвало от цен.
Готовые секс-машины у китайцев - говно, тяночкам может еще и сойдет, а вот мне, как мальчику, силы движка явно нехватает. Регулирование оборотов через диммер - тоже говно, так как регулирует без учета нагрузки, маленьких оборотов не получите вообще никогда (получите, но силы вообще нет), а начинать сразу на 300 фрикций не слишком удобно, да и все равно нехватает силы, если напрягать анальные мышцы, поэтому Анона выше не слушайте. Сами конструкции крайне хлипкие и двигается не столько дилдак в жопе, сколько крепеж самой секс-машины, поэтому ее надо как-то жестко крепить отдельно.
Купил шаговик за 130 баксов, купил блок питания за 180 баксов, да еще и по курсу 78, так что почти 25к руб потрачено. Что со всем этим делать - не знаю. Прошивку написать для меня не проблема, проблема сделать механику, даже самую простую. Смотрю пока на такой вариант, где линейного движения нету вообще, вместо этого конструкция напоминает буровую установку - не нужны ни рельсы, ни хивины. Но из чего его запиливать - не знаю, наверное надо теперь купить ЧПУ для вырезания деревянных рельс и направляющих.
>>442762
>На али есть есть специальные конструции для этого.
Я даже особенно отметил, что хочу собрать другую конструкцию, не классическую шатунную. Мне болдом надо было выделить? Мне может не столько сама конечная цель интересна, сколько процесс постройки, разработки и обкатывания. Не зря же я заложил 20к, в то время как готовую можно купить меньше, чем за десятку.
Собирал как-то такую конструкцию на основе двигателя от стеклоподъёмника, даже активно юзал. Должен сказать - это совсем иной опыт. Делал компенсацию нагрузки через установленный на валу моторчик от магнитофона, типа отрицательной обратной связи. В какой-то момент даже начал подбирать ПИД, но в итоге вывел через простой коэффициент. Делал, и проигрывал, ради чего я так заморачиваюсь.
Делай на основе промышленного манипулятора - бездна настроек движения.
а вообще порылся я тут и оказывается их можно крепить как угодно - и в ту и в другую сторону.
Вот нашёл сайт, где можно скачать всякую такую комплектуху в 3д в формате для солида, автокада, инвентора и прочих пакетов:
https://www.thkstore.com
>Я даже особенно отметил, что хочу собрать другую конструкцию, не классическую шатунную.
Я тот, кто уже проебал 25к, конструкцию пока не выбрал, но не вижу ничего плохого в шатунной конструкции. У меня шаговик на 8 н/м, так что можно даже при таком подходе контролировать движение по шагам.
>>442839
>Делал компенсацию нагрузки через установленный на валу моторчик от магнитофона, типа отрицательной обратной связи
А это как? Если бы там были обороты побольше, то можно было бы снимать ЭДС. А на мелких оборотах как?
На ардуине сгородить внутри дилды датчик, чтобы мерил температуру, влажность и сжатие в пирожке у девушки, типа система распознавания оргазма, при сочетании там каких-то параметров определяло, что девушка кончает и в этот момент включается паровозный гудок "гагагааааа".
>>442750
>вывесить на некотором расстоянии вес
Так оно ж у тебя не консольно будет торчать. Конец же будет опираться в девушку. Тут усилие не по нормали, а продольное, по оси.
Шаговик на шатунной конструукции? Я-то думал, что это я здесь извращенец. Звучит, как переходной этап между мотор-редуктором с шатуном и моей конструкцией.
>>443077
>А чем тебе не по нраву шатунная конструкция?
Даже не знаю. Наверное, просто исследовательский интерес. Да и больше свободы: если движение по времени на шатуне у тебя в любом случае синусоида, то на шаговике можно сделать вообще что захочешь.
Вот если бы уметь при всём при этом кодить на каком-нибудь юнити, сделать VR-прон для телефона, синхронизованный с машиной, то такие комплекты даже продавать можно было бы да, я немного еврей.
>Шаговик на шатунной конструукции? Я-то думал, что это я здесь извращенец
А что? Я просто долбоеб и ничего руками не делал никогда, только писал софт всю жизнь. Но думаю, что шаговик за 130 баксов справится.
>Да и больше свободы: если движение по времени на шатуне у тебя в любом случае синусоида, то на шаговике можно сделать вообще что захочешь.
В моей задумке шаговик крутится максимум градусов на 90, а реально градусов 30-40. А дальше хоть маппишь в миллиметры и микроны, или как я хотел - добавляешь осцилляторы-синусоиды, а потом покнтроллер общитывает амплитуду. Ты же по ощущениям добавляешь новые осцилляторы, по ощущениям настраиваешь амплитуду, фазу и частоту.
Хочу попробовать свой первый ЧПУ с лазером для резки ткани.
Возможно есть какие-то готовые гайды или можете дать советы по лазеру?
Желательно, чтобы бюджетненько было
Заранее спасибо!
я вон тот >>424831, с лазером выше.
Исходя из полученного опыта, я бы строил уже не с таким слабеньким твердотельным, а со стеклянной CO2 трубкой.
Размеры А4 - ну что за ткань ты туда положишь?
Для фанерных моделек ещё можно. У них детали мелкие, фанерки такого размера продаются в леонардо и прочих типа книжных.
А ткань... Она ж в рулонах. Чуть какая деталь побольше - уже как-то корячиться.
Такие трубки на алишке сейчас недорогие, 40 ватт можно найти за 10 тыс. Длина у них где-то 700мм. Значит, в случае портального, когда трубка установлена на подвижной поперечной балке, рабочее поле будет около 700-800мм. У меня 700, мне оказалось достаточно. Но дрочу на полноформатный, чтобы лист фанеры целиком укладывался.
А этот 15-ваттный, он по факту ни хрена не 15, а может от силы 4-5 ватт. Разочарование сплошное. Гофрокартон на медленной скорости режет за 5 проходов.
По бюджету у меня вышел на 32 тысячи. Это комплектуха с али, мозги(драйвера DM542,ардуино уно 300 рублей) с али, лазер с али, профиль купил в Москве на соберизавод ру. Сейчас поднатужу булки, куплю трубу(10 тыр), блок питания к ней(тыщ 7), зеркала и сопло за 3 тыс уже по треку пишут, что прошло таможню.
По срокам готовься, что каждая посылка с али будет идти два месяца. может это и неплохо. пока они едут, ты подсобрал сумму, прикупил тут по месту профиль.
Наверное, надо начинать с определения лазера: какой для фетра лучше подходит. Материал имеет какую-никакую толщину, значит надо будет коррекцию по оси z делать.
Движки я покупал практически наобум, просто по внешнему виду, по принципу "чем больше, тем лучше", потом уже разобрался в шагах и моментах. Они оказались на 1,8 Н/м и для тягания кареток лазера этого более чем достаточно. В напряжённом состоянии рукой прокрутить можно с трудом.
Для фрезера они наверное не подошли бы. Для фрезера сейчас смотрю NEMA 34 на 12 Н/м.
В этот заход я решил пока заказать комплектуху в первую очередь ту, от которой зависит алюминиевая рама. Это винты, направляющие, узлы подшипника. Потом, по мере появления у меня денег, закажу мозги, шпиндель, питание, движки, трансмиссию.
Пока едут винты, я накидал проект станка в солиде. На алиэкспрессе все эти детали вполне образмерены, на грабкаде и thkstore можно скачать их в 3д и воткнуть в проект. Добавить зазоры регулировочные где считаешь нужным.
Таким образом, в теории уже понятны размеры профиля. Приедут винты, соберу их с узлами подшипника, подтвердятся размеры(или подкорректируются), закуплю профиль в размер.
Пока собираю винты, направляйки и профиль - мозги и двигло в пути/приезжает, я их добавляю в станок и вроде можно уже пробовать резать.
Это я так примерно пытаюсь раскидать стадии реализации проекта.
Профиль у меня 30х30, направляйки MGN9, винты, кажется SFU12. Толще, наверное и не надо. Обрати внимание, если узлы подшипника(вот >>442725 я про них спрашивал) не будешь покупать, а захочешь подшипники отдельно и под них сам будешь выфрезеровывать посадочные места, то на концах одного винта разные посадочные диаметры спереди и сзади. Разница в цене - FK+FF около 1500 рублей, простой подшипник от 50 рублей.
Винты и каретки. Они доставляются в уже собранном виде - гайка с шариками внутри уже надета на винт, как и каретка уже задвинута на направляйку. Не снимай их, следи, чтобы в процессе манипуляций гайка как была, так и оставалась бы на винте. Внутри эти блядские мелкие шарики уложены в хитрые траектории. Там три (что ли) отдельных шариковых контура внутри гайки. Так вот я снял, они все перееблись, я потом заебался их укладывать обратно. Всё в солидоле. Промыл растворителем, укладывал насухую, еле-еле уложил. Они мелкие шопездец. Если уронил его, он падает на пол и ты его уже не найдёшь. В видосах на ютубе есть мастера ловко перебирать их и у них ничего никуда не падает, возможно у меня руки из жопы. Не снимай, кароч, гайки и каретки.
Закладывай возможность регулировок. Движок, например, не на круглые отверстия, а на овальные ставь, чтобы можно было подвигать, регулируя натяжение ремня. Если по железным деталям ещё понятно про размеры, то зубчатые ремни HTD и колёса - они не так подробно описаны на али и для них нужно 5-10мм регулировки. Это нужно в любом случае, даже если они у тебя есть в руках и ты можешь замерить штангелем фактические их размеры.
Nema 17 потянет?
да, правильно.
там паз как раз под 9 мм рельсу.
Но я пожабился на квадратные гайки, которые укладываются в паз и купил профиль со стенкой. По итогу закрепил рельсу просто к этой стенке на саморезы. Не в каждое отверстие, а через одно или два. Держит нормально.
Честно сказать, я прикладывал рельсу к этим пазам, она на них гуляет. Чуть перекосил - проваливается. Может быть, дело в гайках, если поставить их или сухари, то она будет устойчивее. Вот в этом моменте я не понял: паз, по идее для этой рельсы, а она на нём держится еле-еле.
Да я ж понял.
Но оно держится.
Эта перемычка такая тонкая и ненадёжная только на картинке. по факту она вполне устойчивая.
Это не самое слабое место моего проекта, постепенно я его допиливаю, доберусь и до замены этих профилей.
Вернее, не до замены, а куплю нормальных сухарей в паз и поверну профиль на 90°
Если ты писал софт, то подумай вот о чём:
Заложить в эти мозги паттерны движения в стилях разных порноактёров. Ну, там, к примеру Рокко Сиффреди "сильная атака, быстрое вынимание", Пьер Вудман "частое сильное", Джони Синс "плавное мощное" как-то так.
Здесь необходим предварительный анализ их моделей поведения по видео.
В базовом наборе, допустим, пять паттернов, а в премиум пакете можно предлагать эксклюзив "Джон Холмс с похмелья" или "Рон Джереми в феврале 95-го".
Ненуачо, Продают же дилды-копии с известных актёров. Надев такую дилду на машину, получим почти настоящего тогосамого актёра.
Это я коммерческую идею подкидываю.
Вот это я пока не знаю.
Я как-то перекинулся на постройку фрезера 600х600, заказал какие-то детальки для лазера, но саму трубу не заказал.
Из описаний в интренетах я понял, что запускать трубу без чиллера нельзя, она лопнет через минуту без воды.
Народ пользует какие-то пивные охладители. Скорее всего и я, когда доберусь до него, тоже выберу этого типа.
Собираю регулируемую по наклону платформу.
Ось можно собрать из пары шарниров скольжения М12-16.
А как быть с регулируемой по длине тягой? Есть ли готовые комплекты из пары шарниров скольжения и втулки с правой-левой резьбой?
Шпиндель хочу 2,2 кВт.
Подойдёт ли вот такой контроллер? для него?
https://www.ebay.com/itm/Universal-VFD-Frequency-Speed-Controller-2-2KW-12A-220-V-AC-Motor-Drive-N5B0/264879830676
Шпиндель с воздушным охлажением вот такой D80 2.2kw
https://www.ebay.com/itm/2-2KW-220V-ER20-High-Quality-Air-Cooled-Spindle-Motor-Engrave-Milling-Grind-Kit/153319912590?epid=19011261923&hash=item23b294348e:g:LEIAAOSwjvFZzJPx
Плату управления уже заказал вот такую. Мач-три, порт USB, все дела:
https://www.ebay.com/itm/MACH3-CNC-Motion-Control-Card-5Axis-Breakout-Board-100KHz-Cable-for-CNC-12-24V/283315181897?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
с водяным лучше, чем с воздушным?
Я бы ещё не хотел, чтобы он тарахтел компрессором, хотя воздушные компрессоры есть и малошумящие.
В случае с водяным будет помпа и она вроде не сильно тарахтит? Или тоже разные бывают?
Сделал я свой первый фрезерный станок с чпу (из алюминиевого профиля, линейных подшипников, стальных валов и 3D-напечатанных элементов).
Поставил на шаговики гибкие муфты увидел название в треде, а до этого едва слышал слово "муфта", а они могут люфтовать, если ходовой винт не вплотную присоеденён к валу шаговика. Это вообще нормально? У меня же шпиндель зацепит заготовку и в сторону поедет.
Сам станок состоит из горизонтальной рамы, вертикальной рамы и шпиндельной рамы. Вертикальная стоит на горизонтальной и по вертикальной ездит шпиндельная рама. А на шпиндельной раме висит шпиндель.
Алсо, у меня шпиндельная рама сначала была с надетыми линейными подшипниками на вертикальные валы. Но шпиндель люфтовал на них, а сами подшипники почти не ездят в вертикальном положении (потому, что шарики не прижаты) и я решил заменить их на просто пластиковую 3D вставку, которая ездит по валу. И что интересно, после этого качество фрезеровки ухудшилось. В первый раз был довольно ровный рез, с минимумом артефактов, а сейчас вообще скривило по одной из оси. И пластиковые вставки имеют слишком большое трение, шпиндель рывками по оси высоты ползает.
Кстати, я не знал, что за шпиндель вообще беру и оказалось, что там патрон ER11 и максимум можно фрезу с 7-мм хвостовиком поставить. А сам шпиндель 500 вт. Можно ли с такими характеристиками, хотя бы, алюминий обрабатывать?
И ещё, а насколько сложно на таком станке + ручной доработке сделать простенький зажимной патрон? Можно было бы потом четвёртую ось поставить с таким патроном, может быть.
муфты-люфты.
У тебя же каретка висит не только на винте, а на направляйках? Вот они и не дают люфтить, они держат весь вес и усилие от материала приходится как раз на них. Муфта, она гибкая только на изгиб. А на длину она постоянная. Ну или прирост длины при изгибе такой, что можно пренебречь.
Винт - он только задаёт положение вперёд/назад, но он не несёт на себе нагрузку.
Насчёт пластмассовых вставок не понял тебя. Нарисуй что ли какую почеркушку? Но кажется мне, что при фрезении алюминия пластиковые детали вообще неприемлемы. Лучше настраивай шариковые направляющие - SBR или MGN, чтобы металл по металлу.
Алюминий резать на 500 вт можно, но на малых подачах, чтобы не повело винтом всю раму. Патрон отдельно можно купить под другие диаметры. 500вт - нормальный старт. Ты на нём сможешь оценить усилия и где что подправить, чтобы поставить 2,2квт шпиндель.
Для четвёртой оси гугли на алишке и ебее mt2 tailstock.
Ещё одним подтверждением твоей мысли, что эта ступенька не для направляющей:
В эту ступеньку укладывается MGN12. Отверстия в ней 3,5мм. Значит винты М3. А пазовых сухарей или квадратных гаек М3х20 не существует.
>они держат весь вес и усилие от материала приходится как раз на них
Ну, допустим, я как раз при своих первых резках не видел, чтобы с муфтами что-то не то было.
>Нарисуй что ли какую почеркушку
Пик. Оранджевое это по-сути трубка под размер вала (только я окошки булеаном прорезал для экономии всего), к ней прикреплена платформочка с дырками под винты-гайки, а они закручены в алюминиевую пластину, на которой держится шпиндель. У меня все валы и по одному концу ходовых винтов вставлены в пластмассовые крепления, которые прикручены к профилю. Даже линейные подшипники самые простые круглые, я к ним напечатал трубообразную трубу (обрезанную поперёк почти вполовину) и она просто защёлкивается на них. Силы трения хватает, чтобы держать.
Но вот эти пластмассовые вставки я недостаточно гравером доработал, трение большое и теперь шпиндель ступене-образно опускается, приходится пальцем доопускать.
Попробовал пофрезировать тонкую электротехническую сталь алмазной фрезой, вроде нормально. Кончики стали загибаются в рез, но это гораздо лучше, чем когда я ножницами треугольные полупогнутые штучки вырезал и в итоге не смог ничего с ними нормального сделать.
Кстати, почему все, кто меня окружает используют в качестве оси высоты Z? Я издавна ипользовал Y, когда в детстве смотрел в тетрадку и видел график, то я понимал, что это абстрактный нарисованный объект и он растёт в высоту, а не на тетрадке лежит. Мы же когда людей рисуем, они же не лежат, оттого что бумага горизонтально расположена.
Если в этом есть какой-то математический или практический смысл, может с отсчётом углов как-то связано, то я не против тоже начать использовать Z в качестве высоты. А если это просто чьё-то желание или исторически сложилось, то не надо, я так и продолжу Y использовать и каждый раз путать их с Z-ом в программах.
Ну вообще пластик после триде печати - как-то нет у меня к нему доверия. Вот как раз из-за того, что ты и описал - залипает на одном месте, трение, а дальше-больше он деформируется.
Так-то у тебя в руках уже худо-бедно, но станок для фрезерования металла. Нафрези деталей, пусть не из стали, а из алюмишки, но всяко прочнее, чем печатный пластик.
А сфоткай что у тебя там получается?
XYZ - это, наверное кто на чём воспитывался: кто на максе, кто на солиде, кто на инвенторе. В декартовой-то системе Z смотрит вверх.
Y вверх наверное из-за того, что в начальной школе преподают двухмерные координаты. Стереометрия начинается где-то в седьмом, поэтому усваивается то, что впихивают в первую очередь.
да какие нафиг 200+ баксов.
вон 6000 рублей NEMA 34 12 nm
https://aliexpress.ru/item/4001163742040.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4dc83c00pWOlxT&mp=1&_ga=2.99942750.1304490813.1615469880-932351117.1615295239
Гугл скурвился и выдаёт конторы, которые то в регионы через жопу отправляют, то минимальная сумма заказа есть.
ArtCAM накрылся пиздой.
Есть успешно перекатившиеся на Fusion 360?
Что-то попробовал сделать простейшую траекторию выреза по 2D-контуру - а она хуже, чем у ArtCAM'a.
На кой хер это заглубление при резе? Это же не оптимально.
И ещё дохуя вопросов.
Может гайды какие есть?